中国古代贵族服饰—锦衣而立.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,中国古代贵族服饰锦衣而立,商周-衣裳之始,周代是中国冠服制度逐步完善的时期。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有服有饰，周代贵族常服形式为上衣下裳，佩饰黻带，另外持笏佩玉也是当时贵族服饰的一种风尚。当时不同场合要穿戴不同的服饰，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民等等级差别，形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化。,西周贵族服饰图,贵族服饰的“韨”和“珩”,西周时代贵族服饰有等级制度，处于周王用命令按照所任命的官爵来规定，因此称为“命服”。命服制度主要以两件服制来规定等级的高低，一件叫“韨”，一件叫“珩”。,韨,原是原始时代遮掩下身的一块兽皮，沿用到西周，成为贵族作为身份标志的一幅腰围，盖在下身所穿“裳”前面的前面。周人男子成年行“冠礼”时除了要“加冠”，还要戴上韨。行礼和上朝时所穿的朝服也要加韨。,珩,是一连串佩玉，上端有一块“似磬而小”的横置玉石，下面系有成组的玉石。,韨,珩,韨和珩的等级,西周的命服主要是按照韨和珩的颜色来区分等级的，主要是依据颜色的深浅。从历史文献和金文记载来看，,韨以深红色最贵，珩以青色最贵，即所谓“朱韨悤珩”,。三公、执政大臣一级的佩戴；其次是“赤韨”，即红色，卿士和诸侯一级的佩戴；第三是“赤韨”，大夫一级的佩戴；第四是黑韨素珩，邑人一类的佩戴；小官吏佩戴白韨金珩。各级官吏朝见天子，或执行王命，都必须穿戴各级命服。,春秋战国深衣出现,春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装,深衣。,深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次於朝祭之服，下裳必裁,12,幅，以应,12,个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间。,这时深衣非常流行，不分男女，不论尊卑都穿。,礼记,上说：“既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。”所以深衣既被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰，倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时，深衣的用料多为麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边，作为装饰。,曲裾深衣图,秦汉内衣外穿,秦代建立了中国历史上第一个中央集权国家，相继了建立了各项制度包括衣冠服制。秦始皇崇信“五德始终”，常服通天冠，非周代六冕之制。百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服、佩绶带。,在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的,男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。,百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。,袍服,秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿着时在袍服的外面要罩一件外衣。这种穿着习惯到了汉代产生了变化，袍服除了作为内衣，很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣，成为一种十分流行的服饰；上至帝王，下至百官，不分级别、不论男女，也可作为朝服。因此，这种实用的服装便取代了深衣，成为最时尚的服饰。,秦代灰地菱纹袍服,汉代代秦而立，衣冠制度多“因循而不革”。汉初服饰，与民无禁。随着经济的繁荣，对外交往的扩大，朝野上下追求奢靡生活欲望日炽，服饰穿戴也逐渐丰富考究，形成了,公顷百冠和富商巨贾竞尚奢华、“衣必文绣”、贵妇服饰“穷极丽美”,的状况。东汉明帝时，“博雅好古”，以三代古制重新制定了祭祀服制和朝服制度，冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有严格等级差异。习尚以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。,张骞丝绸之路,汉代国力强盛、经济稳定，人们对穿着打扮要求愈来愈高，衣冠服制也日趋华丽。张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通，这条横贯欧亚的陆路通道就是着名的“丝绸之路”。丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。,魏晋宽衣裸身,魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求“对酒当歌，人生几何”的享乐主义，沉沦於颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称“竹林七贤”。,宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。,戴巾、穿宽衣的士人,（孙位高逸图局部）,抹粉熏香,翻开史籍，凡提到魏晋名士贵族一定要仔细描绘一下他的外貌，总是外形俊朗，肤色白皙，那时有美得到现在都常被人提起的超级大帅哥潘安，有美得被粉丝们看死的卫阶。王羲之见到杜弘治时赞叹：面如凝脂，眼如点漆，此神仙中人，这是当时通行的贵族审美标准，所以抹粉熏香是一个优秀男人不能不做的事，出门之前，名士们一定要抹得面如白玉，熏得香气扑鼻，然后才信心十足地握着拂尘，找人聊天，只有打扮和聊天才是一天中最重要的事情。隋唐之后，男人开始更加注重功名的追求和儒学精神的完善，爱美慢慢倾斜成为女人的主要功课，贵族的男女分工越来越明晰，男人承担功名利禄，女人除了相夫教子，还有一个任务就是将自己打扮得漂漂亮亮。,隋唐华丽开放,隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展时期。丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。,唐承隋制，天子用黄袍及衫，黄袍被视作封建帝王的御用服饰。在唐以前，黄色上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩,。,隋唐帝王常服,蹀躞七事,蹀躞带是隋唐时期男子通常佩戴的东西。蹀躞是革带上用来挂物的小带子；七事是指刀子、火石、针筒等七种日常要用的物件。蹀躞带上装饰的质料和数目的多少，表示服用者身份的高低。,蹀躞带饰四种,蹀躞带穿戴展示图,唐代贵妇人,贵妇人的礼服多以坦胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂肩披帛巾。当时的织造技术也达到前所未有的高度。同时由于大量吸收外来文化的影响以及胡服的持续影响，唐代服饰普遍华丽、清新，充满大唐盛世之风范。慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。,大袖衫,大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于1.3米，所以这种衣服被称为“大袖衫”。大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质。,穿大袖透明衫子的唐代宫女,帔帛,帔帛是一种长围巾，多以丝绸裁制，上面印画纹样，一般披在女子肩背上，花色和披戴方式很多。有的将其两端垂在手臂旁，一头垂得长些，一头垂得短些；有的将其右边一头束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在胸前帔帛会随女子行动时而飘舞，非常优美。,穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇,回鹘装,回鹘是中国西北地区的少数民族，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大。回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻折领、窄袖，衣身比较宽松，腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔折枝花的纹饰。女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，穿笏头履。,梳回鹘髻、戴金凤冠、穿回鹘装的晚唐贵妇,唐襦裙,唐代的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使服装的效果更加华美富丽。唐代的裙式大多高腰或束胸，款式贴臀，宽摆齐地，是下摆呈圆弧形的多褶斜裙。,穿襦裙或袍衫的贵妇及侍女,安乐公主,唐代是服饰最为缤纷的年代，皇室和贵族引领起一波一波的流行高潮，安乐公主堪称当时时装界的潮流女皇，她有一条百鸟羽毛织成的裙子，史料记载裙子的穿着效果为“,正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色。而百鸟之状皆见,”。皇室成员引领的潮流路线，在长安很快掀起一股旋风，王公大臣家的女子也坐不住了，仆人们的工作中又添了重要的一项，就是上山捕漂亮的鸟，一时之间山林里奇禽异鸟被捕得快要绝迹，朝廷出于环保需要不得不出面收拾公主惹下的祸，即使这样也不能禁绝人们对这种时装偷偷摸摸的追逐，爱美之心本来就是无法根除的。,永乐公主,唐朝的专门开辟了一个种植各种香料香花的园圃，其中有二三十种植物是用来自制胭脂的，作为一个地位尊贵的胭脂DIY爱好者，永乐公主和她的姑姑安乐公主一样很快将自己的影响力辐射到民间，那时候大户人家的女孩子们躲在深闺里，闲得无聊又心思活跃，也只能和姐姐妹妹们讨论了女红，再研究胭脂,。,宋朝保守拘谨,宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。理学思想是士人生活行为的规范，影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。,宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为“背子”的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿着，可见其流行程度。,宋代背子服装图,冕服,古代大夫以上的礼冠与服饰。凡吉礼皆戴冕，而服饰随事而异。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝、大带、舄（礼鞋）等要件所组成。冕服的主体是玄（黑色）衣、纁（黄赤色）裳、冕冠，衣裳上面绘绣有章纹、冕冠上则有旒。,冕服纹章,天子在最隆重的典礼时，穿十二章纹冕服，戴十二旒冕冠，冕服上的章纹数与冕冠上的旒数是相应的。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，称为舄。十二章纹中，上衣六章：日、月、星辰、山、龙、华虫用绘。下裳六章：宗彝、藻、火、粉米、黼、黻用绣。所有章纹均有取义：日、月、星辰，取其照临；山，取其稳重；龙，取其应变；华虫（一种雉鸟），取其华丽；宗彝，一种祭祀礼器，后来在其中画上一虎、一长尾猴，虎取忠勇，猴取慎终追远；藻，取其洁净；火，取其光明；粉米，取其滋养；黼（斧形），取其决断；黻（作亚字形），取其明辨。只有皇帝能用十二章，公爵能用九章，侯、伯只能用七章，以下递减,。,弁服,形制如冕,但没有前低之势,而且无旒,在綎下作合手状,所以它是次于冕的一种首服.其色也不是玄上朱里,而是做爵头色(亦作为雀头色.古代爵、雀二字相通),是一种赤多黑少的颜色.戴爵弁时亦用笄贯于髻中.其所服者为纯衣(丝衣),即玄衣纁裳,与冕服的衣裳相同,不过不加章采文饰.前用韎韐以代冕服的韨,，,韎韐(是用茅蒐草染之,类似绛色.爵弁服是古代士助君祭时的服饰,也是士的最高等的服饰.其他如士亲迎等也可以服之,士以上如大夫等,也有服这种爵弁的.后来也是一直沿用着,直到宋代就未曾闻了.,袆衣,王后从王祭先王之时服袆衣。因周礼的传统典范作用，袆衣成为后世皇后最高形制的礼服，既是祭服，也是朝服和册封、婚礼的吉服。周礼中袆衣为玄色，刻缯彩绘翚文（彩绢刻成雉鸡之形，加以彩绘的纹饰），所用衣料为黑色纱榖,为了衬托出衣上的纹彩,特地在衣内缀一层白色夹里，即,周礼,所谓的“素沙”。,图中可见：面部贴花钿、戴凤冠、三博鬓，衣深青色，纹翚翟。白色素纱中单，织金纹领、褾、襈（皆朱色），朱裳，青舄加金饰，敝膝（朱里，纰其外，上做以朱锦，上右以绿锦，下以绿锦，纽约用青组），无大带。革带以青衣之，袜、佩、绶因画像姿势不可见。,宋代皇后着袆衣画像,图中可见：戴凤冠、三博鬓，衣色深青，翟文赤质，五色十二等。白纱中单，织金云龙纹领、褾、襈（皆朱色），朱裳，无敝膝、大带。革带，袜、舄、佩、绶因画像姿势不可见。,佩饰,佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。,（一）女子饰件：,1.,头面,笄,：用来固定发髻，是根细长钎子，一头锐，一头钝，钝的一头有突出的装饰，称为首部。笄是发簪家族的鼻祖。笄的首部简单朴素。汉族女子的成人礼就叫做“笄礼”。笄是成人礼上初加的发饰。,簪,：在笄的基础上发展来，簪的首部要华丽丰富得多。不过很多时候，簪笄的叫法是通用的。,钗,：在簪的基础上发展而来，约出现在西汉晚期。钗的首端为珠翠和金银合制成花朵或其他造型，连缀着固定发髻的双股或多股长针，常配备成对，使用时安插在双鬓。,步摇,：也许是在簪钗的基础上发展来的。根据,释名 释首饰,：“步摇，上有垂珠，步则摇也。”可以想象，步摇最动人处正在那起身微步的瞬间。,续汉书 舆服志,记皇后服制：“假结步摇簪珥，步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝。”当走动的时候，那白珠桂枝和耳珰随着脚步摇动，化静为动，所谓的“花枝乱颤”大约就是这种意境吧。,花冠,/,凤冠,：步摇进一步发展，史书上提到一种“步摇冠”，辽宁北票、朝阳等地发现过北朝花蔓状和花树状的冠顶金饰，走动时就能摇动。在步摇冠的基础上，后逐渐演变出更繁丽的花冠、凤冠。凤冠后成了朝廷命妇的专属，寻常人家女子只有在亲迎时可以着戴。,梳篦,：简称栉。持有“身体发肤受之父母”观念的汉人传统中，梳篦有着别有的感情。既可以梳理发丝，又可作为固定发型的发饰，一直受到青睐。,诗 周颂 良耜,有云：“其崇如墉，其比如栉。”意思是：那些堆积如山的黍稷，被排列得就像栉一样的整齐。是用于祭奠丰收的颂歌。,珠翠,：珠翠通常和金银合制成花朵,连缀于簪钗。汉代傅武仲的,舞赋,有“珠翠的砾而照耀兮,华飞而杂纤罗”的描写。唐人李善在这句话下注释说：“珠翠,珠及翡翠也。”这两种材料都非常昂贵，平常人家女子难得具有，珠翠一度成了贵妇的代名词。北宋时，为了整饬民俗，提倡节俭，在景佑年间曾经将珠翠列为禁物，不准官民之家再用；后来又禁止宫廷妇女使用。一直到了宋末，禁令才渐渐松弛。宋元之际用珠翠的妇女愈益增多，至明清时则再度流行，成为贵族妇女的主要首饰。,胜,：按照材质的不同分类有：金胜、玉胜、宝胜（镶嵌宝石）、织胜（布帛）、华胜等；按照外形的不同分类有：方胜、彩胜、幡胜等。,2.,耳饰,华夏衣冠文化很重视耳饰，耳饰的始祖应该是充耳了，最早是男女共用的。后来，在此基础发展了耳丁、耳珰、耳环、耳坠等样式，男子不再佩戴，成了女子独有的装饰。不过，充耳的尊严之意却一直保留下来。男子免冠跣足以示谢罪，对女子来说，褪掉耳饰则有着相同的涵义。周宣王因一度沉溺安逸、荒疏国政，他的姜后自褪簪珥长跪于永巷，以劝政其夫君。此举后，周宣王果然励精图治，开创了周室的中兴局面。,3.,项饰：项圈、金石护身符,、,长命锁等,4.,臂饰,镯,：戴于手腕。,钏,：来源于镯，几个手镯合并在一起，被名为“钏”，后来，通常将金银条锤扁，盘绕成螺旋圈状。臂钏的具体形制，两千多年间变化不大。钏又叫“跳脱”。据说此词是外来语。钏有臂钏和腕钏。臂钏又形象地称作“缠臂金”。,梳妆漆奁,这件双层九子漆奁下葬时以绢地“信期绣”夹袱包裹，设计精巧，造型独特。器身分上下两层，连同器盖共三部分。盖和器身为夹纻胎，双层底为斫木胎，器表髹黑褐色漆，再在漆上贴金箔。金箔上施油彩绘。盖顶、周边和上下层的外壁、口沿内以及盖内和上层中间隔板上下两面的中心部分均以金、白、红三色油彩绘云气纹。其余部分髹红漆。上层放置手套三双、丝绵絮巾、组带、绢地“长寿绣”镜套各一件。下层底板凿凹槽,9,个，槽内放置,9,个小盒，内放化妆品、胭脂、丝绵粉扑、梳、篦、针衣等。整器制作工艺复杂而精湛，颜色艳丽，精美异常，非常典雅华贵，极富鉴赏价值，此器的拥有者是长沙国丞相夫人辛追，她生前应该是用此类梳妆奁存放自己的梳妆用具和贴身物品。,此器反映了两千多年前汉代贵族妇女梳妆打扮的情况。,彩绘双层九子漆奁,见物思史,汉代是我国古代漆器业的鼎盛时期，华美而轻巧适用的漆器已经代替了过去青铜器地位，成为生活的主要器具，直到后来它被瓷器所取代为止。两汉时代，湖南漆器制作业在楚国的基础上也有新的发展，出土漆器数量较多，仅马王堆三座汉墓就出土漆器,700,多件，种类也丰富，主要器形有鼎、盒、锺、壶、钫、卮、盂、勺、匕、耳杯、具杯盒、盘、匜、奁、案、沐盆、屏风、几等，另外还有器棺、髹漆的兵器、乐器和杂用器等。,漆器胎体多为木胎，也有少量竹胎、卷木胎、夹纻胎。器表纹饰以各种变形云气纹、云龙纹、云凤纹、卷云纹、云鸟纹和圆点、波浪、菱形、圆圈等几何图形为主，也有云气纹中加画各种神兽、神禽和神仙的“云虚纹“，璧纹、舞蹈纹、羽化升仙纹、狩猎纹、人物故事纹等页各具时代特点。漆器纹饰的色彩除红、黑之外，还发展有青、黄、白、绿、灰、金和银等多彩作画，这些色漆主要是用丹砂、石黄、雄黄、红土和铅粉等矿物颜料与漆和油调合而成。装饰工艺十分讲究，在继承先秦装饰技艺的基础上推陈出新。使用最多的仍是漆绘，其次是油彩和针刻，堆漆工艺初显端倪，镶嵌漆器和釦器工艺也在不断增多，这些充分反映了这一时期漆器业发展水平。,（二）男子饰件,从生理学角度来讲，男性通常喜欢一些具有进攻性，危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑；而笏头带,(,玉带,),，带钩，钩络带，绶（大绶、前绶、后绶）等则是与据男式服装的特点有关；另外也包括一些中性的饰件，如充耳，容臭，玉佩。,组玉佩,组玉佩是服饰的组成部分。大型组玉佩为西周首创，是由多件玉器串连组成悬于身上的佩饰玉。其主体多以璜、牌形饰、管、珠等串连而成。,春秋战国时期的楚国贵族，仍盛行饰以华丽的组玉佩，表现其高贵的身份。,不同的是，他们以丝绶串连各式璜、璧、环、龙凤虎形佩等作为主要构件。这些组玉佩的构件，既可单独作为佩件，又可成组串连，且更,添富贵气息,。考古发掘显示，,社会地位越高的贵族，所佩戴的组玉佩串饰愈复杂愈长，制作愈精巧，,身份较低者，佩饰就变得简单而短小了。,此种现象的背后则与当时贵族间所标榜的步态有关，身份愈高，步子愈小，走得愈慢，愈显得气派出众，风度俨然。而带上长长的组玉佩不便疾行，贵族们则步履徐缓，由此反衬其高贵身份之矜庄。可见，组玉佩的功能性作用是节步，其礼仪性的意义是表示身份。,彩绘漆木俑身上组玉佩佩戴情况,佩绶制度,佩绶制度是衣冠里区分等级尊卑的一显著特征。,商周绶带的前面挂下广二尺、上广一尺、长三尺，其颈五寸的韨（蔽膝），春秋战国时废去韨佩，改为系縌，以方便行动。佩縌就是,结绶于縌,，意即在佩玉的带纽上结彩组，与绶相连。“绶”是用彩丝织成的长条形饰物,组是官印上的绦带。,平时官员在袍服外要佩挂组绶，并随身携带官印。在汉代时期,绶的系结方式通常是打成一个大回环,然后下面系印章。印装于腰间的鞶囊中,系于绶的一端，垂于外边，绶的另一端垂于身后。故称印绶。汉初沿用了这种制度，并加以双印佩刀之饰。绶的织纹、色采及宽窄长短都跟官阶相对应。,