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女子上装基本型
第一节　女子基本型的基础知识
一、 基本型的分类
1、 无省道基本型（宽松类、休闲类）
2、 有省道基本型（合体类、衬衣类）
二、 基本型胸围宽松量的加放
1、 紧身基本型：5～6cm
2、 无袖基本型：6cm
3、 合体衬衫：8cm
4、 合体上装：8～10cm
5、 合体休闲上装：10cm
6、 合体茄克：10～12cm
7、 合体套装：12～14cm
8、 紧身大衣：14～16cm
9、 合体风衣、大衣：16～18cm
10、宽松大衣、风衣：20～24cm以上
三、 两种基本型的制图要点
1、 后腰节尺寸设计
（1） 少女装、淑女装、合体类上衣：号/4－0.5 cm
（2） 职业装、休闲装、宽松类上衣：号/4
（3） 大衣类：号/4+0.5～1 cm
2、 BP点位置设定
（1） 高低位置：0.1号+8～9 cm
少女装、淑女装：0.1号+8～8.5 cm＝24～24.5 cm
职业装、休闲装：0.1号+8.5～9 cm＝24.5～25 cm
（2） 间距位置：0.1B*+0.1～0.6 cm
少女装、淑女装：8.5 cm左右
职业装、休闲装：9 cm左右
3、 肩宽
0.25B+16（B在100CM以内），B在100CM以上，肩宽相应减少一点
4、 袖窿深的计算：0.2B+Y（变量）
手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。
打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。
必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器
什么是服装量尺？
　　服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。
　　服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。
　　在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。
　　完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。

对服装打版师的介绍
现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的"打板师",他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成"板型",以提供裁剪布料时运用.

随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.

人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手"划顺"的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.

此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.

在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局.
服装结构制图三要素
现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。

一、服装款式与服装结构制图
服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据裁剪、工艺要求，也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等，就比较困难一些，尤其是款式复杂的服装，因为照片等一般只有正面图（或附背面图），不能全方位地对服装进行观察，更不能具体地测量其规格。因此，以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图，其中有些内容也适用于观测实物样品。
正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。
（１）品种名称
首先要了解所设计服装的基本类属，穿着对象的性别、年龄，以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看，凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装，中老年服装、儿童服装等品种，无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看，一年四季由于气候的变化，人们的衣着分为：春秋装、夏装、冬装。以冬季为例：在北方为了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚实，并且穿着时要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方气温较高，这时大衣的面料不宜太厚，穿着时一般套在西装外，用于抵挡风沙，因此放松量相对地小。

（２）款式结构
款式结构亦称服装式样，是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如：前、后片是吸腰还是宽腰，是收省还是分割；在衣领中属立领还是关门领，是翻领还是无领；在衣袖中属圆装袖还是插肩袖，是连袖还是前圆后插肩袖，袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构，是分开缝还是包缝；在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟，有缉止口与无缉止口结构；在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等；以及后片做缝与不做缝，开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征，均属于该款式的特点。
（1） 少、淑女装
A、 夏天无袖连衣裙：－0.5～1 cm，常用后直领向下18～18.5 cm
B、 夏天：0.5 cm
C、 春秋：1～1.5 cm
D、 冬天：2.5 cm
（2） 妇女装、休闲装
A、 夏天：0
B、 春秋：1 cm
C、 冬天：2 cm
5、 后背宽、前胸宽
（1） 少、淑女装后背宽：0.2B－1 cm
（2） 职业装、休闲装、妇女装后背宽：0.2B－0.7 cm
（3） 前胸宽＝后背宽－1～1.2 cm
四、 胸省量的确定
1、 胸省量为15﹕3.5；
2、 较紧身衬衣、连衣裙、旗袍用15﹕3.5，合体上衣15∶2.5～2.7；
3、 省尖距BP点3CM或3CM以上。
五、 前后腰节差：前腰节＝后腰节+1～1.5

第二节　女子上装基本型的结构设计
一、 无省道基本型
1、规格表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：cm
部位
单位
号型
B
S
N
t
厘米
160/84A
92
39
38
0
2、结构设计

（1） 后背长：号/4＝40 cm
（2） 后直开领：2.5 cm，横开领：0.2N－0.3 cm＝7.3 cm
（3） 后肩斜：15∶5，后肩宽：S/2＝19.5 cm
（4） 后领中向下12cm为后背宽：0.2B－0.7 cm＝17.7 cm，袖窿深：0.2B+1 cm＝19.4 cm
（5） 后片胸围尺寸：B/4+0.5cm＝23.5cm
（6） 后背省：15∶1.5cm
（7） 前横开领：后横开领－0.3cm＝7cm，前直开领：0.2N＝7.6cm
（8） 前肩斜：15∶6.5
（9） 前小肩宽：后小肩宽－0.2～0.7cm（根据面料的性能、质地决定减去的量，一般涂层、皮的面料减0.2～0.3cm，毛料减0.5cm，毛呢类面料减0.7cm）
（10） 前胸宽：后背宽－1.2cm＝16.7cm，前胸围尺寸：B/4－0.5cm＝22.5cm
（11） BP点的位置：上平线向下0.1号+8.5～9cm＝25cm，前中心线向左0.1B*+0.1～0.6cm＝9cm
（12） 前腰节：后背长+1～1.5cm
（13） 侧缝斜线：15∶▲/2
二、 有省道基本型
1、规格表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：cm
部位
单位
号型
B
S
N
t
厘米
160/84A
92
39
38
3.5
2、结构设计

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贡献者：康康