服装研开发与企业成本控制的关系.docx

[键入文字]

服装研开发与企业成本控制的关系

服装研开发定义
研开发其实是两个不同的概念，分为服装（包括工艺）的研发和开发，开发包含了服装工艺、纸样、唛架等各环节。
Ø 研发----将没有的东西，创造出来，包含有设计、发明之意；
Ø 开发----把具体的设计理念（工艺/图稿）变成实际的样品（成衣）；
Ø 纸样----服装结构的俗称，有裁剪面料用的，有定位用两种。
Ø 唛架----用纸样在大幅的面纸上进行排版，方便裁剪，画好的面纸通俗地称为唛架。

服装企业的成本压力
众所周知，影响服装业成本的主要因素 服装行业成本压力的主要影响因素是直接材料和直接人工两个方面，具体表现为：
（1）原材料价格飞速上涨。近年来化纤原料和棉花等原材料的价格受需求拉动影响上涨较快，而服装制造成本与棉纤价格的升降息息相关，在服装产品的生产过程中，需要不断地采购和消耗大量的原材料，因此随着原材料价格的不断上涨，致使服装制造成本居高不下，因而给服装业成本造成很大的压力。
（2）直接人工成本不断上升。现在很多服装企业出现了招工难等问题，作为劳动密集型的服装业，我国一直以来，依赖较低的劳动力为成本优势，已经打破，近几年普遍感到企业增长的空间越来越小，降低成本的努力也更加困难。有些企业已经意识到人力资源问题，但缺乏完善的人才培养及管理机制，使得服装业人才流失非常严重，有时甚至高薪也难招聘到熟练车位、打版师等岗位的人才。
（3）库存成本日益加大。库存分两种，原材料库存和成衣库存，原材料库存一般是前期预算不准（太多），而造成的积压，成衣库存主要是生产计划不到位，或销售渠道出了问题。

本文专门针对服装研开发与服装企业成本控制的关系作相应的研讨

一、 产品研发
包括面料、辅料、印绣花工艺、车缝工艺、洗水工艺等的研发。

产品研发与服装企业的成本有很重要的关系，具体有以下几个关注点：
1、 材料、工艺的成本必须与其价格相匹配，并且具有较高的性价比。
a) 一般服装的设计，必须有一个针对性的消费群体，每个消费群体的消费能力各有不同，这就规定了一个相对应的成衣售销价格的区间；
b) 在原材料和工艺的研发时，必须考虑材料价格、品质与产品价格的匹配，如果价格太高，影响市场消售，太低，会造成客户投诉；
c) 生产工艺（包括印绣、洗水、车缝等）也一样，与需与产品的价格相匹配
2、 在批量生产时，必须方便工业生产：
a) 服装企业属制造业的行业，高效、高产值是企业利润的重要前提，如果开发的产品不能量产，造成的生产过程中产能太低，会严重企业的产出及货期，从而影响了企业的生产成本；
b) 由于不便于量产，造成工价高，生产成本也高，从而影响了产品的性价比及销售；
c) 由于产出低，工价高，而企业又必须承提较多的社会责任，往往易造成员工赚钱、企业亏损的现象。
3、 在品质、产能方面，必须要有足够的风险评估：
a) 如果研发的产品易出现品质方面的风险，那对后期的质量控制将会付出很大的代价，如出现客户投诉甚至退货，将直接影响公司的成本及发展；
b) 同样，如果产能评估不够，比如没有匹配的设备、技术、生产人员等，出不了货，将会给企业带来重大的影响。

二、 产品开发
包含了服装工艺、纸样、唛架等各环节。

1、 生产工艺：（包括印绣花工艺、车缝工艺、洗水工艺等）
a) 印绣花工艺：根据产品的设计要求，并结合面料的特性，进行印绣花的开发，注意不能有量产风险，方便批量生产，不能有质量风险；
b) 洗水工艺：要达到产品的设计要求，并不能出现相应的质量问题（比喻色差、手感、破洞、缩率等）；
c) 车缝工艺：首先要保证产品的设计风格和质量要求，还要保证能方便大货量产，并且不容易出现批量性的质量问题。
d) 以上生产工艺在开发过程中不抓好，大货生产时会严重在影响生产成本（如损耗大、效率低、交期不准等）。
2、 纸样设计：（除了满足设计要求外，必须考虑实际生产的品质、成本、效率）
a) 影响唛架的用布率----面料成本；
b) 影响生产效率-----如剪口、实样、定位样；
c) 影响产品质量----缩率、尺寸，板型、容皱等外观问题。
服装纸样作为服装产品的中介条件, 是对一系列成衣生产起决定性的作用，即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样（工业纸样），是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的服装纸样制作人员，不能片面的按结构原理照搬，勿视实际生产因素，而要做到除选择适宜的比例公式制图及考虑人体体型以外，还要考虑实际生产的品质、成本、效率，因为纸样的设计，。 

制做流程及与服装成本有关的控制点：

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即：
设计效果图→体型数据→结构草图→确定制图规格→平面结构图净样→毛样。
1) 在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率（在纸样的制做过程中，必须考虑布封、布纹、唛架等因素，以方便裁剪，提高面料的使用率），因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装，不必考虑成本）。 

2) 样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核（以动能常见的卫衣款为例） ：
a) 对设定尺寸的复核。审核客户或已给定的尺寸是否合理，能否方达到使用者（消费者）对服装的要求（如穿得进、是否舒适），能不能量产（如袋位等），并对基本纸样（净样）的各部位进行测量。
b) 对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线和袖夹位宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等，纸样的拼接位不一致，会导致车缝时效率不高，并易出现批量性质量问题。 
c) 对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号（剪口）及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号（剪口）；领子的钮门记号及与前中线对位记号（剪口）；明贴袋的贴边翻折记号（剪口）等；袖身的袖口线上的褶裥记号（剪口）等，但有的位置是不能打记号（剪口）的，如四针六线、毛边等。
d) 对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
e) 对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
f) 对纸样总量的复核。如裁片多了或少了，都会造成严重的损失，多了浪费原材料，少了，要补片，有色差，影响质量和效率。
g) 复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。  
3） 服装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。 

　　在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。 

a) 依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。 
Ø 按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。 
Ø 接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加放量的地方放缝要宽些。 
Ø 不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平车是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起钑骨（包缝）的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是钑骨（包缝）后折边缝，二是直接折边缝。钑骨（包缝）折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆服装下脚的边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接密针钑骨，也可起到装饰作用。 
b) 根据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。 
c) 由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。制作纸样必须选用既可以省布、品质较佳，又可不受布料局限的制作方案。 
d) 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。
Ø 有的结构在生产时会造成用料加大，例如后上连袖的卫衣，制作纸样时非常浪费布料，可采用后中断开方法，提高产品品质，又可节省用料等好处；
Ø 有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。
Ø 有的结构在生产时会造成增加工人作业的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改， 使之能减少上述问题。
Ø 例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的手工时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便从而减少车缝准备时间，从而提高车缝效率。 
2） 计算机辅助设计（服装CAD）服装纸样设计 ：
随着计算机的广泛运用，各服装企业公司也纷纷投入计算机辅助软件（CAD），代替繁锁的人手操作，要求纸样制作人员要掌握基础原理，包括服装结构原理及计算机软件等，才能在实际生产中灵活运用，适应社会的发展，以提高生产效率及纸样的精准度；
动能公司在2008年建立时就引入了服装CAD系统，采用了美国GERBER ACCUMARK打版系统，提高了纸样的精准度和纸样师的工作效率。
3、 唛架（唛架是服装面料成本控制的关键点，也是整个服装成本的重要因素）：
Ø 工业生产服装，在批量裁剪衣服前,要先把纸样(纸版)先画(排料)在和所裁剪面料等宽的裁床专用纸上，西方叫MARK，译成中文叫唛架，中国北方也叫“画皮”。
Ø 根据款式的要求及布料幅宽,将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式,经过精密的排列,并画于纸上,这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架 (Marker )。唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依据；同时也用于用料计算等
Ø 除了满足现场的裁剪要求外，利用率的高低是唛架的最关键的因素，也是面料成本控制的关键点。
唛架的分类，有两种分法，按功能分和制做方法分：
1）按唛架的功能分，可分为报价唛架、订料唛架、裁剪唛架
a) 报价唛架：在产品开发初期，给客户的报价所排的唛架，有争取相应的利润空间，通常会比采购、裁剪唛架的用量要大一点，可以通过加大缩水率、缝口等方法实现，但也不够太高，否则会降低服装的性价比，而影响订单。
b) 订料唛架：在面料采购时，要预算采购的实际用量，此用量要低于报价用量，要求精准，缩水率完全按实际面料的缩率计算，计算的用量必须等于裁剪唛架的用量。
c) 裁剪唛架：用于实际裁剪的唛架，要求准、省、简，
“准”是指排版的数量、布纹、缩率一定要准确，否则一经裁剪就不可补救；
“省”是指用布率一定要高，并且要经过第三方审核才能裁剪，动能公司是由裁床排料，并成本部审核签批，用量达标后才能开裁；
“简”是指排版的比例数量分配，唛架的床数、搭配越简单越好，以提高裁床的生产效率。
2）按制作方法分，可分为电脑唛架和手工唛架。
a) 电脑唛架：就是利用电脑进行操作，可方便地更改、调整，也可采用手动、自动结合，有高效、精准、可重复打印、方便保存等优点，动能公司现用的是美国GERBER的ACCUMARK系统，有最先进的SS Explorer全自动排唛功能，排版的效率比人工提高了几十倍。
b) 手工唛架：就是纯手工操作，速度慢，操作繁烦，对操作人员的技能要求较高，现在仅在一些小型企业使用。