缝盘机的定义.doc

缝盘机的定义
　　缝盘机亦称即圆盘缝合机（Dial linking machine ），俗称套口车，使用缝线缝合毛衣套口的机器。借助缝盘机可以高效、快速完成毛衣的衣片缝合工作，比手工缝合的效率大大提高。
　　主要规格
　　针数：3针、4针、5针、6针、8针、10针、12针、14针、16针、18针、20针、22针。
缝盘机的种类
　　一.弯针缝合机，目前市场上销售的最多的是弯针的缝合机，使用最多的也是弯针的缝合机，弯针缝合机价格便宜，操作维护简单，生产效率高, 广受消费者青睐;
　　二是直针缝盘机，它的特点是改变了以往圆盘缝合机传统的连杆结构，均采用凸轮方式驱动各个部分，整机不易变形。直式大针穿透力强，特适合厚料缝制，不易损破织物,价格比弯针要高些;
　　三是全自动缝盘机，全自动缝合机，目前有韩国产的黑马牌和意大利CONTI公司提供，这些缝合机是高标准，高效率的毛衫快速缝合机，结构稳定，故障率低，但价格高，少则每台几万,未能在国内推广;
　　四是直条缝盘机，这种缝合机缝合直缝还是不错的，上领就解决不了的，和上述的自动缝合机的功能基本相同相似;
毛衣缝合工艺要求
　　羊毛衫衣片可由针织横机编织而成，也可由针织圆机坯布裁剪而成。但无论是何种方法织成的衣片，都必须经过缝合这道工序，才能够形成具有穿着价值的羊毛衫，这一工艺过程也叫成衣，即指将羊毛衫的前身、后身、袖子、领子、门襟等各个分离的衣片及附料用缝线连接成羊毛衫的过程。缝合质量的好坏，直接影响着羊毛衫的质量，它不仅影响羊毛衫的穿着性能，而且对体现产品的款式特点和外观造型起着重要的作用。
　　由于羊毛衫的款式千变万化，所采用的原料品种繁多，缝合设备、工艺及方法也多种多样，因此对各种羊毛衫缝合的要求也有所不同。但总起来讲，有下面几点基本要求，在缝合过程中应加以注意。

一、采用的缝线应和被缝衣片相匹配

　　用于缝制衣着用的线总称为缝线。用于缝合羊毛衫的缝线其颜色应和所要缝衣片颜色相同。否则缝线显露在羊毛衫表面时，会影响外观。对于提花产品和拼色产品，一般以缝合处颜色比例较大的那种颜色选作缝线颜色，而对于个别以缝线作为装饰用的羊毛衫，可视其需要选择缝线颜色。缝线的粗细对缝合质量也有较大影响，它应结合衣片毛纱粗细、采用的缝合设备、方法及缝迹密度而定，过粗时缝合较困难，过细时外观及牢度受到影响，一般情况下，为了缝合能顺利的进行，缝线较衣片毛纱细些或相同粗细为好。为了保证在长期的穿着过程中，衣片和缝线在性能和颜色等方面保持一致，要求缝线原料应和衣片原料相同或相近。另外缝线应具有较高的强力和强力均匀度，表面光滑且细度均匀，捻度适中均匀，柔软且富有弹性。缝线卷绕应紧密，光滑无毛刺，无结头无划痕，以减少断头和坏针。
　　二、缝迹要平整并能体现款式特点
　　缝迹是指由线迹连接而形成的缝子。由于羊毛衫衣片有较大的延伸性，弹性和一定的脱散性，因此缝合衣片时所选用的缝迹也必须具备与被缝衣片及部位相适应的延伸性和弹性，并能防止衣片边缘线圈的脱散。在缝合时，衣片与衣片之间要按记号对位准确无误。缝迹要平整，线迹不引人注意。采用机缝时，面线和底线松紧要适中，使衣片不起皱，变形小。针脚密度应大于或等于被缝衣片的密度，且密度均匀无针洞。缝迹端头需加固时，应回车加固，且线头应顺势钩入衣片内，使表面整洁无线头。另外，羊毛衫的款式和造型除靠衣片形状来实现外，还必须靠与之相配合的缝迹来体现，这就要求缝迹位置要正确，过渡应流畅平滑，松紧应符合造型需要和反映设计意图。
　　三、缝合要有足够的牢度
　　所谓缝合牢度是指羊毛衫在穿着过程中经反复拉伸和摩擦，缝迹不受破坏的使用期限。缝迹牢度受缝迹结构和缝线弹性的影响，特别是在穿着过程中经常受拉伸的部位，一定要用有弹性的缝迹结构和缝线，保证在使用时缝线不被拉断而开缝脱线。缝迹强力直接与缝线强力有关，采用的缝线强力越大，形成的缝迹的强力也就越大。一般缝迹密度大时它的强力也大，但缝迹密度过大时，强力反而有所下降，缝线消耗增大。缝线的耐磨性对缝迹的牢度也有较大影响，羊毛衫在穿着时，几乎所有缝迹都要受到摩擦，尤其是拉伸性大的部位。缝料与缝线，人体或内衣与缝线之间的摩擦更是频繁发生。实践证明，缝迹的破坏大多是因磨断缝线而造成，因此缝线一定要耐磨。
缝盘机规格选择
　　羊毛衫套口在缝盘机上上进行，缝盘机的机号应和羊毛衫编织机的机号相匹配，在缝盘机的机号选用时可参考下表。在套口时横向套耗为2～3横列，纵向套耗为1～2针，缝合毛类羊毛衫时常用一根28×2tex～31×2tex的精纺同色毛纱作为缝线；缝合化纤类产品时常用衣坯原料作为缝线。套口时不允许有针纹歪斜和搭针现象。这里用来合肩和装袖，肩缝缝子伸长率应大于110%，挂肩缝缝子伸长率应大于130%。
缝盘机规格选择
横机规格（GG）
缝盘机型号（GG）
3、 4
6～8
5、6
8～10
7、9
10～12
11
12～14
12
14～16
14以上
16～18
16以上
18～20
缝盘机原理与机修

缝盘是电车的一种车缝设备，它是由哪些机件组成的呢？基本有以下几种机件组成：
1、针盘   2、针仔   3、大针  4、转动器  5、大轮 6、沙咀  7、皮带   8、卡姆脚踏簧  9、脚踏杆     10、线座11、上线耳   12、线圈       13、盘盖
二.缝盘机功能与种类
缝盘机可以将针织衫片，包括前幅、后幅、袖、胸贴、袋及其它配件缝合起来。它的针数划分是根据缝盘圆周每寸所占缝针数量而定的，当然缝盘针数要配合织片的针数使用。常用的缝盘机有6、8、10、12、16针，另外还有较少的14、18、22和24针。
通常：6G——3G织片
8G——5G、7G织片
10G——9G织片
16G——12G织片
12G盘一般用于一些深纱或拉架字码较疏的12G织片。9G织片字码较结的下栏也可在12G盘缝，不过此种现象极少见，因现在对吓数要求的较严格，可以改善的地方尽量改善，过去那种死板的做法已淘汰。不过，这要看各厂的要求及毛料而确定，此类情况，如在10G盘缝，下栏衫片都不合尺寸，且拉上盘不易缝，如在16G盘缝会上盘太缩，易脱落衫片，所以最佳选择是12G盘缝。
18G至24G缝合机是缝隙一些近于梭织的织片，这些片通常都是电脑机织成成匹的衫片，经过纸样裁剪后再缝下栏。它大部分上袖、埋夹不用缝，一律是电车车，因缝盘易刮烂边及缝盘大针会缝爆烂，它的下栏搭配都是用14G较结安码织的。
三.衫片的分类及区分
1、前幅 领位收针较深，形成圆顺的弧度。
2、后幅 领位收针较浅或平行的。
3、袖   有长袖／短袖／中袖／灯笼袖之分。
4、领　　有圆领／Ｖ领／反领／企领／樽领之分。
5、胸贴　有元仝／坑条／贴仔之分。
6、袋　　有直角袋／圆角袋／明袋／暗袋之分。
四.缝盘注意事项
当要把织片缝合时应注意以下几点：
1.衫片适合哪种针盘缝？
2.毛是否对色？用几条毛缝？是否需配缝毛？
当然这要从毛支数及衫片是由几针几条毛织的而定，还要看衫的毛料成份而定（棉纱／羊毛／兔毛／拉架／金属线／朱兰毛）例如：
3G——4条毛　　2／20’S
5G——3条毛　　2／20’S
7G——3条毛　　2／20’S
10G——3条毛　　2／20’S
16G——2条毛　　2／20’S
3.检查机器是否有油渍？（作适当清理，一切在准备妥当之后。）
4.调整缝线的弹力要适中。
5.有间色的要对间，有袋的要确定是圆角还是直角袋等一些较常见的问题（留意即可）。

五.缝盘的基本方法
1.穿眼——将生口的横列线圈对眼穿上盘，以免拆纱后脱落。
2.刮边——将死口的纵行（即竖行）跟行缝合。
六.常见的缝盘疵点
1.漏眼
因锁眼不正，也就是说上眼穿在针与针之间的空位处，导致拆纱后活口脱落。一般一件衫超5粒漏针是不可接受，一定要返缝，因太多漏针补衣不但费时修补，且不美观，造成次货损失。
2.锁错横行
锁眼不同行（即穿错行、高低行），影响拆纱困难且纱口不齐，要将片拆掉，跟行穿眼，也即一行过。此种类行是因工人贪快，也或工人不够熟练，是技巧所至。作为师傅要及时查找原因，纠正过来，否则会造成很大损失，不但缝盘、挑撞费时返工，就连下栏都要重织（如果挑撞已拆纱的，不可能再用旧下栏返缝）。
3.吃边
因刮边不直行(一行过)，不但缝线辫子行数不直，形成弯曲，且衫片有缺口状，影响美观，应立即拆掉缝隙线返缝。
4.烂边
缝盘要留意织片因查片遗漏未查到的烂边，或边针漏针现象，此片会影响缝隙作困难，刮边不能跟行上，并且因边针烂或漏针形成片边太松或有大耳仔，此时要退回查片，及时通知织机改善，查片要仔细检查，以免太多遗留到缝盘才发现，浪费缝盘时间，影响生产进度。
5.缝线不规则
因穿毛不正确，或机器较位不对(也或某个零件松懈)，导致有大小或间断性的缝线耳仔(即拋线)，要立即检查真正的原因，然后返缝。如果是穿毛不正确要自行改善；如果是机器有问题，要通知师傅较机，以免太多缝线严重不整齐而不接受，费时返工，耽误产量。
6.缝线太松
调线不均而使缝骨太松，不紧密，缝线起耳仔，影响成衣外观不合格。缝盘工要留意每个工序开始时的缝线量度，因每个工序不一定缝线的要求松紧度是相同的，比如领与埋夹、上袖、锁眼及衫脚、袖咀位的松紧度都不同。
7.跳线
机器的钩仔动作不稳定，导致缝线未拆纱就不完整，且拆纱后漏眼，此种现象不易修补，一定要重新缝作。当然缝工本人要立即反应给师傅较盆，师傅也应主动留意检查，工人在修机后更要自行检查缝线是否有此类情况。
8.缝线错色
如果缝毛选择错误，而致缝线与衫不全颜色，会破坏衫形外美观，需拆掉作对毛缝合，主要是由于工人太大意，也或太心急造成。此类现象随便找个缝毛缝上，当时可能未注意到毛色或毛质有少许差异。也有毛料同色不同缸，作缝毛都会有差异。也有时会误把棉纱当毛料缝，或把毛料当棉纱缝等惯例。
9.缝线口没锁住
剪缝线口太短或太贴，会影响线口松脱成散状，从而要重新补缝领口，剪子口要留3/4左右。
10.缝线太紧
若缝座的弹簧调压的太紧，或穿毛不正确、缝骨无弹力、易断、爆线，需及时调松缝线弹簧，试缝隙是否拉力有弹性，再作返缝措施。
11.锄眼针路不对
大针与针仔坑路不对（即纵横交错），影响缝线不符合常规，且拆纱后漏针及拆口困难，参差不齐，需及时通知较盆OK后再缝。
12.布片上盘不匀
布片上盘不均匀，拉缩不匀，衫片边缝隙线起皱，会破坏成衣外形，造成次货。
13.对位不合
上盘花位不对，刮边时拉力松紧不合，也或吓数织片问题，如收花、加针、开针、剩针等错误，而影响缝盘误缝正作，从而造成成品次货。缝盘工缝片时应稍加留意织片的好坏，发现有不妥的地方，应主动反应给师傅通知查片及织机，尽量把错误减少到最低限度
14.膊位左右不对称
通常除小平膊外，一般肩活尺寸都是依膊带来控制，分为尼龙、棉及透明三种常见的带子，它起到限制毛衫膊位的弹性及固定性，如果尺寸计算误差太大，或剪带子不均匀，不但会影响到两边膊位不对称（即长短不一或起蛇状），更会影响到整个肩活的尺寸，最终返工，耗费时间，影响进度。
棉膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2
尼龙膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2
透明膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2，不过要看膊斜而定缩水度是多少。
15.领形欠佳，左右不对称
吓数收领花通常是先快后慢，形成一个弧形，如果缝盘按花斜半寸子口，且保持两边手势相同做法，领就会圆顺，相反如果缝盘两边手势不同，且子口斜大小不一，就会影响到领形不美观。
16.领口缝线太紧，不能过头
首先要调试缝线，再缝领，试拉力。
通常：男装 拉力12-12.4寸
女装 拉力12寸
童装 拉力11-11.4寸（100cm=3尺=30寸
1寸=0.1尺=3.333333.....cm
1尺=33.33333333cm）
如果缝线太紧，不但过不了头，且会拉爆线；反之，如缝线太松，会起蛇。总之缝隙工一定要留意调适中缝隙线，以免费时返工。
另外，缝隙领时要留意以下几点：
原身出领：领口须锁眼的，拉力12.4-13寸即可。
单层领：要留意后领套收是否太松或过紧。
V领：要留意领咀中位，以免中位歪斜。
开胸：要留意前中剪口要顺针剪，不可乱剪（直位要分中缝）。
双层领：要留意里包子口不可太大，或有杂纱。
17.领贴、下栏开针与衫身针数不符
缝领时衫片上盘太拉或太缩，要通知吓数师傅，检查是领开针多，或衫片领位过足支数等原因，不可随意缝上，造成成品次货。通常胸贴以四平贴仔为主，为了尺寸准确，先过气再用画粉画尺寸。它的尺寸分布一般计身长一领深，再计后领活尺寸，当然要看贴的字码疏结程度而定缩水度。
计领尺寸：（领活*平方÷几针盘）所得后领尺寸，总之，领一定要顺缝均匀上盘，且要圆顺。
另留意一般5G、7G、12G领穿第3行，3G领穿第2行。3G、5G一般不放疏眼，7G疏眼放小，12G如果衫片与下栏不同色，疏眼也不可太疏，以免蒙眼后露底色。
缝隙领与衫片的缝线条数不一定是一样多（特殊的，例如如果疏眼太疏可用加多1条毛缝，以隐藏疏眼的夸张性）。
18.间色衫膊位，两边间不对称
如果吓数计算未留意到间色的要求，或缝盘斜时子口大小不一，都会影响到两边间色大小不匀，影响成衣的美观，降低价值观，所以缝工一定要留意是哪一方面的原因，以便及时改善。
从以上18点来看，一件成品毛衫好坏，很多地方都可以从缝盘这个工序中充分体现出来，不论是缝盘做工的精细与否，还是发现其他方面的问题，对于成品的优劣起着重要的作用，所以有这么一个老套语：缝得好，挑的也好，相应后整也好；反之，就不言而喻了，甚至有许多织机织的劣质片，缝盘若迁就下点工夫，也可保质量不劣。
一. 挑撞简介：
针织衫有许多部位，是机器缝合不到的，有时更因外形需求美观，必须用针 （刺绣、缝纫的针线活）结合做工夫；或缝线以外的多余子需手工拆掉，这部分的工序叫挑撞。
例如：企领/圆领接口处，杏领的领咀，开胸衫直纹贴/元仝胸贴的收脚，袋口的横贴/无筒位，以及各种收口的位置等。
二.挑撞的基本方法
1. 拆纱、修口（收线）
拆纱就是将衫上多余的间纱拆除；修口就是将缝线子口用钩针（织针）将线头收藏妥当。
2.挑
挑的目的是将机器不能缝合的生口位置，用缝合衫的缝毛用针 完善接合工序。
3.撞
撞的目的是根据编织的基本结构，用编织的原本毛料，用针 把两边线接合。
三.挑撞基本要求及常见疵点
1.收线：线头修理不净，线头太长/太短，或没有反底收线，收线太松或太紧。
2.蒙眼：缝盘下栏横行未有拉，或拉眼不均。
3.挑圆领：起针时两边缝线要对齐，线拉力不可太松或太紧，要与领高度平衡。
4. 挑V领：从面针第一行开始起针，两边要对称，挑高度要根据领高而定
5. 挑开胸直纹贴：要把贴仔剪与衫脚平行，不可长短不一，反之会不美观。
6. 挑卷边领：根据缝盘反缝咀程度，再反卷子口，搭在缝骨上，针 把衫片每边各钉半支针，以免缝骨裂开不美观。
7. 挑口袋：要根据衫与下栏组织而定挑的程度，如袋贴是直纹贴，挑口要与贴高度相同；如是坑条或三平等其它组织，挑时留成挑袋后要与衫织大同小异，不可相差太远。
套口 缝盘的基本方法
　　1.穿眼——将生口的横列线圈对眼穿上盘，以免拆纱后脱落。
　　2.刮边——将死口的纵行（即竖行）跟行缝合。
毛衫附件的开针与缝盘机的配套
　毛衫是由大身，袖，领边，兜，门襟边，许多部分组合而成，大身及袖作为主体，领边，等等为附件。由于附件往往与大身组织结构不一样，密度不一样，单位长度的排针情况不一样，在计算附件的开针时，会有许多不确定的未知因素，因此设计附件开针是工艺师最困惑，最不易掌握的问题。
　　毛衫附件的开针，大致需要四个方面的因素，一是长度单位，不论是领边还是门襟边，还是V领边，都首先要计算出它们的长度来，然后才能排针。二是副件的组织及密度情况，三是修正值系数及人体结构知识，四是选定配套的缝盘机缝合。
　　一无论是领边，还是门襟边，或是袖窿边，都需要准确计算掌握它们的长度。这个长度计算不准，附件开针就不会准确。当然任何事物都有误差，我们毛衫也有一个容许的误差适用范围，一般说园领的长度误差不能超过2公分左右，V领的误差不能超过3公分，门襟边长度误差不能超过2公分。这样一个范围。那么园领的长度如何计算才准确呢？我认为一是电脑工艺软件的扫描测量还是最逼近标准值，二是半园的圆周率计算误差比较小，在1，5公分以内。三是，用两倍的后领宽加上8的方法，这个方法误差比较大。V领长度的计算除工艺软件扫描测量，还可以用勾股定理来计算。当然v领是有弧度的，所以还有加上适量的修正值，其弧度大时，修正值就大些。其领深大时，修正值就大些。其v领弧度小时修正值就小些。修正值一般在1，5--3之间。还有一些不规则的副件，我建议画一个一比一的实际图来测量一下就可以了，也用不了2--3分钟的事。
　　二附件的组织结构。有罗纹组织如2X1,1X1,3X2,5X1,4X3,8X1,等等，平面有平面包边，空专。还有复合组织的，如荷叶边，四平针与1x1组织的大盆领等等。由于这些组织情况的不同，它们的密度不同，单位公分里的排针情况不同，再加上同一种机型里，所使用的纱线纱支粗细不同，（注，同是12针横机，它的使用纱之范围也很大，大约10--14支）因此我们会很难熟练掌握其修正值的系数，若以正常的组织密度X上长度，则很难与领或门襟匹配。出现不是大了就是小了的情况。如何正确掌握修正值及正确开针是需要工艺师有几年的实践经验的。下面就以12针横机，25支羊绒纱线介绍一下我的方法。
　　1x1罗纹组织，我们首先要选定好其一个合适的密度，这个密度既要弹力好，柔软适度，还要缝合好缝。太紧了羊绒容易断线，太松了弹力不够。当然掌握好这个密度，也需要我们实验几次的。开针是按一公分6，4针开针，就是单位公分有3，2条1X1。用它X长度=领的排针数。这个单位公分的3，2条数的选定是多年经验的积累，一般说在24--26支羊绒里，单位公分选定在3，2条---3，4条之间，加丝的开针还要多一些。当然这不是唯一固定不变的，如238高纱支，单位公分我取7，2--7，4针，
　　2x1罗纹组织，由于其反板排了2针，实际上是由3针变成4针。针数多了百分之25.但是我们发现如果按百分之75来计算开针的话，明显排针数不够。这是因为虽然反板针数多了1针，但针槽没有多出一个针槽，因此我认为按百分之90来计算比较合理。一般24--26支羊绒纱，在做2x1时，单位公分我按5，5--5，8针来计算，25支羊绒我取5，7针为开针数。例一高翻领，领宽17公分，后领深2，5公分，前领深6，5公分，其一圈周长计算是42，5---43公分开针是用42，5X5，7针=243针，加上缝耗设计为82--83条。
　　平面包边组织，由于平面组织弹力较小，容易涨针，一方面需要加密编织，另一方面还需要减少针数来调整，调整的修正值系数一般在0，85---0，9之间我取单位公分5，5针这样一个开针数。一是外观不太松，二是与缝盘机匹配。
　　复合组织有荷叶边，大盆领，带有空专的1x1,2x1等等,方法也是因人而异，例如荷叶边的特点是需要双起部分密度要求松，而1x1部分又需要很密，以便多排些针，这样我们开针时考虑是1x1的排针情况而不用考虑双起，高翻领带空专的情况，我们主要考虑的是罗纹1x1,2x1,的开针是否合适，而不必过多考虑空专边的情况，空专边可以通过调整密度和缝盘机的型号来解决。相反如果我们按空专边的确定了密度来开针，则有可能在1x1,2x1这方面排针少而周长不够套不进头去或很紧。说到这里一定会有人说这如何掌握啊，其实这里面需要我们再了解一下修正值的系数及人体结构方面的知识。
　　三修正值系数及人体结构知识。我们说在做1x1,,领条附件时是需要其有很强的弹力，因此要求做得很密，其罗纹组织真实的密度往往都达到了单位公分4，2条以上，那么我们开针为什么要选在3，2---3，4条的范围内呢？这排针少了许多，而且这领条长度也明显不够长，如何与其实这里就用上了修正值的系数，与人体结构的知识。比如我们一个园领周长计算是47公分，而我们制作的1x1罗纹组织的横密单位公分是4，2条那么理论上是应该用47公分x4,2条=197条。可实际我们单位公分选取3，2条，47公分x3,2条=151条，两者相差46条。那么如果151条合适的话，那197条就多的不得了。为什么要选取3，2条这个开针数？
　　 我们还得从人体结构人的头型说起，人的头一圈周长大约在53---58公分之间多数为54---57公分，因此我们的1x1领子只需拉到589--64公分宽就可以了。过大，过小都不合适。领子过大会不服贴。也不美观，过小可能套不进头去，或很紧，外观比例也不协调。根据羊绒纱线缩率的特性，我们选取的3，2条---3，3条是比较合适的，可能有人会担心领条拉不出来，不会的，因为罗纹同时也受到大身涨针的力，它会抵消很大一部分的罗纹的收缩力，使罗纹基本能达到领周长的尺寸。就像下摆罗纹一样，如果没有大身牵拉那么罗纹就会缩得很小，相反有了大身相连其罗纹反而没有缩多少一样。同样道理，在比较大一些的大园领上，我们也要让1x1领条它们都牵拉开，以免穿一段时间后领条松谢。当然不能一点都拉不动。这个修正值系数一般在0，7--0，85之间，也是很难掌握的。
　　四选定与之匹配的缝盘机。由于纱线的弹性特性我们往往编织出来的毛衫与其针型并不匹配，反而与其高2---6个缝盘机针型匹配。因此我们在选取其缝盘机缝合时，去选比其横机大2--4个型号的缝盘机来缝合，但也有个别情况的选取高6个型号的缝盘机的。以前面我们介绍的12针横机编织羊绒衫的情况来参照，1x1罗纹我们单位公分选取6，4针那么它正好处在16针缝盘的范围内。238高纱支的7，2---7，4针（单位公分）针数已经可以在18针缝盘机上缝合了，我们通过计算知道18针缝盘机的单位公分针数是18除以2，54=7，1针。当然也完全可以在16针上缝合，因为这种机器它们使用范围在1，3倍左右。
　　平面包边的选取在5，5针左右，通过计算它符合14针缝盘机的使用范围。
　　2x1的单位公分选取在5，7针左右同样适合14针的范围。一般来说12针横机在16针缝盘上缝合是最理想的，特殊情况例外。希望同行各抒己见，使我们相互学习。
缝合机（套口机）的种类介绍
缝合机按结构形式可分为如下几大类：
一是弯针缝合机，目前市场上销售的最多的是弯针的缝合机，使用最多的也是弯针的缝合机，如：福马牌、红旗马牌、澳麟牌、建成牌、美乐里牌、龙星牌、飞虎牌等等；弯针缝合机价格便宜，能被多数人接受，缺点故障率高、效率低。
仅展示龙星缝合机如下：

本机专为缝合各种外衣，毛线衣之领口、袖口、肩膀以及各种缝合之用，性能优越，操作简单，是生产界的福音。
针数：3针、4针、5针、6针、8针、10针、12针、14针、16针、18针、20针、22针。
二是直针缝合机，它的特点是改变了以往圆盘缝合机传统的连杆结构，均采用凸轮方式驱动各个部分，整机不易变形。如台湾产的赤嵌牌、环星牌，还有国产的缝神牌、星发民牌，这些直针的缝合机，都以结构新颖，适用性强，缝合速度快，维修简单等优点，深受广大使用者的欢迎。
         仅展示环星牌的高速静音直针式缝合机如下

  该机结构创新故障率低，维修容易，运转无声，超高转速，提高生产效率，直式大针穿透力强（传统缝合机属于弯针式,连动杆传动噪音大,不容易维修），特适合厚料缝制，不易损破织物,缝迹更美观,机台运行保养方式与传统普通缝合机一样,维修更容易(因为其靠齿轮传动,不象传统机靠4个联动杆传动,必须保持它们同步,维修特别困难).
三是全自动缝合机，全自动缝合机，目前有韩国产的黑马牌和意大利CONTI公司产的，这些缝合机是高标准，高效率的毛衫快速缝合机，结构稳定，故障率低，但价格高，少则每台3万多，多则6万左右，上领还要另购买上领专用的缝合机，不能在1台机器上完成。
仅展示意大利的全自动缝合机如下：

 合身机（埋夹机）的主要特点：
1、速度快，模式可选。转速可达4000转/分，有中/薄、中/厚两种模式可选
2、针距可调。适用多种针型，针脚长度范围1到5毫米
3、双线缝制，效果出众。织物由两个带独立驱动的同步旋转辊拖动，使织物的缝制链更加完美。
4、操作简单。防卷绕装置可自动打开织物的卷边。
5、自动加针装置，可在缝制过程中的任何时候自动加针。
四是直条缝合机，这种缝合机缝合直缝还是不错的，上领就解决不了的，和上述的自动缝合机的
关于毛衫缝盘工艺埋夹机的调研报告
毛衫衣片的缝合以前是完全依靠人工操作缝盘机来完成。缝盘机自动化工作可以堪称“世纪难题”，作为毛衫IE一直都在研究如何才能把缝盘机繁杂的手工操作改变为由电脑等高新科技控制的全自动缝合操作，“很遗憾，直到目前世界上还未能彻底解决这个难题。苦于近年来劳动力资源的压力，由此可以想象，把手工操作解放出来，是人们梦寐以求的愿望。
　　据了解，在进行缝盘机自动化开发研究方面，只有韩国和意大利的厂商在搞，而在国内进行研制的到目前为止，仅有缝神机械有限公司一家。
　　第一代埋夹机：
　　本款机器为高速毛衫夹位缝合机(大身、衣袖)，不对目，可对间色(错行2转左右)，控制吃边在2支左右。缝合线链完全与传统缝盘机相同，方便折夹，有弹力。针距可自由调节，尤其是粗针毛衫缝合更显优势。操作简单易学，新学者一般在一天练习后即可熟练操作，并对操作者的视力及熟练呈度无太高要求。内置油箱，易清洁保养。实为节省人力，提高工作效率之良品。
　　第二代埋夹机：
　　本款机器为2代高速毛衫夹位缝合机，不需要十分灵巧的熟练工人,操作简单快捷,易学好用,高效快速埋夹,每分钟缝合速度高达3500次线步,相当于传统缝盘机的5--6倍,对齐效果好,可对花对色,其缝合后弹性效果与缝盘缝合无差异.
　　强大的直针贯穿力,即使厚料缝制也能轻松缝合,设计精简独特,方便操作并减轻工人之工作疲劳.
　　产品不分针种,针距可调,6针至22针都能适用,单针单线缝盘线迹.
　　全自动智能定位机构,大小边可调,对齐效果好,可对花对色,几乎点对点缝合,不会出现错位等现象!
　　第三代埋夹机：
　　现在有很多工厂都在使用了，这是一个趋势，未来三年内快速缝合机会非常的火爆，第三代快速缝合机有以下特点：
　　1.速度快，效率高，操作简单，无需对针，每分钟缝合速度高达3500次线步，是传统缝盘机的5至6倍。
　　2.直针缝合，不分针种，针距可调，6针至22针都能适用，单针单线缝盘线迹，其缝合后弹性效果与缝盘无差异。
　　3.全自动智能定位机构，大小边可调，对齐效果好，可对花对色，几乎点对点缝合，不会出现错位等现象。
　　4.双驱动同步轮旋转拖动衣片，防卷边导向定位机构，可自动打开衣片的卷边，不需培训，一看就会。
　　5.强大的直针贯穿力，即使厚料缝制也能轻松缝合，设计精简独特，方便操作并减轻工人之工作疲劳。
　　第四代埋夹机：
　　第四代埋夹机的主要特点：
　　1、速度快，模式可选。转速可达4000转/分，有中/薄、中/厚两种模式可选
　　2、针距可调。适用多种针型，针脚长度范围1到5毫米
　　3、双线缝制，效果出众。织物由两个带独立驱动的同步旋转辊拖动，使织物的缝制链更加完美。
　　4、操作简单。防卷绕装置可自动打开织物的卷边。
　　5、自动加针装置，可在缝制过程中的任何时候自动加针。
　　EXACTA上领机的主要特点：
　　1、速度快。可大大的节省人工费用。
　　2、针距可调。可适用于任何针型的毛衫产品。
　　3、电脑控制。由随机的电脑和感应器来同步控制附件的张力、缝合速度和针脚长度等参数。
　　4、功能齐全。可上罗纹、空转、平缝三种不同款式的领子。
　　5、操作简单。送布系统由带有独立电机的拖拽轨道和导入带组成速度均衡。
　　双面移圈无缝一体成型机：
　　苦于近年来劳动力资源的压力，具有圆机无缝针织技术的双面移圈无缝一体成型机就像一块强磁铁一样，不断地吸引着各位毛织厂老板的眼球，很多毛织厂老板都对这台机器产生了浓厚的兴趣。这款具有圆机无缝针织技术的双面移圈无缝一体成型机于2009年在意大利面世，是一款用于生产内衣、毛衫、泳装、运动装和医用装的双面电子选针针织圆机，主要编织带有下摆和分离线的连续编织物。
　　该机器可以生产各种类型的螺纹以及衬入结构，在针筒上可以具有单针选针功能和三功位编织技术，在针盘有两位编织技术(浮线-编织，浮线-集圈)以及移圈。
　　一台双面移圈无缝一体成型机的工作效率，相当于10台国产电脑横机的效率，还省却了缝盘的工序。除了提高工作效率，节省工人数量之外，机器相比横机的占地面积更少，能够有效节省厂房空间。
　　纵观毛衫行业之前的传统手工设计和工艺方面，向智能化方面进一步发展，使整个行业都有一个质的提升。从设计到生产，实现节省成本、灵活运用，提高效率。把手工操作解放出来，是人们梦寐以求的愿望。
　　附：　　现在价格已基本透明：
1.意大利上领机16.8万，意大利埋夹机5.8万(四代)。
2.韩国黑马有两种(三代)，一种价格是19000元左右，另一种是22000元左右。
　　3.法国衣尔比全电脑缝盘机(织缝一体机)价格是35万元一台，目前还没有厂家有使用和购买(价格昂贵)
　　4.诺奇平式埋夹机，平式的有两种，其中有一种价格是9000元左右(二代)。
　　5.缝神埋夹机，有两种：一种是平式埋夹机(一代)，价格是7500元/台，另一种是立式埋夹机(三代超高速缝合机)，价格是16500元/台。(缝合大身只需5秒，缝直边可控制在两支边左右，几乎是点对点缝合，缝线和套口机线迹完全一样，只能缝袖和合大身，不能上领和上袖及附件等，主要针对内销货和要求不是特别太严格的外销货)

31