东周至西汉楚地袍服结构探析.pdf

服饰导刊FASHION GUIDE-第12卷第3期-历史与文化-0 引言东周楚地服饰文化对汉服饰文化的最终形成有着至关重要的作用。后汉记孝明黄帝纪 载：“汉初，文学既阙，时亦草创，舆服旗帜，一承秦制，故虽少改，所用尚多。”1汉朝开国君臣多为楚人，楚风楚俗流行，史记 高祖本纪 载，刘邦因“齐王韩信习楚俗”，而改封齐王韩信为楚王2。一种服饰文化的呈现，究其根本，离不开服装的结构，其决定了某个历史时期服装的形制和整体着装风貌。同时，合理的结构设计也凝结着中华民族传统文化的集体智慧与文化内涵。目前关于楚汉袍服结构的相关研究主要有：考古报告如 江陵马山一号楚墓 和 长沙马王堆一号汉墓，较为全面的记录和描述了服饰及其他纺织品的基本数据及概况；著作如沈从文的 中国古代服饰研究、刘瑞璞的 中华民族用服饰结构图考汉族篇，对楚汉袍服剪裁结构、制衣特点做了进一步的论述。对古典华服结构着力从实物标本考证出发，展开对典型服装结构的研究；张玲的 东周楚服结构风格研究 以马山一号楚墓出土服饰为研究模型，对东周女性服饰进行梳理分析，并探讨了楚式风格在汉服中的表达。贾玺增和李当岐的 江陵马山一号楚墓出土上下连属式袍服研究 针对楚墓出土袍服做了细致的数据整理，并对典型袍服的形制结构进行研究；通过对前人研究成果的梳理总结，关于楚汉时期袍服结构的研究成果较为丰富，但发现鲜少有通过复原实践的方法进行的关于楚汉袍服结构承袭演变的研究，本文以战国中晚期湖北江陵马山一号楚墓和西汉初期湖南长沙马王堆一号汉墓出土服饰为主要研究对象，结合先秦两汉时期的政治、经济、纺织技术背景展开研究。分为如下两部分：第一，分别对两座墓葬出土的具有典型特征的服装进行结构分析。第二，对楚汉袍服结构设计的继承与演变关系进行分析。从而揭示战国至西汉服饰结构设计的一般规律，探索服饰发展变化中结构的承袭关系以及古人在制衣生产活动中展现的智慧与巧思。上下连属式袍服是春秋战国至汉代的主要服装形制，是一种不分贵贱、不论男女皆可穿用的服饰，平民与贵族的区分一般体现在袍服面料的华丽程度上3。“上下连属”，上衣与下裳分开裁剪，之后缝合，即“分裁连属”，是与“通裁”相对的概念4。湖北江陵马山一号楚墓与湖南长沙马王堆汉墓中都出土了大量的上下连属式袍服，为研究先秦两汉服装形制提供了非常珍贵的实物资料。然而，这两个时期的袍服在结构上有着较大区别，为探索其制衣变化特征，东周至西汉楚地袍服结构探析张晓迪，张妍（大连外国语大学 国际艺术学院，大连116044）摘要：中国古代历史中，楚汉服饰文化之间有着明显的传承关系。同时，服装结构设计是决定服装形制的重要因素之一。因而，对服装结构设计的传承关系研究，是认识楚汉时期服饰历史的重要组成部分。文章运用考古学、文献学的观点，实物与文献互证、服装复原、图形绘制的研究方法，以湖北江陵马山一号楚墓和湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物为例，对其典型袍服结构、楚汉袍服结构的继承与演变关系进行分析。研究发现：古人巧妙运用省道转移、正裁斜拼、加宽缘边等结构设计手法，使服饰贴身舒适、紧裹蔽体、便身利事；多幅拼接、减少分割，尽量使用整幅面料，即便对面料偶有分割，也是出于某种特殊需求，既“惜物善用”又“重己役物”，同时充分考虑服饰与人体的关系；在结构设计中引入三维空间思维；增加门襟拥掩量以满足“蔽体为美”的审美和实用需求，是楚汉袍服结构设计的共同特征。关键词：东周；西汉；袍服；结构中图分类号：TS941.12文献标志码：A文章编号：2095-4131-（2023）03-0001-07收稿日期：2022-12-23；修回日期：2023-01-28。基金项目：大连市社科院（研究中心）课题（2022dlsky130）；大连市社科联2022年第二批课题重点项目（2022dlskzd326）。作者简介：张晓迪，大连外国语大学国际艺术学院硕士研究生。通信作者：张妍，博士，大连外国语大学国际艺术学院副教授、硕士生导师。1服饰导刊FASHION GUIDE现以保存相对完整、极具代表性的几件袍服为例进行对比分析，探究楚汉服饰结构设计方法、目的和传承演变规律，以及其中所蕴藏的古人智慧。1 马山一号楚墓出土袍服分析马山一号楚墓出土的袍服共12件。这些袍服除上下分裁的特点以外，其上衣、下裳都由数量不等的衣片拼合而成5。从结构特征看，窄袖式素纱绵袍（N1）、长袖式小菱形纹锦面绵袍（N15）和宽袖式凤鸟花卉绣浅黄绢面绵袍（N10），最具代表性。袍服款式如图1，结构数据如表1，现对此三件服饰进行结构分析。1.1 窄袖式素纱绵袍（N1）素纱绵袍窄袖凹领、衣长较短，各部位数据相对其他出土的服饰要小许多。根据推断，此衣应作为里衣穿用，所以其功能性特征便显得尤为重要。首先，从人体形态分析，人体在自然状态下，后腰中心处略凹，背缝与垂直线形成一定夹角；从正面看，人的肩部线条与水平线也构成一定夹角，如图2。在素纱绵袍结构图的后中缝处有向内做15夹角的处理（图3），此举可去除背缝处多余布料使得服装更加贴合人体背部曲线，其作用与当代“省道”的作用有异曲同工之妙。其次，在结构图中显示，腰缝处也去掉了一个15的量（图3），缝合后如图4所示，袖中缝不再水平而呈向下倾斜造型，更加接近于人体的肩部造型，古人将服装肩部的余量转移到腰缝的裁剪处理与现代“省道转移”也有相似之处。“收省”的裁剪设计一方面使得服装更加贴合人体曲线，合身适体；另一方面也使得门襟向左偏移，有效增加了门襟的推掩量，如图5所示，此举可更好的将身体遮掩在服装之下。战国时期，贵族普遍进退揖让都要正立拱手，“斜裁袖缘”是楚汉贵族内袍藏敛双手所需的袖口形态。绵袍袖缘处斜裁，使袖口处有一定弹性，“拱手”肃立、安席正坐是战国时期的基本礼仪6。符合人体形态的裁剪设计可满足作为内衣的功能性需求，增加服装舒适度，方便穿着者活动。表1 绵袍各部位数据（单位：cm）7Tab.1 Data of each part of the brocade gown文物编号N1N15N10衣长148200165袖展216345158下摆宽688369袖片宽*片数26*2、17*242*2、43*2、45*239*2上衣衣片宽*片数23、2632*229*2下裳衣片宽*片数20、22、28、20、20、28、3045、41、41、41、4515、20.5、21、22、23.5、22.5、22、15.5、15领缘宽4.566袖缘宽810.511摆缘宽无88图2 人体侧视图与人体正视图Fig.2 Side view and front view of the human body图3 素纱绵袍结构示意图Fig.3 Structure figure of pure gauze gown图4 腰线缝合前后肩部位置变化Fig.4Change in shoulder position beforeand after waistline stitching图5 腰线缝合前后门襟位置变化Fig.5 Change in the position of the placket before and after the waistline stitching图1 绵袍款式图Fig.1 Brocade gown illustration2东周至西汉楚地袍服结构探析由此可见，在春秋战国时期人们就已经对服饰与人体的关系有着深刻的理解，通过巧妙地结构处理体现了人们高超的制衣能力。1.2 长袖式小菱形纹锦面绵袍（N15）与宽袖式凤鸟花卉绣浅黄绢面绵袍（N10）楚人通过服饰传递着对生活的态度追求，宽大的楚服饰给人以飘逸浪漫的感觉8。通过对长袖式小菱形纹锦面绵袍的数据分析，发现此类型服饰长度和宽度都远远大于人体实际尺寸，宽大的下摆有利于严密的掩盖住人体，然而古人是如何使袍服上身合体而下身肥大呢？从结构分析可知，绵袍在腋下处被嵌入一长方形的“小腰”。这片小腰长37 cm宽24 cm，笔者根据考古报告数据，对长袖式小菱形纹锦面绵袍进行实物复原，推测它应该嵌于衣身腋下处和袖隆底部（位置如图6红色部分），小腰的嵌入有效增加了上衣腰线的长度，使得上衣腰线长度（50+32+32+50+2小腰宽=212 cm）和下裳腰线长度（45+41+41+41+45=213 cm）基本相同。其中，上衣正身裁剪略有不同，其背缝与腰缝垂直，前胸接腰缝底沿斜裁，腋角呈75左右，上襟角约829。“抬升两侧腰线”可以增加门襟的相掩量，从而可以更严密的包裹身体，增强袍服的蔽体功效10。如图6所示小腰结构的拼接示意图，衣身侧缝AD与袖缝A D 缝合，袖底缝记做点e；小腰ad与前衣片AB缝合，小腰dc与后衣片DC缝合；小腰ad则与缝合后的袖缝AeD 缝合，缝合后如图 7所示。“置入小腰后增大了抬臂动作时腋下的活动量，同时由于接缝的巧妙，使肩袖受到牵扯，不再水平，而是向下倾斜，系扎腰带后，服装有一种挺胸拔背的造型趋势”11。长袖式小菱形纹锦面绵袍在人台上的整体效果如图 8 所示，直裾袍因为小腰的作用使得下摆增加、从而加大门襟拥掩量，紧裹蔽体，同时宽阔的下摆在自然状态下呈现“入”字型，穿着时露出足部，满足了人们的行走需求，同时将腿部深藏在宽袍之下，解决了此时期裤装不完备的问题。这样的裁剪设计同时在视觉上给人身型修长、腰肢纤细的感受。宽袖式凤鸟花卉绣浅黄绢面绵袍（N10）的结构中同样在腋下嵌入了小腰，与上文所述长袖式小菱形纹锦面绵袍不同的是袖长相对较短，袖口较宽，穿着时袖长约在手腕至中指末端之间。其上衣正身两片、两袖各一片；下裳九片，宽度在15-23.5 cm之间。上衣和下裳部分的分割线均为纵向的铅垂线，营造出端庄方正的视觉感受12。小腰的嵌入对此的影响与长袖式小菱形纹锦面绵袍类似，这里不做赘述。通过“小腰”结构的研究发现，古人并不仅是从服装的二维层面进行考量，同时也会从三维角度充分考虑服装的舒适度及造型结构。2 马王堆汉墓出土袍服分析马王堆汉墓出土的袍服主要有“曲裾”和“直裾”两种形制，西汉初期，百废待兴，人们穿着受到政治制度的制约，服饰文化整体表现出凝重、深沉的历史特征13。其形制为被体深邃、上下分裁连属。本文以印花敷彩黄纱绵袍（直裾）、“信期绣”褐罗绮绵袍（曲裾）为例进行结构分析，款式如图9、各部位数据如表2。图6 长袖式小菱形纹锦面绵袍（N15）结构示意图Fig.6 Structure diagram of small diamond pattern brocade gown图7 长袖式小菱形纹锦面绵袍缝制实验示意图Fig.7 Diagram of sewing experiment of small diamond pattern brocade gown图8 笔者小菱形纹锦面绵袍实验复原图Fig.8 Small diamond pattern brocade gown experimentrestoration figure3服饰导刊FASHION GUIDE2.1 印花敷彩黄纱绵袍（直裾）汉代固定台式织机得到普及，织机的规格也得到统一。织幅受到织机构造和织造方式的限制，一般不超过50 cm14。汉朝律令中也有明确规定，张家山汉墓竹简 二年律令 载：“贩卖缯布幅不盈二尺二寸，没入之。”因此，服装的结构与裁剪方法都和布幅紧密相关。其中“直裾”指将袍服的门襟垂直向下，穿着时左右门襟相互搭绕，其衣身两片、左右袖各一片、下裳三片，均为正裁且每片宽度都为一个幅宽。前文所述，汉代布幅宽度主客观原因所致，一般不超过50 cm，马王堆汉墓出土的单幅纱质丝织品幅宽在47-50 cm之间。根据考古报告记载数据可以推测此直裾袍衣身及袖子宽度为：（袖展-2袖缘宽）/4=40.5 cm。各衣片加2 cm缝份也在布幅宽度的范围之内。由此，笔者绘制并制作印花敷彩黄纱绵袍的结构图如图10所示，复原实验图如图11所示。在缘边处，斜拼手法发挥了巨大的作用。从面料性能分析，织物在外力作用下一般会出现褶皱，多出现在直丝绺方向，而斜丝相对不易起皱，这使得面料更具抗皱性；斜向纱线还具延伸性，有柔软、流畅的效果，有效减少服装在穿着时的束缚感。直裾袍的领缘、袖缘、摆缘皆为斜纱，其中领缘由两片面料斜裁拼成；袖缘用半幅白纱直条斜卷成筒状，向里折为里、面两层，因而袖口无缝15。宽阔衣身侧缘增加了门襟和里襟的重叠量，可以将衣襟掩至身体侧后方；底缘从膝盖附近向下做梯形，使得下摆部位微微向外扩张，既满足了服装造型的审美需要，还给予服装底摆部更多松量，便于迈步行走和肢体活动，可谓“便身利事”。2.2“信期绣”褐罗绮绵袍（曲裾）“曲裾”是将袍服一侧衣襟接长成三角形，穿着时将衣襟层层围绕在人的下半身。“信期绣”褐罗绮绵袍上衣共六片均为正裁，衣身两片各宽一幅；衣袖各两片，一片宽一幅，一片宽半幅，衣身宽度推算为（袖展-2袖缘宽）/5=36.8 cm。下裳共四片宽各一幅，运用正裁斜拼的方式拼合，并使之有一定角度的倾斜，衣片的倾斜角度越大，衣襟边缘的角度也越大。上衣下裳的拼接如图12，首先缝合袖底，记作左袖笼底点B 和右袖笼底C。下裳DC与上衣D C 缝合；下裳CB与上衣C B 缝合；下裳BA与上衣B A 缝合。从图13曲裾袍复原实验图可以看出，这样的设计让下裳与上衣缝合后衣摆向外张开，宽阔的衣缘又加长了“衽”角，使下摆围度增大，层层包裹，最终绕至人体后腰处。从实用功能角度分析，无开衩、紧裹的下摆会给穿着者腿部运动造成不便，但下摆围度的增大，斜向纱线的运用，面料弹性的增加及合理的拼接方式，既会方便迈步，又会满足此时以跽坐为主的生活方式的需求。(a)(b)图9 直裾袍、曲裾袍款式图(a,b)Fig.9 Straight-front gown and curving-front gown illustration(a,b)表2 袍服各部位数据（单位：cm）Tab.2 Data of each part of the gown形制直裾曲裾衣长130150袖展250250下摆宽6667袖片宽*片数40.5（笔者推算）*236.8（笔者推算）*2、18.4（笔者推算）*2上衣衣片宽*片数40.5（笔者推算）*236.8（笔者推算）*2下裳衣片宽*片数39（笔者推算）*335-40（笔者推算）*4领缘宽2018+5袖缘宽4428+5摆缘宽3723+5图11 笔者直裾袍实验复原图Fig.11 Straight-front gown experiment restoration figure图10 笔者绘直裾袍结构图Fig.10 The author painted straight-front gownstructure diagram图12 笔者绘曲裾袍结构图Fig.12 The author painted curving-front gown structure figure4东周至西汉楚地袍服结构探析绵袍各缘边均具有较好的延展和伸缩性，这使得服装在包裹人体时在缘边部位不至于产生紧绷和束缚感，同时宽阔厚重的缘边对于稳固服装的形制结构具有重要作用16。袍服的衣缘也用到了正裁斜拼的手法，笔者现以幅宽50 cm、长300 cm的布料实验，如图14所示，将布料裁剪成若干菱形再逐一旋转，最后利用裁剪的余料拼凑成制衣所需的形状。此种做法使得面料的利用率大大提高，这也体现了古人“物尽其用”的制衣原则。通过分析马王堆出土的服饰，发现古人巧妙运用直裁、斜拼，在不同的部位根据功能分别采用不同的裁剪方式，充分利用面料性能，用相对简单的制作工艺最大限度发挥出服装的实用性，这无疑是中国服饰史上的一个里程碑。图14 曲裾袍袍缘裁剪示意图Fig.14 Curving-front gown edge cutting diagram3 楚汉袍服结构的继承与演变关系分析马山一号楚墓和马王堆汉墓所属时代分别为战国中晚期和西汉初期，中间经历了约200年，时间相隔较近，且西汉初期的服饰文化也是战国时期楚文化的延伸和发展。所以本文将两种墓葬典型袍服的数据进行对比分析，探索这一时期服饰结构的发展变化。马王堆汉墓较马山一号楚墓出土的服饰结构更为明确，袍服各部位数据更为稳定。通过表3笔者对服装数据的整理可以发现，马王堆汉墓出土袍服相较马山一号楚墓出土袍服的数据差值较小。并且，马山一号楚墓出土的袍服衣片多不足一个幅宽，经对考古报告的考证，此举多半是出于对花形图案完整性拼合的考虑，体现古人“重己役物”的思想。而马王堆汉墓袍服则多直接利用面料幅宽。可以看出汉代人们利用幅宽进行结构制衣的这一特点更加明显、制衣更加系统化，这种变化更方便计算裁剪一件服装所需的布料长度。同时也体了现古人“惜物善用”的造物观。另一方面，易经文言 载：“夫大人者，与天地合其德，与日月合共明，与四时合其序，一与鬼神合共吉凶，先天而天弗违，后天而奉天时，天且弗违，而况于人乎？”17国家的政治、律法、民众的道德都应遵循天的变化规律，服装作为人们表现阶级、伦理、思想的直观形式，与先秦两汉时期的社会文明息息相关，减少结构分割，最大限度地保持面料的完整性，保持来之不易天赐织物原状，是中国古人对造物的敬畏，对自然之物崇敬之情的流露，是对“天人合一”哲学观的直接体现。汉代服饰材质与工艺上之所以“精巧”，是因为汉代的染织工艺在继承战国传统工艺基础上进一步得到发展18。通过表4所示的裁剪方式分析，马图13 曲裾袍笔者实验复原图Fig.13 Curving-front gownexperiment restoration figure表3 马山一号楚墓与马王堆汉墓出土袍服数据对比（单位：cm）Tab.3 Comparison of the data of gowns excavated from No.1 Chu Tomb at Mashan and Han tomb at Mawangdui出土墓葬马山一号楚墓马王堆汉墓类型窄袖式宽袖式长袖式直裾曲裾件数22338衣身长度140-148165-169161-200130-132130-155袖展腐烂严重无记录158-182246-345228-250232-250上衣衣片宽度29-3732-52无明确数据记录，每片一幅或半幅下裳衣片宽度15-3932-48.5表4 马山一号楚墓与马王堆汉墓出土袍服裁剪方式对比Tab.4 Comparison of the cutting methods of gowns excavated from No.1 Chu Tomb at Mashan and Han tomb at Mawangdui出土墓葬马山一号楚墓马王堆汉墓类型窄袖式宽袖式长袖式直裾曲裾上衣正裁斜拼正裁正裁正裁正裁下裳正裁正裁正裁正裁正裁斜拼缘边较窄/正裁或斜裁宽阔/正裁斜拼有无小腰无有无5服饰导刊FASHION GUIDE山一号楚墓和马王堆汉墓都有运用正裁斜拼的手法，只不过在窄袖式袍服中是运用在服装上身部位，目的是满足内衣合体的功能性需求。而在曲裾袍中将这种裁剪方式运用在下裳及缘边，由此可见汉初人们不仅继承了正裁斜拼的剪裁手法并且运用的更为灵活，这种设计同时兼顾了功能性和服装造型的需求。马王堆直裾袍相对马山一号直裾袍在结构工艺上变得相对简单，省工又穿着舒适，因此实用性变得更强。马山一号袍服中，“小腰”是个特殊的存在，在马王堆服饰中并没有发现。它用嵌入小腰的方式增加下裳摆围达到掩体的需求，而在马王堆服饰中则主要采用为加大衣缘宽度的方式。小腰的结构也给予我们更多的思考，中国的传统裁剪并不是纯粹十字形的平面结构，它运用局部结构设计平衡服饰与人体间的关系，解决上衣下裳的差值问题。此外，从美学角度分析，马山一号墓出土袍服多尊重“中心对称”的审美原则，力求在视觉上形成“比例均衡”的稳重效果19。西汉时期的直裾袍也遵照了“中心对称”的设计手法。不同的是曲裾袍的重叠和缠绕设计给整体造型增添了层次感和空间感。曲裾长摆曳地、行不显足又体现出端庄内敛的审美特点。直裾袍相对同时期的曲裾袍来说穿着起来更为方便，缝制起来也是省时省力，但西汉初期民生凋敝，休养生息，服饰在社会因素的影响下表现为拘谨、谦卑、内敛20。直裾袍为人们燕居时穿着，不能作为正式礼服，而封闭性更好的曲裾袍则多在正式场合穿着。随着社会的变化、纺织科技的发展、人们思维的转变，直裾袍在东汉时期流行起来，其功能逐渐由原来的内衣、常服逐渐演变成礼服。后汉记 载：“耿纯，字伯山，率宗族宾客二千余人，皆衣缣襜褕绛衣，奉迎于育。”21可见，东汉时期人们穿着直裾袍是更为普遍的事了，这也体现了服饰发展的社会性与实用性相结合的本质规律。4 结论通过对楚汉两座典型墓葬出土实物结构分析发现：第一，古人用背部夹角与肩部余量转移的方式，达到内衣贴身蔽体、紧裹舒适的目的。第二，经过实际复原，进一步理清了“小腰”与上下衣身的连接方式，及它在整件服装中起的机能、审美、蔽体作用，解决了许多前人研究成果里对此问题的表述含混不清的问题。“小腰”结构的运用使上衣和下裳缝合处尺寸相当、完美拼合，无尺寸差。从嵌入方式看，古人已开始从三维的角度考虑服饰的适体与造型结构，中国传统裁剪方式并非纯粹的十字平面裁剪。第三，直裾袍缘边和曲裾袍下摆的正裁斜拼，增加了面料的抗皱性，宽阔的缘边与增大的下摆，便身利事，方便坐卧。菱形缘边逐一旋转，正裁斜拼，体现古人“惜物善用”的造物思想。第四，楚汉袍服结构与审美继承中有发展，为满足实用功能与造型需求，正裁斜拼被用在不同部位。第五，马王堆曲裾袍打破了之前“中心对称”与“比例均衡”的审美法则，为服装增添了层次与空间感。第六，为增加门襟拥掩量，马山一号服饰利用小腰立体结构嵌入，而马王堆服饰则采用加大衣缘宽度。第七，对几件案例实物分析发现，通过各种方式增加门襟重叠量的情况，反映了楚汉时期“蔽体为美”的审美思想和实用需求。参考文献：1（晋）袁宏.两汉记（下册）M.北京：中华书局，2002：163-165.(Jin Dynasty)YUAN Hong.The Records of the Two Han Dynasties(Book 2)M.Beijing:Zhonghua Book Company,2002:163-165.2（汉）司马迁.史记（第二册）M.北京：中华书局出版社，2013：473-475.(Han Dynasty)SIMA Qian.The Records of the Grand Historian(Book 2)M.Beijing:Zhonghua Book Company,2013:473-475.3贾玺增.中外服装史（第二册）M.上海：东华大学出版社，2018：32-36.JIA Xizeng.History of Chinese and Foreign Fashion(Book 2)M.Shanghai:Donghua University Press,2018:32-36.4张妍.唐代“襕袍”的起源研究J.丝绸，2017，54（3）：70-75.ZHANG Yan.A 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inheritance and evolution relationship of the Chu and Han gown structure,taking the excavated objects from the No.1 ChuTomb at Mashan in Jiangling,Hubei Province and the Han tomb at Mawangdui in Changsha,Hunan Province as examples.In the first part of the article,the data and structure analysis are carried out on the pure gauze brocade gown and small diamond pattern brocade gown excavated from No.1 ChuTomb at Mashan.The ancient people transformed the flat structure into athree-dimensional structure by transferring the back dart and shoulder dart and adding the cut parts called xiaoyao.At thesame time,after the gown restoration,the article further clarifies the connection between the xiaoyao and the body piece,andits function,aesthetics,and the role of the body in the whole piece of clothing.The second part of the article analyzes the structure of straight-front gown and curving-front gown excavated from the Hantomb at Mawangdui,and finds that the ancient people cleverly used zhicaixiepin and different cutting methods in different partsaccording to the function,making full use of the fabric performance and maximizing the practicality of the garment with relatively simple production process and widening the gown clothing edge of the structure design method,so that the clothing fits comfortably,tightly wraps the body.In the clothing modeling,curving-front gown broke the previous central symmetry and proportional balance aesthetic rules,adding layers and a sense of space to the clothing.The third part of the article compares the structure and cutting methods of clothing excavated from the two tombs,and speculates