服装立体裁剪教案.doc

原型的立体裁剪
一、教学要求
  了解与掌握原型立体裁剪的原理、操作步骤与方法；了解制板的方法；了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响；培养学生的观察能力、动手操作能力。
二、教学内容提要
 1. 原型的立体裁剪
 2. 立体裁剪中省的运用
三、教学重点、难点及解决方法
  1. 教学重点及难点：
掌握胸省及变化的操作方法；
掌握衣身立体造型的手法及板型制作。
  2.解决方法：给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。
四、课时安排
 12学时
五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求
 实际操作
六、教学内容
  立体裁剪的基本操作程序
  1、基本确定服装款式。
  2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。
  3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。
  4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
 5、平面布样整理。
 6、假缝。
 7、试样修改。
 8、划样、裁剪、缝制。
第一节  原型的立体裁剪与制版(4学时)
原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。 
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
  1原型的立体裁剪
  1.1布料的准备
  1、确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处
的长度为基本长度，再加上3~4cm（缝份与松份）。
 2、确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6~8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。
  3、整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一
章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
  4、标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片
的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的
水平线、后中线、背宽线。
  1.2立体裁剪操作方法
 1.2.1制作前身
  1、披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。
  2、处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。
注意领口不平服处可打剪口
使之贴服。
  3、加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。
  4、理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我
们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5 cm处，也可根据具体款式决定。
  5、剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。
  6、作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。
  1.2.2制作后身
  1、披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。
2、处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。
 3、加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。
 4、处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。
  5、处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。
  6、作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。
  1.2.3标记轮廓
  1、标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。
  2、标记肩线、侧缝线：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。
  3、标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。
  2原型的制版
 2.1整理原型衣结构图
  1、确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用圆顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。
  2、肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。
 3、侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出1～1.5 cm缝份，剪掉余料。
  4、整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。
  2.2 假缝试穿
  1、假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。
  2、试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。
  2.3拓印样板
  1、确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。
 2、拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。
 3、样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。
第二节立体裁剪中省的运用（4学时）
  在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
  1 省的概念与意义
  省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
  2 省的转移及其运用
  省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中
心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
  3 几种省形的立体裁剪操作
   腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
   肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
   人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
  4 立体裁剪中省与分割
  分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
  1、 纵向分割—将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
2、横向分割—主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
   3、斜向分割—界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
   4、直线分割与曲线分割—在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
5、操作要求—无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
第三节原型裙的立体裁剪（4学时）
 1布料准备
  裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。整理布纹后，标出纵横基准线。
2操作方法
 2.1制作前裙片
 1、披裙布：将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。
  2、加放松量：在前臀围线约中心处捏出1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。
  3、处理腰部：在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。
  4、作腰省：把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。为了使腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。 
5、确定轮廓：按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计，然后再作标记。
  6、开剪：留出缝份，将余料剪掉。
 2. 2制作后裙片
  1、披裙布：对好后中心线和臀围线，用针固定。
  2、加放松量：在后臀围线约中心处捏出1~1.5 cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定。
 3、处理腰部：理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。
  4、作腰省：腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。由于腰部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。
  5、对合侧缝：将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、摆造型的均衡性。
  6、标记腰线：先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。然后按带子位置标记腰围线。
  3. 制作板型
  1、样衣展开：把卸下的裙片展成平面，用曲线或直线连接各点，确定裙子的轮廓线，要求轮廓线顺直、准确。
  2、假缝试穿：按前裙片轮廓扣烫缝份，假缝试穿，观察整体效果。
  3、确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型。
七、作业
  上衣原型的制作练习。
 裙装原型的制作练习。