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男装结构设计
第一章 男装基础知识
第一节 现代男装的起源
现代男装，是由近代开始从西方国家逐渐传入我国的。20世纪80年代之后，西式男装在国内完全普及。
1、现代男装起源时间：18世纪末的法国大革命时期。
2、划时代的特征：具有巴洛克风格和女人味的华丽的贵族服装销声匿迹，平民的服装很快成为流行服饰。
图1和图2 是早期贵族服饰。图3是平民套装，现代男西服套装的雏形。图4,5,6，7是法国大革命时期的贵族服饰。

图5 斜襟长上衣 图6 单排扣燕尾服 图7 双排扣燕尾服 图8 西服套装
3、现代男装形成时间：19世纪中叶。
4、现代标识性男装：西服套装——上衣，马甲，裤子，由同一面料制作。如图8所示。
5、现代大衣的演变过程如图10-13所示。

第二节 男装的种类
不同的场合应该穿着不同的服装。男装的分类大体有：西服、西裤、衬衫、马甲、大衣、休闲装、家居服、中山装、中式服装等。
一、礼服
礼服是在某些特定的比较庄重的或比较注重礼仪的场合穿用的服装。按西方习俗，男性礼服又被分为正式礼服（晚礼服和晨礼服）、半正式礼服、和日常礼服。
1、小晚礼服
小晚礼服是晚间活动最常用的服装，也是礼服中最常用的一种。多数人参加晚宴或观赏戏剧时都穿这样的西式礼服。
小晚礼服的造型：小晚礼服的上身式样与普通西服相同，单排扣或双排扣不拘，通常为黑色，左右两襟为黑缎。夏季多采用白色，是谓白色小晚礼服。不论白色或黑色上衣，其裤子都是黑色的，左右裤管都饰以黑色缎带。小晚礼服一般配白色硬胸式或百叶式衬衫、黑色横领结、黑袜子和黑皮鞋。　　

1、大晚礼服
比小晚礼服更正式的，就是大晚礼服，通常称为燕尾服，这就是所谓的白领结大礼服了，是指在下午6点之后在正式场合穿用的服装。用之于重要的正式宴会，如国宴、隆重晚宴及观赏歌剧等场合。
晚礼服造型：前身衣长在腰线稍下方，后衣长在膝围线上，后中线开衩，下摆成燕尾状。领型有戗驳领（庄重）和青果领（华丽）两种，领面采用与礼服颜色一致的缎制作，左胸有手巾袋，着装时要插入叠好的白亚麻手帕，双排六粒装饰扣（不能系上），面料采用黑或深蓝高级毛料。
裤子：采用与燕尾礼服相同的面料，两侧做双饰条，脚口不能翻边。
传统配饰（Whitetie）：白色单排扣青果领或长翻领晚礼服马甲，白色双翼立领、前胸内衬U字形硬胸衬得晚礼服衬衫，白色领结，白手套，黑袜子，黑皮鞋。

3、晨礼服
晨礼服因其大圆摆的造型也被称为大礼服。是指男士们在白天正式场合如典礼、颁奖、授勋、葬礼等场合穿用的服装。

第二章 裤子

第三章 衬衫

二、半正式礼服
半正式礼服也称简式礼服，造型基本等同日常西服套装。这类礼服简单实用，在现代的隆重场合，人们一般用他们代替燕尾服和大礼服。他们也有日夜之分。1、塔士多礼服（tuxedo）
由于19世纪末最早出现在美国塔士多地区，所以这种礼服也称塔士多礼服。
除了夏季都为黑色或深蓝色，夏季则为白色，款式类似燕尾服去掉燕尾的短上衣，被称为夏季塔士多礼服。塔士多礼服的形式类似普通西服，前门襟一粒扣，圈摆，领型采用与燕尾服相同的形式，即戗驳领或青果领，质地为面料同色的缎面布料，口袋为双开线无兜盖式。
穿塔士多礼服需要装备的是：背心为与外衣同料的“U”型四粒扣礼服背心。也经常用由黑色丝织物制成的卡玛带(cummerbund)代替背心；裤子形式同燕尾服，衬衫则应为白色双翼领，胸前特褶皱的礼服衬衣：一般配黑领结。
它是用于参加晚问1 8点以后的正式宴会、舞会、戏剧、授奖仪式、鸡尾酒会的正式服装。

塔士多礼服 夏季半正式礼服

夏季半正式晚礼服 半正式晨礼服 日常西服

穿着Tuxedo礼服，有专门的大衣外套配搭，以便在寒冷的冬季，身穿单薄的男士不被冻僵，同时做工精良考究的礼服大衣也会令你格外的气宇轩昂，气质非凡。Tuxedo礼服大衣有特定的款式，最常见的有两种：柴斯特外套和波鲁外套。一般为一粒扣或者暗扣设计，领子和大衣面料不同，一般采用天鹅、罗缎或者皮草材质，长度及膝。
2、半正式晨礼服
为大礼服的简略版。
半正式晨礼服的形式与一般西服类似，一般为单排一粒扣或两粒扣，领型为戗驳领。配饰与晨礼服同，为日间礼服，用于参加日间的各种正式场合。
礼服外套：
礼服外套主要有两种：柴斯特外套和波鲁外套。
1、柴斯特外套(Chesterfield)
是一种有腰身的外套。礼服外套系列以此为基础。它的基本形式为：单排暗扣，戗驳领，与此相连的翻领为黑色天鹅绒材料。外套颜色以深色为主，左胸有手巾袋，前身有两个对称的加兜盖的口袋，整体结构合体，衣长至膝关节以下，袖衩上设三粒纽扣，常和塔士多礼服，黑色套装组合使用。
2、波鲁外套
它的形式一般为双排六粒扣，大戗驳领，明贴翻脚袖口，一粒扣固定。带兜盖的明贴袋，缉明线，面料多为毛呢料，颜色以驼色为主。现代波鲁外套在保留其翻脚袖口，明袋、明线外，其它方面可以有更宽松的设计，波鲁外套和柴斯特外套构成男装礼服外套的基本范围。
三、西服
西服根据不同的场合和用途分为日常西服、运动西服、休闲西服等。

日常西服

1、 日常西服
人们日常外出和工作时普遍穿着的西服，通常以套装形式出现，是男性日常主要的服装之一。日常西服有单排扣平驳领西服和双排扣戗驳领西服两种类型。
2、 运动西服
指在体育馆观看比赛、运动会工作人员、裁判、运动员在举行入场仪式时穿用的西服。造型同日常西服，口袋是贴袋，左胸的贴袋上往往缝上运动徽章。前门襟、领子止口、贴袋缉明线。金属纽扣。面料颜色一般鲜艳或用条格面料。

3、 休闲西服
指人们在一些休闲场合，如郊游、野餐、钓鱼、狩猎等，穿用的单件格式的西服。一般是单排圆摆西服，口袋为贴袋或挖袋。其休闲主要体现在面料上，主要选择条格花呢、粗花呢、灯芯绒、棉麻织物等。一般不系领带。

四、西裤
在法国路易十六时期（1774-1792），上流社会男子穿的裤子还是以马裤的形式出现的，及裤长及膝的紧身裤，膝盖以下配白色长袜。波旁王朝复辟后（1815-1830），紧身长裤（踩脚裤）开始在贵族中流行。19世纪中叶，男裤开始变得宽松，出现了两侧有装饰条的西裤。

日常西裤 晚礼服西裤 晨礼服西裤 半正式晚礼服西裤 运动型西裤
五、衬衫
衬衫，顾名思义，是穿在礼服或西服等外衣里面用于衬托外衣的一种内衣。随着衬衫面料的更加丰富和造型的变化，衬衫不再限于内衣的范畴，逐渐趋向外衣化合时装化。
1、 日常衬衫
指与日常西服或运动型西服搭配穿用的衬衫。

2、 礼服衬衫

半正式晚礼服衬衫 半正式晨礼服衬衫
3、 休闲衬衫
休闲衬衫除了可以与休闲上衣搭配穿用之外，更多的是直接用于夏秋季节的上衣穿用。

4、 牛仔衬衫
具有牛仔风格的衬衫。前后一般都有育克线，贴袋，带刀背线等。

六、马甲
马甲也称背心，是指穿在礼服或西服里面、衬衫外面的一种无袖上衣。
1、 礼服马甲
指与礼服配套穿用的马甲，青果领或长方领。
腰封：代替礼服马甲的腰部装饰，多用于夏季。

2、 日常马甲
与日常西服配套的马甲，V字领，单排5粒扣，前身挖三个或四个口袋。面料同西服。

3、 职业马甲
是某种特殊职业所穿用的马甲，如多口袋的记者马甲。

4、 休闲马甲
可自由搭配穿用的马甲，面料选择也比较多。

七、大衣和风衣
大衣和风衣是人们穿在最外层的服装。所以，这类服装也被称为外套。大衣是防寒的外套，风衣是防风雨或防尘的外套。
男装外套的廓型以较宽松的箱型（H型）结构为主，但礼仪较强的外套常采用有腰身的X型。外套廓型的变化受肩部造型结构的制约。大体可分为上袖、插肩袖和半插肩袖形式。上袖结构多用在X型外套上，更强调工艺和造型的功利性；插肩袖和半插肩袖结构适合在箱型（H型）和宽松外套上使用，因为它具有良好的活动性、防寒性和防水性的功能。
人们对外套的选择往往只有柴斯特外套（chesterfield）、、巴尔玛外套（balmacaan）、堑壕外套和达夫尔外套四种，或它们的变种。
1、 柴斯特礼服大衣
柴斯特外套是指一种有腰身的外套，以此为基础变通的外套为礼服外套系列。它的基本形式是单排暗扣、戗驳领，与此相连接的翻领用黑色天鹅绒材料；外套颜色以深色为主；左胸有手巾袋，前身有左右对称的两个加袋盖的口袋；整体结构合体，衣长至膝关节以下；袖衩上设三粒纽扣，常和塔式多礼服、黑色套装组合使用。柴斯特外套最早出现于19世纪英国，由一个叫柴斯特.费尔的伯爵首穿此款而得名。
波鲁外套(polo)是仅次于柴斯特外套的形式。原系一种看马球比赛的男士外套，现在常以此作为保暖性外套使用。其造型为双排六粒扣，戗驳大翻领，半包肩袖，明贴翻脚裤口并用一粒纽扣固定，明贴袋加袋盖。结构线全部用明线缉线。颜色以驼色系为主。波鲁外套和柴斯特外套系列构成了男装礼服外套的基本范围。

柴斯特单排扣大衣 柴斯特双排扣大衣 波鲁大衣

2、 达尔夫连帽大衣

3、 巴尔玛外套
在日常生活中，巴尔玛外套应用最广泛。因此，这种外套不受场合、年龄、职业的限制，同时造型风格简洁、大方、潇洒，颇具男人的风格，因此，倍受男士的钟爱，成为万能外套，特别适合公务和校园的环境穿用。其结构采用暗门襟和插肩袖形式，具有穿着舒适、运动自如和防雨的功效，在造型上更加简练。领角的纽孔、斜插袋的自封扣和袖袢仍保持着其原有的功能和风格，显示了一种自然亲切和怀旧的感觉，因此，被看作是一种标准外套。巴尔玛外套在服装搭配上很自由，经常和西装、毛衣等组合穿用。

4、 堑壕风衣
一战时英国士兵的野外堑壕服，战后迅速风靡世界，是现代风衣的经典。

5、 日常短大衣
箱式造型，单排三粒扣，短反驳领。前后有横向育克分割线，前身有带袋盖的大贴袋，袖口有扣袢，整体缉明线装饰。

第三节 男装上衣原型制图

参考尺寸：170//92 A 背长42.5
基本公式：半胸围= B/2+8～10 前领深= B/12
胸宽= B/6+4 前领宽= B/12+2
背宽= B/6+4.5 后领宽= B/12 （标记为●）
袖窿深= B/6+8.5
绘制步骤
1、 做背长、与半胸围的矩形（B/2+8,背长），右上角为基点
2、 做胸围线（B/6+8.5）
3、 做背宽线（B/6+4.5）和胸宽线（B/6+4）
4、 将半胸围等分做侧缝线
5、 将基点与胸围线等分，在后片做横背宽线
6、 胸宽线二等分，垂直向上找到前片侧颈点（SNP）
7、 做前领宽（B/12），三等分后竖起，竖起部分为后片侧颈点（SNP）
8、 背宽线上，上端向下●/2（或●/2-0.5），连接竖起部分的二等分处，并将肩点延出2厘米
9、 由后SNP画曲线至肩斜线三等分处，完成肩斜线
10、 胸宽线上，上端向下●/3，连接前颈点（或由背宽线上端向下量●，连接前颈点），根据后小肩宽-0.7确定前小肩宽
11、 后颈点画曲线至后领宽的三等分处，完成后领窝曲线
12、 前领深二等分，画辅助线，过辅助线垂线的1/3 或1/2画前领窝曲线。

第四节 男装两片袖的构成原理与制图
两片袖是男装造型中最合体和美观的袖子。两片袖习惯地称为西服袖，广泛应用于男装的西服、便装夹克、外套中。因为男装的程式化，男装袖型比较固定，一般是直接绘制袖子。本节不是袖子原型，而是两片袖的绘制原理。
一、 两片袖袖山高的确定原理

一般比例公式为：袖山高=AH/3+0.7
二、 两片袖的绘制
1、 由袖窿深线向上AH/3+0.7确定袖山高
2、 袖窿深线向上2.5厘米处确定对位点
3、 由对位点至横背宽线量取AH/2-3确定袖宽
4、 袖宽的等分点向后2厘米确定袖山高点
5、 由袖山高点量取袖长+1确定袖长
6、 做垂线，量取袖口/2
7、 对位点至袖口线二等分，向上1厘米做肘线

三、 两片袖的袖山吃势与袖窿对位

第五节 一片袖的构成原理与制图
一片袖多用于休闲类及大衣类的服装，其功能性大于美观性，所以袖山高略低于两片袖，按AH/3确定。
一、构成原理

二、制图

第二章 西裤设计与纸样
西裤的造型很固定，变化的只是一些细节，如腰褶、口袋等。
第一节 男裤基本直裆长的确定
男裤非常重要的一个尺寸是直裆，由人体的体裆决定。及体裆+裆底松量=直裆。按国标计算，体裆=坐姿颈椎点高-（颈椎点高-腰围高）

第二节 男裤松量设计
一、 臀围松量
单位:厘米
裤型
季节
合体
半宽松
宽松
夏季
6
8
13
春秋
8
10
14
冬季
10
14
17
二、 腰围松量
夏季：0-1cm
春秋：2 cm
冬季：3-4cm
三、 直裆松量
当臀围松量在6～14cm时，裤子臀部松量适度，能满足人体基本的生理运动，这时直裆松量取3厘米，这类裤子端正、适体，西裤、直筒裤就属于这种类型。
当臀围松量在14cm以上时，裤子臀部除满足基本运动功能的松量以外，还包含设计松量，因此宽松的裤子其直裆松量应增加1.5cm。应该注意的是，直裆尺寸不能随臀围松量的增大而成比例增大，因为直裆过大时，裤子的底裆降低，距离人体会阴点太远，会影响腿部的运动。
当臀围松量在0～3cm时，一般采用弹性面料，裤子臀部紧贴身体，直裆尺寸通常应减小1.5cm。
第三节 基本型男西裤结构设计
一、 制图步骤

第四节 比例法男西裤结构设计
一、成衣规格
男西裤样板规格 单位：cm

部位
号型

裤长

腰围

臀围

下裆

裤口
175/88 B
107+1
90+1
114+2
78+0.5
46+0.6

二、母板板型设计
此例西裤属于典型西裤，用比例法进行板型设计。本例西裤制板时，其主要部位的分配比例如表所示。由于采用B体型，腰臀差距较小，所以前身只采用一只褶，后身只采用一只省。母板结构设计如图所示。

男西裤主要部位分配比例尺寸 单位：cm

部位
分配比例（净缝法）
尺寸
裤长
成衣裤长-腰头宽
108-3.5=104.5
上裆（不含腰头）
H’/4-1～1.5
116/4-1=28
前腰围
W’/4-1(借量)+褶量
91/4-1+5=26.75
后腰围
W’/4+1(借量)+省量
91/4+1+2.3=26.05
前臀围
H’ /4-1(借量)
116/4-1=28
后臀围
H’ /4+1(借量)
116/4+1=30
前裆宽
H’/20-1
116/20-1=4.8
后裆宽
H’/10
116/10=11.6
前裤口
裤口/2-2(借量)
46.6/2-2=21.3
后裤口
裤口/2+2(借量)
46.6/2+2=25.3

男西裤结构设计

男西裤缝份和刀口设计

男西裤膝盖稠设计

第三章 衬衫设计与纸样
衬衫的造型根据不同的类型有不同的设计，如日常衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫等。衬衫造型的变化往往是局部的变化，如领型、袖头等。当然也可以在面料和图案上加以变化，形成新颖的休闲衬衫。
第一节 衬衫的造型变化
一、 衬衫基本轮廓
1、 直腰平摆造型：日常衬衫造型
2、 收腰曲摆造型：礼服衬衫或合体衬衫的造型
3、 直腰曲摆造型：日常衬衫或休闲衬衫的造型

二、领型变化
衬衫的领型有立领、翼领、立翻领、两用翻领等造型。其中立翻领的领角进行变化，又可得到普通领、长尖领、方领、尖扣领、圆领等造型。

三、袖头变化
袖头又叫袖克夫，日常衬衫和休闲衬衫一般采用单层圆角袖头，也可采用单层斜角或方角袖头。礼服衬衫通常采用双层翻折复合式链扣袖头。

四、 后身褶变化
衬衫的下摆一般扎在裤腰中，所以后背设置活褶，适合手臂向前运动。休闲衬衫无需扎在腰间，可取消后身褶。

第二节 衬衫的松量设计
男衬衫的程式化决定了其长度和围度的采寸比较统一，普通男衬衫的长度与围度加放松量参考如下：
（1）衣长=坐姿颈椎点高+3～5cm 或衣长=号×40%+4 cm
（2）长袖长=全臂长+4.5 cm 或长袖长=号×30%+7 cm
（3）短袖长=全臂长×30%+6 cm 或短袖长=号×20%-10 cm
（4）胸围=型+18～22cm
（5）肩宽=总肩宽+1～1.5 cm
（6）领大=颈围+2～3cm
衬衫松量设计表 单位：厘米

款式

部位
日常衬衫
礼服衬衫
休闲衬衫
合体衬衫
宽松衬衫
领围
2～3
2～3
2～3
3～4
胸围
20
18
13
30以上
肩宽
0～1
0～1
0～1
适当加宽形成落肩
衣长
背长+32～35
比日常衬衫长1～2厘米

袖长
3
3

正常袖长-落肩量
袖窿深
原型+0.5～1
原型+0.5～1
原型+0.5～1
原型+2～5
袖山高
AH/6
AH/6
AH/5～AH/4
AH/6
袖头长
腕围+6
腕围+6
腕围+5
腕围+7

第三节 基本型衬衫设计与纸样
一、 原型法
款式说明：直腰、曲摆、立翻领，前门6粒扣，左胸单贴袋。过肩/覆肩，肩胛左右两只褶。长袖、袖口开衩，宝剑头袖衩搭门，钉一粒扣。袖口双褶，圆角袖头，钉一粒扣和一粒调节扣。
结构设计：

二、比例法
正式男衬衫属于高度程式化的服装款式，因此可以直接利用比例法进行绘制。

根据国家标准《服装号型 男子》，选取的号型为170/92 B，其控制部位的取值如下：胸围92cm ,坐姿颈椎点高67cm ，全臂长55.5cm，总肩宽44.4cm ，颈围38.2 cm。
本例成品规格如下：
部位
号/型
衣长
胸围
B’
袖长
肩宽
领大
袖口
170/92 B
72
B+20=112
60
45.5
40
掌围+2=27

衣身辅助线

衣身及领子作图

袖子及袖口作图

第四节 礼服衬衫设计与纸样
礼服衬衫的穿用场合比较固定，主要搭配燕尾服等正式礼服或半正式礼服，并非日常穿着。礼服衬衫最大的特点是领子为双翼领，前胸拼接 U型褶襞。双翼领根据双翼的形状可分为三种：小双翼，大双翼，圆双翼。

礼服衬衫的胸围加放松量比正式衬衫要少，属于较合身的款式。袖口双层翻折，佩戴袖扣。

第五节 短袖休闲衬衫设计与纸样
设计说明：休闲短袖衬衫，夏季穿着。收腰，曲下摆，立翻领。止口、袖窿、接缝缉明线。

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