牛仔裤的历史.doc

牛仔裤的世界史

时尚易逝，风格永存 ——伊夫·圣·洛朗（法国）

时尚来来去去，犹如大浪淘沙，去芜存精。

有什么时尚产物能够屹立于150年变幻的流行中，跨越每一种我们所能想象到的社会分类：年龄、性别、阶级、宗教、国籍等等，依然受到人们的钟爱？它默默无闻，出身于平民，本来是劳动者的工作服装，但却在贵族名流的衣橱里，也能看到它们的身影；它从不高高在上，却掀起了全世界的时装热潮。它，就是以牛仔布或称作丹宁（Denim）为面料的牛仔服装，最早出现且最具典型特征的当然是牛仔裤（Jeans）。

一、牛仔裤的来历

1、Denim和Jeans

提到牛仔服饰的起源，自然要说到牛仔布的起源。牛仔布，即英文里的Denim。这个名称的由来据说有些阴错阳差。五百年前，哥伦布发现新大陆时，这种坚韧、实用的粗糙布料就已出现，当时主要用来制作船帆。因为此布原产于法国一个小镇Nimes，因此以法文取名为“Serge De Nimes”。这种斜纹哔叽布料首次传到英国时，英国商人很难发出法文“Serge De Nimes”这个音，因此就简称为Denim，即牛仔布，有时也音译成丹宁。究竟这个由来是否真实可信，彼时的Denim是否就是此时的牛仔布，现在已经很难去证实了。但有一点应该可以肯定，十六、七世纪的欧洲，已经出现了斜纹组织的面料，而现代的牛仔布正是斜纹的面料。

牛仔服饰中，首先出现的当然是牛仔裤（Jeans）了。谁是第一个把斜纹的Denim做成牛仔裤的剪刀手？有关“Jeans” 最早的记载是在1567年。意大利北部有个港口叫Genoa，当时的外来商旅叫港口工作的水手为 “Genoese”。这些水手们喜欢穿着用当地出产的一种粗糙而结实的布料做成的工作裤子，称之为 “Genoese”或“Genes”，与“Jeans”有着相似的发音。

“Jeans”这个响亮的名字从19世纪60年代开始才被LEVI公司正式采用，称呼这种在样式上源于热那亚水手裤的斜纹裤子。在此之前，人们称之为“齐腰工装裤”（Waist High Overall）或称“裤子”（Pantaloons）。自1873年Levi Strauss注册第一条钉口袋的裤子以来，“牛仔裤”（ Jeans）这个名词才开始被用做称呼各种斜纹布制的长裤。这种裤子首先是一种劳动服、工作服，即生产第一线的“蓝领”阶层劳作时穿的作业服，因此一直到1930年为止，牛仔装还有一种称呼Overall，即“工装裤”（早期的牛仔裤没有裤袢,是用背带吊在肩上的。到1922年才开始去掉背带，装上裤袢）。1950年中期，LEVI公司开始为她的产品做广告，牛仔裤才在美国流行起来。

2、世界上第一条正真的牛仔裤

1873年，可以称作第一条真正意义上的牛仔裤的诞生。有一个人功不可没——他就是李维·斯特劳斯（Levi Strauss），大名鼎鼎的美国LEⅥ'SSTRAUSS AND CO.公司的创始人。人们甚至尊称他为美国牛仔裤之父、牛仔裤的鼻祖。只要提到牛仔裤的历史，就不能不提这个人的名字。当时他的灵机一动，居然掀起世界性的服装热潮，受到不同时代年青人的拥戴、成为个性和青春的象征，并且延绵了一个半世纪。虽然曾经历过沧海桑田，但至今长盛不衰。这一点，恐怕连李维自己都没有想到。

李维·斯特劳斯，1829年出生于德国巴伐利亚(Buttenheim)。十八岁的时候，他怀揣着美国梦，和他的母亲和两个姐妹飘洋过海，远赴美国纽约和他的两个兄弟约纳斯和路易斯团聚。随后，李维加入了他们两人的干货生意。1848年，詹姆士·马歇尔在美国西部加利福亚发现了金矿。无数做着发财梦的人们开始如潮水般涌向荒凉萧条的西部，引发美国历史上著名的“淘金热”。曾经听到过一个启发创造性思维的故事，似乎就发生在这个时期。很远的地方发现了金矿，为了得到黄金，人们蜂拥而去，却被一条大江挡住了去路。为了过江，人们各显神通：有的游泳过去、有的绕远路过去……其中有一个人突发奇想：“为什么非要去淘金？为什么不可以买一条船搞营运，去接送那些淘金的人？这样比淘金更能发财致富！”结果自然可想而知。

20岁出头的小伙李维，也是这样一个聪明的“淘金”人。他没有直接去从沙土里淘金，而是改从淘金者身上“淘金”。1853年，已经成为美国公民的李维出洋到三藩市开办干货批发生意，并且售卖成衣、床上用品和亚麻布料给加利福尼亚州和西部的小型商店，生意十分兴旺。但他所采购的大批搭帐篷、马车篷用的帆布却无人问津。为处理积压的帆布，李维试着把帆布裁成低腰、直腿、臀围紧小的裤子，兜售给淘金工。由于帆布比棉布更耐磨，这种裤子大受淘金工的欢迎。于是，李维开办了专门生产帆布工装裤的公司，专门为淘金工、伐木工以及其他蓝领工人生产廉价、朴素、耐磨和功能性强的可充当工作服的裤子。“李维的裤子”不胫而走。为了实用及美观，他改用靛蓝色粗斜纹布，并以自己的名字“Levi’S”作为品牌。
早期，顾客常常反映口袋因缝线磨损而脱落。一位来自内华达州的裁缝雅克·戴维斯（Jacob Davis,1831-1908）就发明了以金属铆钉来加固男装工作裤后袋的方法。他去信李维，建议联手申请专利，一起生产这一富有创意的新工装。1873年，李维和雅克一起为牛仔裤上所用的“撞钉”申请了专利（1873年5月20日，美国专利第139121号“改善紧固口袋开口”的名义发布雅克·戴维斯和李维斯公司），并且开始在三藩市生产钉上铜铆钉的工作裤。第一条真正意义上的牛仔裤诞生了。以布匹编号501命名的Levi’S 501，一时成为家喻户晓的标牌。501缩水后依然十分合身，极受当时工人们的欢迎。因此，也有人把Levi’S牛仔裤看作是有助于建设美国梦的产物。

下面两幅图记录了早期LEVI’S工厂的牛仔裤加工盛况

二、牛仔裤与牛仔（Cowboy）

牛仔裤诞生之初无疑与繁重的户外体力劳动者联系在一起。殖民地初期时代，移民们的衣料主要仰赖英国及欧洲诸国输入，寸丝寸缕都非常珍贵。在不断向美国西部边疆开拓的进程中，农业的飞速发展伴随着工业的日渐繁荣，因此城市人口迅猛增长，19世纪80年代的美国，据说尚有六分之五的人口居住在农村，生活用品极度匮乏，衣着方面常常因陋就简较为随便。鉴于本身的优越品质，淘金潮时代出现的牛仔裤越来越博得矿工、牛仔（Cowboy）、铁路工、伐木工和拓荒者等体力劳动者的青睐，甚至完全变成了他们的工作装，成为比金矿更具价值的“制服”。

一夜骤富的“黄金梦”与好莱坞西部电影所描绘的锄暴安良的英雄牛仔形象，都使牛仔裤充满了浓郁的传奇色彩。在人们的记忆中，牛仔裤总是带着一股剽悍的男人味，总是与矿山车、铁锨、黄金、野牛、枪支等诸如此类的道具联系在一起。尤其是美国西部片里那些剽悍的牛仔，他们戴着宽边的帽子、脸色沧桑、窄窄的牛仔裤包住了他们健壮结实的双腿，配着长统靴和左轮手枪，一阵风似地骑马从草原上掠过。尘烟散处，留下一串串清脆急促的马蹄声……这真是理想中酷男人的经典。那么，真正的美国西部牛仔到底是什么样子？

“Cowboy”这个词实际上来源于西班牙语，是西班牙语“Vaquero”直译而来。“Vaquero”发展于词根“vaca”，意思是“牛”，因此“Vaquero”（Cowman）翻译成英语就是“Cowboy”。 最早的牛仔是那些来美洲居住的欧洲人后裔。登陆到美国东海岸的英国和法国殖民者根本不熟悉西班牙人的畜牧方式，他们开始只会采用圈养的方式养牛。当围栏里的草被牛吃完后，牛群就被赶到一个新的有草的地方继续放养。这样的牧牛人在英语称为“Driver”。而西班牙人不像其他殖民地的殖民者一样因躲避政治、宗教迫害而来，他们是贵族、冒险家，他们严谨、聪明、有绅士风度、有胆识、富于野心、爱冒险、喜欢表现自己……他们把“I Can”的精髓融入到“America Can”中。他们养牛的方式是真正的放牧，把牛放到没有边际的草原中，牛仔们骑马随牛群驰骋。这些西班牙人的精神代表了传统的牛仔精神。在新墨西哥州的乡下居住着这样一些顽固的传统牛仔，他们就是遍布美国的西班牙人后裔，他们的血统和文化一直很好地保存了下来。

1846年，美国与墨西哥开战。战争中美国人打败了墨西哥人，建立了新墨西哥州。但是非常具有讽刺意味的是，新墨西哥州的牛仔文化却彻底地征服了美国。没有任何区域能像新墨西哥州那样对美国牛仔文化的发展产生如此重要和深远的影响。

事实上，牛仔们并不像电影中反映的那样带有强烈的英雄主义色彩。据一位牛仔专家劳恩·泰勒说，现实中的牛仔就是骑在马背上的农场工人，负责看管奶牛。他们在户外的时间一天长达12到14个小时，工作既沉重又危险，报酬又低。一到冬天，大多数的牛仔都不得不再找其他的工作。1865年到1895年是牛仔的鼎盛时代，新的肉类保鲜办法的出现、市场对牛肉的需求急剧增长，同时铁路延伸到大多数村落，使得牧场经营业在美国西南部非常兴盛。放牧业、牧场经营业主们用较低的成本在西部饲养大批的牛群，然后通过铁路把它们运到东部的市场。而牛仔们就在户外放养牛群，然后把他们运到最近的铁路上。

然而就是这些处在社会最底层、充满着美国开拓精神的西部牛仔们，形成和完善着自己的牛仔文化，并且身体力行地把牛仔文化发扬光大。他们通常穿着的“制服”——牛仔裤，与牛仔们身上蕴涵的独立、自由、叛逆、粗犷、豪迈的精神相得益彰、交相辉映。牛仔裤后来几乎完全脱离了一条裤子的原始意义，特别是蓝色牛仔裤，已经成为一个重要的文化符号，持续地嵌入西方工业革命之后高度发展的“现代”社会中。

平地而起的美国牛仔文化，有别于欧洲文化和印第安文化，又吸收了多种文化的精华，使自身得到发展。随着美国的强大，美国的文化开始风行世界。牛仔文化更是随电影中的牛仔形象一起深入民心。通过许多事实和传奇故事，牛仔已经成为美国文化的伟大代表。而牛仔裤及牛仔服饰，就成了美国牛仔文化的一个鲜明符号。
1902年，欧文 威斯特的小说《佛吉尼亚人—平原骑手(The Virginian: AHorseman of the Plains)》出版了，这部作品也被认为是美国西部牛仔小说的开山之作，故事的背景设定在19 世纪80 年代的怀俄明州，主人公在作品里没有真名，只有绰号“弗吉尼亚人”。书中对于牛仔的描写也成了后世牛仔文化的范本。彪悍、强劲、硬朗、勇敢、豪放、乐观、浪漫、无拘无束，粗狂又不失风度，坚持又不固执，依靠自己的亲身努力赢得理解、实现梦想，狂放不羁之间透出的是更顺应自然法则、更贴近人类本性的处事态度。　欧文-威斯特没有发明牛仔裤，也没能把牛仔裤穿出什么不俗的花样，可他推进了牛仔文化，让“淘金者”的形象风靡全球。被世人称为“西部牛仔小说之父”。

三、牛仔之历史风尘

20世纪20年代：世界上第一条拉链牛仔裤

直到19世纪20年代，李维斯品牌（LEVI’S）的工装裤还是西部工人的主要工装。众所周知，1893年怀特肯·贾布森（Whitcomb Jobson）最早发明了拉链。1913年又由他的一个雇员进行了改进。拉链的运用不仅带来前所未有的方便，也带来了全新的观感。世界上第一条拉链牛仔裤于1926年由Lee公司推出，同时设计出舒适的U形裤胯（Saddle Comfort）。传统工装中的新面孔以“合身裁剪”（Tailored　Sizes）作为自己的宣传口号。

自1889年H.D.Lee公司创立开始，Lee一直致力成为美国建设者的代言人。1924年，Lee决定告别工作服，把视线投向牛仔裤这块宝地，提出了“建设美国的牛仔裤”的宣传口号，迅速拓宽了公司的业务，使得该品牌的牛仔裤在市场上占有了一席之地。在此之前，Lee几乎全部生产工农业劳动者的服装，尤其是铁路工人的服装。左图：Henry David Lee

20世纪30年代：首次渡过密西西比河

19世纪30年代的牛仔裤全都扮演着工作服的角色，仍以实用设计为主，开始出现了一些便服的倾向。两次世界大战之间的这个时期，是美国经济的大萧条时期。美国西部牧场主人为了弥补经济萧条所带来的损失，纷纷将牧场改成度假旅馆，以供东部的有钱人休闲度假。东部人也认为去西部度假比去欧洲度假更加实惠，他们不仅为中西部的旖旎风光所陶醉，同时也迷上了西部传奇英雄牛仔的故事。

美国好莱坞的男影星们在表现美国西部牧人牛仔生活的影片中，穿用起牛仔裤装。不仅营造出朴素、粗犷的生活情调，还促成了牛仔裤的浪漫形象。在美国影坛有“牛仔之王”称号的罗伊·罗杰斯，更是将美国西部牛仔表现得淋漓尽致。他们喜欢上牛仔们穿的英姿飒爽又弥漫着乡土气息的牛仔裤，并且亲身体验到了牛仔装的功能性。

左图：“牛仔之王” Roy Rogers1911-1998主要作品《旋律时光》《糊涂劫车案》

右图：1933年电影《蔓延的山艾树》（Sagebrush Trail）剧照。从左至右分别为亚基马•坎纳特(Yakima Canutt)、雷恩•钱德勒(Lane Chandler)和约翰•韦恩(John Wayne)。

于是，上世纪30年代中期，中西部的农业地带几乎人人穿着的牛仔裤第一次被带到了密西西比河以东的繁华都市，自此，牛仔裤开始步入流行服装的行列。1935年，美国《时尚》杂志的流行专栏就刊登过妇女穿着的工装裤。从此，牛仔裤不仅限于工装，还增加了休闲、娱乐的要素，一跃而成为城里人外出逛街时休闲味十足的日常便服。自此，牛仔服装在全美流行起来，演绎为一种时髦的现代服装模式，成为“美国文化”的标志。

1936年Lee的大皮牌诞生，真皮烙印坚实自然，显示收藏价值。同年，Levi’S首创了加在后裤袋上的红旗标，可以说这是最早的品牌饰章，令Levi’S品牌更容易被辨认，此举更令其区别于其它牛仔裤品牌。1938年，Levi’S推出有史以来专门为女士设计的牛仔裤。随后，早期牛仔服公司Lee和Wrangler也于1949年相继投产女式牛仔裤。起初，女士们难以接受将裤子的拉链像男装那样开在前面，于是，拉链被移到侧缝处。直到20世纪50年代，拉链从侧缝“言归正传”移到了中间。

20世纪40年代：二战时期的节俭主义

1939年，第二次世界大战爆发。“二战”造成了世界范围的物资短缺，美国政府命令全美成衣业节省材料。这使得男装裤的裤脚反折部位和遮掩夹克口袋的口袋盖被淘汰，同时皮鞋成为配给品。牛仔裤的许多细节也被删除而显得粗糙：取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉、后腰蝴蝶结及表袋的铆钉，Levi’s的后袋双拱形线迹由印制的相似图形代替，拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”被代之以一枚月桂树叶。但是，凭其结实耐磨的优良特性，牛仔裤成为战场上的军需品。Levi’S牛仔裤的制造曾一度被宣告为必要工业，唯有跟作战有直接关联的人才被允许购买这种牛仔裤。

直到战争结束，细节上的种种精致之处才重新回归。1947年，战时配给制结束，双拱形线迹重新出现。因此，由特定的历史原因造成的二战期间精简版的牛仔裤更显得与众不同，而成为现在的牛仔裤收藏家的大热门。例如，1944至1946年Levi’S出品的501XX、1947年版的Levi’S 501都是众多藏家的最爱。

20世纪50年代：好莱坞电影和牛仔裤

二战过后，随着世界的政治、经济、文化和世界观的不断变化，牛仔装便在全球流行开来。牛仔装不再是朴实的工装或严肃的军服的代名词，它开始进入时装的地盘。由于年轻人的普遍穿着，牛仔装释放出强劲的青春活力。

20世纪50年代，美国文化与好莱坞电影一起风靡欧洲和日本，一代影帝詹姆斯·迪恩在《无端的反抗》一片中身穿牛仔裤在银幕登场，被誉为“全世界少女的梦中情人”。 1953年，马龙-白兰度出演电影《飞车党(The WildOne)》，影片因为精准的刻画了当时美国青年乖戾、阴郁、好斗和渴望得到社会认同的心理，被认为是“喊出了美国青年一代的心声”。马龙 白兰度驾驶机车的浪子造型凶猛狂放、咄咄逼人，周身躁动着桀骜难驯的锋芒，也开创了一代风气之先。片中跟随主人公的牛仔裤也同摩托车、电吉他、嬉皮风格一起被烙上了叛逆的标记。坐骑从马变成了摩托车，被压抑的本性的畸形释放变成了叛逆，变化的时代把英雄的着装变成了个性强烈的“反英雄”格调。但无论如何的叛逆乖张，牛仔裤造型都成为了年轻人模仿的榜样。好莱坞明星、摇滚乐手在电影及表演中，都喜欢穿着牛仔裤，其反传统的勇气更是吸引了战后的年轻一代。以直筒牛仔裤搭配T恤和机车皮夹克为潮流，Levi’S501和Lee101在此期间红得发紫。影视娱乐行业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。

与此同时,在旧金山的北海滩、洛杉矶的威尼斯韦斯特和纽约的格林威治村出现了对现实不满，要与传统和“古板的”社会决裂的“垮掉的一代”（Beat generation，也称“避世派运动”），牛仔裤成了这些放荡不羁玩世不恭的年轻人反叛的象征。到了1958年，大约百分之九十的美国年青人都拥有一条牛仔裤。

1950年，为了更符合时尚，Levi’S将裤管裁成瘦身式样，并投产了第一批装有拉链的501牛仔裤。在新运动装系列中，Levi’S加入七彩的“阿罗哈”印花上衣。在这十年里，斜纹粗棉布也由工装布料摇身一变而成为休闲服装面料。

20世纪60年代：反叛的身体表情

20世纪60年代，美国发动侵越战争，引起年轻一代的反战浪潮，又为牛仔装增加了反战内容。反战示威、反叛家庭、摇滚……牛仔裤在这应接不暇的风潮之中，别无选择地成了美国青少年最恰当的身体表情，它被狂热地迷恋和追逐。1964年，在加利福尼亚大学柏克莱分校举行的反越战大集会上，几乎所有的年轻人无论男女都穿着牛仔裤；在纽约郊外的伍德斯托克举行的摇摆舞大会上，约有五十万男女青年也都穿着牛仔裤。

20世纪60年代末，旧金山出现了反体制、反都会、反文明的“嬉皮士”（Hippy）。这种以战后的年轻一代为代表的反抗浪潮后来波及到欧洲和整个西方世界：法国出现了“茄克族”、意大利出现了“国会族”、英国出现了“摩兹族”（Mods）、东欧出现了“阿飞族“、日本出现了“太阳族”，再加上各国大学校园中的学生运动，形成了势不可挡的反西方现行体制、反传统的暴风骤雨。在这场改变着人们的世界观、价值观和审美观的风暴中，牛仔装扮演着极其重要的角色。这场运动就是历史上的“年轻风暴”。其间，年轻人利用紧身牛仔裤来宣称独立、炫耀青春，表达有些颓废的自我。美国西部的牛仔文化从此正式成为现代青年表现自我的中介物。

20世纪70年代：全球性集体潮流

步入20世纪70年代，牛仔装成为炙手可热的全球性集体潮流。无论是工人、职员，还是经理，甚至总统都对其“爱不离身”。 牛仔裤魅力发烧，主要也要拜“猫王”艾尔维斯·普雷斯利和马龙·白兰度等明星所赐。正是因为他们，以及20世纪70年代风起云涌的朋克（Punk）风潮，让牛仔裤转为摇滚、叛逆、独立和自由的象征。此时，牛仔裤文化成为市场主流，时装设计师开始设计牛仔服饰。YSL的高级成衣展、皮尔·卡丹的服装发布会，都开始接纳牛仔装的身影。

那个年代，几乎每个青少年都有一条穿旧的501牛仔裤。当时还为此举办了一次彩绘牛仔裤比赛，人们以油彩在牛仔裤上加上各种装饰。这次比赛共收到一万件参赛作品。优胜者的作品目前仍然在美国各地的民俗艺术馆展出。还有几件原创的501牛仔裤成为华盛顿Smithsonian博物馆的永久收藏品，并于1976年举办的“1876 Centennial Exhibit”中展出。尤令其它服装羡慕的是，在1976年美国两百年国庆之际，牛仔裤被作为美国人对人类服饰文化的贡献送进迈阿密的国家博物馆，载入美国史册。Levi Strauss 的成功不单建立了自己的王国，同时也为美国文化注入了活力。1976 年，当吉米·卡特出现在美国总统大选中时，所有人都吃了一惊：他竟然穿着牛仔裤发表自己的竞选演讲！在演讲过程中，他把自己的拇指塞进皮带或者放在牛仔裤口袋里，人们知道，他是在用这种姿势表明自己的态度和男人气概。当天，他像一块磁石般牢牢吸引了选民的眼光，并最终经过艰苦的竞选战，以微弱优势击败上任总统福特，出任美国第39 任总统。
　　其实早在1953 年1 月21 日，在艾森豪威尔的就职典礼上，一位来自加州的牛仔骑着马闯入会场，将绳索套在了总统身上。这样巧妙安排的噱头也足以说明牛仔文化早就渗透进了美国总统的大选当中。
　　当然卡特不是唯一一位穿着牛仔裤的美国总统，不管美国总统穿牛仔裤是出于个人喜好还是政治手段，我们能看到的是那非常有效，牛仔裤的影响力不容小觑。

这时期的牛仔裤外观发生了较大变化，最明显的特点是传统的瘦身裁剪裤管演化为喇叭造型，即牛仔喇叭裤，裤管的阔度前所未有。因此，当时是由强调体形的瘦窄的大喇叭裤管型牛仔及彩色牛仔唱主角。装饰、面料、色彩、后整理等方面的新手法更加层出不穷，牛仔裤的流行因而一日千里，进入了一个崭新时代。

同一时期，随着中国的改革开放，牛仔装涌入了中国的市场。它的中性化特征渐渐被刚从“文化大革命”中苏醒的中国人接受，在中国掀起牛仔大喇叭裤的风潮。上细下宽，细得把整个屁股绷得圆滚滚的，宽得足以当扫帚扫完几条大街。更要命的是：无论男女，一律在腹前开叉。因此，老一辈人说这是“不男不女，颠倒乾坤”。更有热心者“替天行道”，遇到喇叭裤，剪无赦！歌手艾敬的歌曲《艳粉街》记录了这一幕：“有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过，他的喇叭裤时髦又特别他因此惹上了祸，被街道的大妈押送他游街他的裤子已经扯破，尊严已剥落脸上的表情难以捉摸……”。

20世纪80年代：设计师牛仔裤

经历了10余年的流行高潮，20世纪80年代设计师牛仔裤开始席卷全球。牛仔的风格开始出现多元化、艺术化。尤其在这朋克盛行的年代，破破烂烂的款式没道理地开始流行。低腰、反折、及水桶式也纷纷出现，当然还有那个年代鼎鼎大名的萝卜裤。Levi’曾推出被称作“冷漠风暴”的洗旧系列。那些在摆上柜台之前就被穿洞和做烂的牛仔裤看起来触目惊心，父辈级的老Levi’S迷们退避三舍，孩子们却欣喜若狂。这种破破烂烂的如同“乞丐装”的款式，成为爱标新立异的人的最爱。他们甚至故意在膝盖等处划一个大口子，以显示个性。

及至中期，Levi’s率先掀起回归基本型的宣传活动，其他老牌牛仔公司随之响应，导致怀旧风潮一直延续到90年代。牛仔裤由以前的讲究合身贴服，进化为追求原始牛仔裤味道的直身裁剪。五袋式经典、红裤边、铜钮取代拉链的牛仔裤又成了抢手货。以Levi's501为代表的、不盲目追崇流行、几乎与所有的服装都可以搭配的直筒型牛仔裤重获好评，再度风行。

20世纪90年代至今：千嬉嬗变

20世纪90年代，在音乐及时装等文化领域，出现了回归原初的趋势，牛仔裤的世界自然也不例外，这股风潮又让人们从反叛回到传统文化理念当中。环保观念也使得人们对牛仔装格外重视。不少年轻人热心追究牛仔裤的变迁过程，比较早年生产的牛仔裤与今日牛仔裤的不同点，寻觅并收集早已停产的古典旧款牛仔裤（Vintage Jeans）。甚至在牛仔裤的穿法上也开始“复古”。流行模仿牛仔裤刚刚在美国诞生时人们的穿法：大尺寸宽松式的牛仔裤，腰围部分退到胯骨。在纽约或东京的街头，常可以见到如此着装的男孩。与此同时，瘦窄型的牛仔裤也消然地重新露面。更有一些年轻人巧妙地将大喇叭裤管型等当年曾经大出风头的牛仔裤与今日的流行相配，因时因地挑选不同款式的牛仔裤，倒也别具一格。
现代的一些成功人士，引领时尚进入雅痞时代，这是一个由非时尚界引领的时尚潮流，以电脑天才史蒂夫 乔布斯、比尔 盖茨这样的新兴行业泰斗为首的一众大佬、高科技人才、IT业者，甚至极客(Geek)、宅男是这场潮流的主角，而他们影响的人数之众让任何时尚品牌都不能将其忽视。他们的潮流装扮是T恤衫、双肩背电脑包、牛仔裤、运动鞋，在传统观念中不修边幅的随意着装成了时尚。由于新兴行业在短期内造就巨额盈利的神话不断上演，后雅痞的流行颇有些世人趋炎媚贵的味道，但无论如何牛仔裤仍是潮流不肯舍弃的单品。

如今，牛仔裤的世界已是“百花争妍”。牛仔装之所以风靡全球，从诞生到成长一直都和社会大气候密不可分。它价位齐全、有活力、摒弃性别岐视、耐久、四季皆宜，这些都是其它服装无法比拟的个性和魅力。

四、湛蓝色风暴

一条简单粗放的牛仔裤是率性而为的先锋，也意味着平淡如水的朴素。正是这种兼顾了前卫意识和平民精神的美感定位，使其保持了强劲的生命力和诱惑力。岁月风尘之中，牛仔裤亦已不复当初的模样。最初的牛仔裤仅仅是粗犷的斜纹棉布做成工装的样式，而现在，牛仔裤的面料、颜色、款式、装饰手法都发生了很大的变化，极大地丰富了各类人群的不同穿着需求。

在牛仔裤的制作过程中，通过打版、剪裁、缝制，人们把蓝色、白色和黑色，以及其他各种色彩丰富的深深浅浅的牛仔布料，做成直筒型、瘦窄型、萝卜型、喇叭裤管型等各种各样的款式，牛仔裤这才算完成了一半。人们把这个过程称为“前处理”。

对牛仔裤而言，为了让它焕发千姿百态的风貌，重要的还是后面的处理。在洗涤“前处理”过的牛仔裤的过程中，加入碎石的就称为“石洗” (Stone wash)，加入砂子的称为“砂洗”，也有的加上酵素喷上硫酸等等。。。。。。在高温煮沸的条件下，通过不同的洗涤选择，可以让它们呈现出不同的颜色和肌理效果。同时，也可以添加增强光泽效果的荧光剂，防灯光照射、空气流动灾掉色的抗氧化剂，以及柔软质料的柔软剂，让牛仔裤呈现更好的视觉及穿着效果。

有时，也为了一些特殊的视觉效果，人们在后处理的过程中，对牛仔裤施以刷白的效果，让牛仔裤呈现仿古洗色、人工刷痕、立体层次的鬼洗须纹、有如闪电般的鬼爪纹路；或是干脆就把牛仔裤的大腿、膝部等处制造出些磨旧脱色的痕迹，甚至故意磨得破烂；或是故意把好好的牛仔裤撕裂出一条条的破洞；或是在洗刷过的牛仔裤上即兴地涂上油漆；或是把牛仔裤打上惟妙惟肖的弹孔；或是通过巧妙的洗漂染，让牛仔裤呈现类似“发霉“的效果；或是以牛仔布为画布，通过绣花或印花，呈现出各种各样的图案……

想象无止境，牛仔无止境。这也是牛仔裤经历了150年的变迁，湛蓝色风暴至今不息的原因吧。

以上文字引用了网络上的文章，又修改和增加了一部分文字，并配上了相关的照片（照片、文字均来自网络，如有侵犯您的权利，请马上联系我，及时删除），在此向各位前辈们表示衷心的感谢！