牛仔布加工工艺.doc

丝光牛仔布加工工艺
丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上，采用新型染整加工技术，对纱线表面进行丝光，以达到表层色浓、内层洁白、对比鲜明的环染效果，其色泽鲜艳度、深度较常规纱线要好得多。丝光牛仔布以其舒适的手感、较好的光泽、鲜明的磨白效果和清晰的布面风格，赋予牛仔面料以高附加值，是高档牛仔服装的首选面料。 1染整工艺坯布 160cm83.4/58.3268/181牛仔布。工艺流程坯检→烧毛→退浆→丝光→水洗→定形→整纬→预缩→成检→卷筒 1.1烧毛正面烧两次，车速控制在80m/min,火口要求均匀有力，火力不宜太高，尤其要注意布面的接触温度。经烧毛后布面应基本无长毛，布面干净均匀，没有条花、划痕。 1.2退浆大多数牛仔布采用上浆染色的经纱与本色的纬纱交织而成，上浆量大，退浆难净，且又是靛蓝染色，色牢度较差，处理不当，极易造成色花、色条及头尾色差。经反复试验，确定采用酶退浆，长车汽蒸水洗法。退浆工艺浸酶(淀粉酶12g/L,NaCl6g/L,渗透剂JFC4g/L)打卷堆置2h→汽蒸5min→80℃热水洗四道→冷水洗→60℃热水洗三道→冷水洗→烘干设备汽蒸水洗联合机效果退浆后，织物的浆料残留率应在15%以下，毛效4cm/30min。 1.3丝光牛仔布经纬密度大，又有靛蓝染色，因此其丝光工艺与普通印染布既有相同之处，又有不同之处。通过丝光加工，可使面料获得良好的光泽，提高纱线强力及面料的尺寸稳定性。制订工艺时，对烧碱浓度、车速、浸轧烧碱后布面张力、浸轧烧碱的轧液率和丝光渗透剂性能等五个对丝光效果影响最大的因素，要综合考虑。要想获得最佳的丝光效果必须根据不同的产品规格，以及对产品最终性能的要求，对这五个工艺条件进行筛选，以确定最佳工艺参数。 1.3.1烧碱浓度丝光工艺中，碱液温度为常温，为使纤维达到充分润胀的效果，NaOH浓度必须达到一定的要求。在试验中，采用不同浓度的NaOH对牛仔面料进行丝光，通过钡值法测试纱线丝光效果。表1表明，当烧碱浓度在200g/L以下时，效果不好，随浓度增加，钡值增加，丝光效果变好；但当浓度高于240g/L时，丝光效果增加幅度不显著。综合考虑各种因素，在大机生产时烧碱浓度采用240g/L。 1.3.2丝光渗透剂在丝光过程中，纱线表面的纤维优先润胀，并在每根纤维的周围产生挤紧效应，尤其在张力下这种现象更为明显，妨碍了烧碱液向纱线内部的进一步渗透。因此，需在整理液中加入丝光渗透剂，其性能以及用量，对丝光效果的均匀性影响极大。本试验选用了不同厂家的五种丝光渗透剂，并测试了6、8、10、12g/L渗透剂在240g/L浓度的烧碱条件下，帆布的沉降时间。从表2结果可以看出，在烧碱浓度为240g/L时，渗透剂B和D的效果相当，但综合考虑成本及其它因素，大机生产中选用渗透剂B,用量为10g/L。 1.3.3轧余率、车速以及浸轧烧碱后布面张力的确定轧余率、车速和浸碱后表面张力同样是丝光工艺中需要考虑的因素，生产中要根据品种作出调整。常用工艺见表3。 1.4水洗丝光后，织物布面残留有较多的烧碱，需进行中和水洗。为了保证充分去除残余碱，并节约用水，通常先采用酸洗中和、再水洗。具体是先浸轧2g/L的冰醋酸进行中和，然后连续通过温度为60℃的温水4槽，30℃的冷水4槽，烘干后布面pH值调至6.0～7.5。 1.5定形整纬丝光水洗后，织物幅宽与纬斜需要在定形机上校正处理。牛仔布产生纬斜是由于纱支较粗，在织制斜纹组织过程中产生的内应力在水洗后处于松弛状态，内应力释放的集中反应，因此必须进行拉斜抗扭。根据生产经验，在完全松弛状态下采集小样，进行充分水洗，使潜在的纬斜应力完全消除，根据所测倾斜度作为整纬的依据，幅宽的确定也同样以水洗后纬向缩率-3%来控制。因此织物在上定形机前，必须认真做好小样测试，以确定织物的幅宽和整纬数据。定形温度一般为100℃，车速以落布九成干为主，从而为后面的预缩工序打下基矗 1.6预缩不同品种的潜在缩水是不同的，即使是相同组织结构和染色方法的牛仔布，由于其棉纱制造工艺及生产条件等不同，其潜在缩水也有较大的差异。因此，必须在定形后取小样进行缩水试验，从而确定预缩量。 1.7成品成品规格340g(12oz)283/197150～152cm。缩水率经-1.2%,纬-2.8%(按AATCC标准测试)。成品风格布面纹理清晰、组织紧密、色泽纯正、光泽度好、手感挺滑。
牛仔风格与染整设计
牛仔布从延生至今一直流行不衰，竞争越来越激烈，如何占领市场是厂家极为关注的问题
市场成功的关键是开发满足、甚至引导消费者需要的产品
牛仔发展史
19世纪40年代美国西部杰恩（Jean）粗帆布工作裤
1873移居美国的普鲁商人利惠。斯特劳斯（Levi Strauss铆固服）
20世纪70年代全世界范围迅速发展，逐渐演变成低腰、直筒、紧臀款式
牛仔布的含义
经典(传统)~：用纯棉纱靛蓝染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。
广义~：用天然纤维、化学纤维纯纺、混纺成纱，采用染浆联合机或球经染色上浆设备加工制织并用专门设备整理的、具有粗犷、朴实、自然、潇洒、舒适等特征的服饰面料。
仿~：如所谓“匹染牛仔布”
牛仔布特性
1、  纯棉粗支纱斜纹布透湿透气性好，穿着舒适；
2、  质地厚实，纹路清晰经过适当处理，可以防皱防缩防变形；
3、  靛兰是一种协调色能与各种颜色上衣相配，四季皆宜；
4、  靛蓝是一种非坚固色，越洗色泽越淡，色光逐渐艳亮，愈旧愈俊逸。
总结
原料：纯棉
颜色：靛蓝
组织：斜纹
特征：纱粗布厚
牛仔布的发展与应用
组分：纯棉、麻、粘、弹性纤维
组织：平纹、二上一下——轻型牛仔（衬衣、夹克）破斜纹、格子、条子、联合组织、提花等等
颜色：深蓝、靛蓝、黑色、淡灰、棕、浅蓝
水洗工艺：石洗、双石洗、工业洗涤、焦美洗、古老的拍打洗
使用范围：牛仔裤、牛仔裙（长短、背带、套裙、裙裤、短裤）、牛仔衫（夹克衫、T恤、猎装）、牛仔背心、牛仔童装（畅销）、牛仔包（提箱、旅行袋、背包、拎包、书包）、牛仔鞋（拖鞋）、牛仔帽、牛仔风雨衣、牛仔领带
品种分类
按单位面积的重量分类：轻、中、重型，布的宽度大多在114-152cm之间。
布重（克/平方米）
纱支精细（英支）
轻型220-340克/平方米（6-10盎司/平方码）
12*12以上
中型340-450克/平方米（10-13盎司/平方码）
10*10
重型450克以上
7*6
布重跟纱支和织物经纬密度有关，纱越粗密度越大布越厚，其重量也越大。
盎司，一般在纺织界简称OZ，它的换算是1盎司等于28.375克，可是在称布机上一般为28.35克。
1码=0.9144米。1英寸=2.54厘米。牛仔面料的长度通常是以码为单位来计算的，通常人们会说这卷布有多少码？你们的面料是多少钱一码？而牛仔裤的尺码通常是以英寸来放码的，比如确定27码的臀围91厘米为基准数，28码就比27码大一英寸，26码则比27码小一英寸。

按用纱原料分类：全棉牛仔布、交织牛仔布、混纺牛仔布、粘纤牛仔布、丝牛仔布、弹力牛仔布、混纺交织牛仔布、皱纹牛仔布、精梳纱线牛仔布（又称精棉牛仔布）、异支纱牛仔布（又称环宇牛仔布）
牛仔分精梳和普梳，有100%全棉、粘棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的（轻薄），天丝、棉毛混纺的（保暖）…..

按纺纱工艺分类：环锭纱、转杯纱、精梳纱、强捻纱、股线
织造：无梭强机，强制打纬
由于环锭纱牛仔布优于气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时了由于人们心理上的回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。此外目前市场上十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的的竹节，也推动了环锭牛仔的发展势头。

按染色方法或工艺分类：靛蓝、黑色、杂色、套色、印花、丝光、花条

按牛仔布或牛仔服装整理方法分类：水洗（石洗、工业洗涤、焦美洗涤、古老拍打洗）、石磨、漂洗、酸洗、磨毛等

按牛仔布织物组织分类：平纹、斜纹、破斜纹、凸条、彩格、直贡、联合、提花等
例如：两上一下或平纹—轻型牛仔—男女衬衣夹克衫

花色牛仔布：
1．  采用不同原料结构的花色牛仔布：(1)采用小比例氨纶丝（约占纱重的3-4%）作经纱的包芯弹力经纱或纬纱，织成的弹力牛仔布；(2)用低比例涤纶与棉混纺作经纱，染色后产生留白效应的雪花牛仔布；(3)用棉麻，棉毛混纺纱制织的高级牛仔布；(4)用中长纤维（T/R）制织的牛仔布；
2．  采用不同加工工艺制织的花色牛仔布(1)采用高捻纬纱制织的树皮绉牛仔布；(2)在经纱染色时，先用硫化或海昌兰等染料打底后再染靛兰的套染牛仔布；(3)在靛兰色的经纱中嵌入彩色经纱的彩条牛仔布；(4)在靛兰牛仔布上吊白或印花；

当设计用不同纱号、不同竹节粗度（与基纱比），节竹长度和节距的竹节纱，采用单经向或单纬向以用经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。

目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20%~40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。
此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为10%以上，个别甚至高达20%以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难。解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取20%~30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加式生产的要求。

针织牛仔缩放新的商机
1、  针织牛仔面料特点为织物细腻、纹路清晰、手感柔软、透气舒适、弹强质薄等。
2、  针织牛仔的主要产品有鱼鳞布、卫衣布、汗布、又面布、网眼布、彩条布，弹力布、单双珠地布、夹层布、单面、双面电脑提花布、又直条毛圈、靛蓝小毛圈等毛圈布系列。
3、  针织牛仔面料除经纬纱都用棉线外，也可加入一些功能性纱线如蚕丝、竹纤维、大豆纤维、氨纶等。

牛仔布的品种特性
原料：
牛仔布经纱：原白纱。不经练漂、丝光，吸色能力差；
靛蓝染色：室温冷染、吸色性能敏感
从棉纱质量开始
原棉级差过大，易形成隐形条花、强力下降、堵塞管道（游离短纤维）、粗节纱（水洗条花更明显）、水洗后毛糙
要求：条干均匀、布面丰满、织纹清晰、布料有厚实感、富有弹性

用纱：较高强力、条干均匀、质地稳定、捻度全理（过大，整经困难；过小，毛羽增加、强力下降）

组织：斜纹、破斜纹、凸条、经向条格、绉组织、联合组织、复杂组织、复杂组织、提花组织

织造：有梭织机—无梭强机
织造时，采用大张力、上下层经纱张力差异较大的工艺，强制打纬（总紧度90%以上）
降低断头、提高效率

染色：
“千缸一色”不可能，严格控制各因素
原棉、原纱质量、染液万分、染色温度、时间、氧化条件、染色助剂、气候变化等等

如何车缝一件牛仔服装
1、  车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色等撞色线，也有配色线，注意是配洗水过后的布色线、之字线等特种工艺线。加粗手绣线。
2、  配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。
3、  唛头：包括主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等……

一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何！
牛仔由于缩率的问题（一般普通的牛仔布也会有2%~3%横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10%以上），版型部是不断的调整。牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身全体。
版型：通俗地来讲，就是一条牛仔裤在放纸样时，所有裁片的各项数据和参数。版型设计的风格和好坏，直接影响到一条牛仔裤的穿着舒服度和外观美感度。

讲究洗水的变化设计
水洗耳恭听是指将完好的裤子通过一定工艺制作成多年洗涤后的陈旧感觉，否则比较死板的感觉。
常见方法：普洗（GARMENT WASH）；石洗/石磨（STONE WASH）；酵素洗（ENZYME WASH）；砂洗（SAND WASH）；化学洗（CHEMICAL WASH）；漂洗（BLEACH WASH）；破坏洗（DESTROY WASH）；雪花洗（SNOW WASH）；猫须（MOUSTACHEEFFECT）；喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH/SAND BLAST）；喷马骝（MONKEY WASH）；碧纹洗（PIGGMENT WASH/PIGMENTDYED WASH）；
牛仔的装饰工艺
1．  牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；
2．  加机绣、包括电脑机绣的图案花形设计……
3．  烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎……
4．  贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……
5．  胶浆印：但小心手感会硬，在洗水会容易图案脱落……
6．  镭射：烧掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，带有渲染的效果……

牛仔还可以与不同的布料来搭配，如羊毛，仿皮，灯芯绒，厚针织(抓毛布，卫衣布)等相拼；
而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔裤，牛仔衬衫，牛仔外套，裙，背心，鞋，帽，风衣，领带等等，这也是体现你的创意和才华的地方……

牛仔布的生产工艺
牛仔布的一般生产流程:
经纱-络筒-整经-靛蓝染色和上浆
原纱(转杯纱) 上机强造-烧毛-上浆-拉斜（整纬）-防缩整理-烘干定型-成品
纬纱-络纬(或直接转杯纺纬筒)
转杯纱和环绽纱有什么不同呢
在纺织上说的气流纺(转杯纱)和环锭纺是指纺纱方法不同的纱线
气流纱：也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。
环锭纱：指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。

气流纱的特点：纱线结构蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳、强力较低
此类纱线主要用于机织物中膨松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。

环锭纱的特点：纱线结构紧密、强力高、但由于同时靠一套机构来完成加捻的卷绕工件，因而生产效率受到限制。
此类纱线用途广泛，可用于各类织物、编结物、绳带中。

两者区别：环锭纺是靠钢丝圈加捻，而气流纺是靠转杯加捻，属于自由端纺纱。
从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般较粗。
在前纺上(开-清-梳-并)的机器是差不多的

转杯纱常见纱疵：竹节纱、粗纱、毛纱、粗细节-没有规律的蓝白条、张力不匀纱-纬向深浅色条、换纬横档

经纱准备：牛仔的经纱准备包括纱线定捻、络筒、整经、经纱靛蓝染色和上浆、穿经等工序。
(一)、纱线定捻：在牛仔布生产中，对经纬纱，尤其是用捻度较大的转杯纱作经纬纱时，要进行给湿与加热，以稳定其捻度。
1．定捻的机理
2．定捻的目的与要求
目的：是为了整经、染浆工序的顺利进行和减少织造时的脱纬、纬缩及起圈等现象，提高织物质量。
要求：增加张力、给湿、加热等方法稳定纱线捻度，合理回潮率8%~9%

(二)、络筒
1．牛仔布用纱络筒的意义
(1 )改变卷装形式
(2 )清除纱疵在络筒中去除原纱上的有害疵点
(3 )改善纱线张力
(4 )减少筒脚纱
2．络筒机应具有的性能
(1 ) 具有良好的捻接性能
所谓捻接，就是将断头后的纱线两端，用其它力使之解捻成为散纤维状，然后将这两端重新拎接在一起。
(2 ) 具有良好的纱疵清除能力
(3 ) 退绕性能良好
(4 )较好的卷绕密度及硬度

(三)、整经
1．引言
主要目的是为了使纱片或绳束的张力、排列和卷绕三均匀，并将一定数量的筒子纱，以均匀一致的张力按规定的长度，均匀紧密地卷绕于经轴或特制的球轴上，为下道染色和上浆加工做准备。
2．主要是1452A型或GAI2I型分批整经机，这些整经机用于染浆联合生产线已能满足质量要求。

牛仔布的染整生产工艺
牛仔布的制造工艺比较独特，它是先用靛蓝染经纱和上浆，然后再织造的一种产品。
1．   染色与上浆
牛仔布经纱的靛蓝染色有绳状染色、片纱染色和悬环式染色三种。前两种和浆纱连接，后一种染色后进行上浆。
(1 )、绳状染色
(环锭纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-绳状架-靛蓝连续绳状染色-长链轴经-浆纱-织造-验布-后处理-预缩整理
(2 )片纱染色和上浆
(环绽纱)交叉络筒-(转杯纱)整经-靛蓝染色各浆纱-织造-验布-烧毛-后处理-预缩整理
(3 )悬环式染色
此法采用一只染槽，经纱在这个槽内反复多次循环染色，一直达到深度要求为止。染色和上浆的工艺过程为：
经纱进纱-碱煮(或润湿)-水洗-靛蓝染色-透风氧化(靛蓝染色)-透风氧化的过程循环进行六次-水洗四次-烘干-储纱-上浆-烘干-上轴

后整理
刷毛(单面或双面)-烧毛(单面或双面)-退浆-浸渍整理(1道或2道)-拉幅(至要求幅宽)-拉伸(3/1或2/1斜纹组织的牛仔布做此整理,以防止织物扭曲)-烘燥(用12~14只烘筒,回潮率12%~15%)

4、牛仔布的后整理的工序很多，主要有：烧毛、整纬、防缩等工艺
4．1牛仔服装水洗知识
牛仔服装后整理的工序很多，这是开发牛仔服装系列品种的重要一环。其中主要有：酵素、石磨、喷沙、猫须、硅油、漂色、套色、雪花洗。
牛仔服装水洗工艺的分类
1、手擦
2、水洗：普洗、石洗、酵素洗、漂洗、炒雪花、化学洗、碧纹洗
3、猫须：喷沙、砂洗、马骝洗、立体猫须
4、破坏洗

牛仔经纱染色原理
一、靛蓝染料
靛蓝染料在中国亦称靛青，国际上则称印地科(Indigo)染料，它是历史上使用是早、最古老的一种还原染料。
实际用量要比理论用量高40%，依据化料方法，染色设备来确定
二、烧碱、保险粉用量表
染色深度
化料
染液浓度
94%靛蓝
96%烧碱
88%保险粉
靛蓝（g/L）
烧碱（g/L）
保险粉（g/L）
染缸只数
1.5%
100
120
170
0.4-0.9
0.48-1.1
0.6-1.3
2-5
1.5%~3%
100
100-110
150-160
0.9-1.8
0.9-1.8
1.26-2.5
6-7
3%~4%
100
90-100
140-150
1.8-2.6
1.8-2.2
2.3-2.8
8-9
4%以上
100
86-90
130-140
2.7-4.5
2.5-4.2
2.8-5.0
8-9
（1）靛蓝的还原方法：发酵法、保险粉法、二氧化硫脲法、锌粉石灰法、硫酸亚铁法等多种。
（2）靛蓝隐色体上染：一般都采用低温、多次浸轧氧化的连续染色工艺，通常经过6-8道浸轧氧化才能达到所需的染色深度。
（3）靛蓝隐色体的氧化：一般采用空气氧化即可。
（4）水洗后处理：水洗后处理的目的是为了去除染色纱线上的色茸、盐分、杂质，提高染色纱线的色牢度、光滑程度和色光的稳定。
三、硫化染料
硫化染料不溶于水，必须经过还原剂、碱剂作用才能溶解于水；
硫化钠既是还原剂又是碱剂；
硫化碱，商业名为硫化钠，俗名臭碱，硫化碱中含有9个结晶水，分子式为Na2S﹒9H2O。市售硫化钠多为片状和块状，含量大约在55%~60%之间，与空气和水分极易氧化成硫代硫酸钠、碳酸钠等物，使硫化钠的含量降低而失效。
硫化钠在水中的分解反应如下：
Na2S+H2O→NaHS+NaOH
2NaHS→Na2S+S+S+2[H]
2NaHS+3H2O→Na2S2O3+8[H]
硫化染料被还原形成隐色体钠盐：
R-S-S-R’ →R-SH+R’-SH
R-SH+R’-SH+NaOH→Na2S2O3+R’-S-Na+2H2O
染料用量大，可适当降低硫化碱的用量比例，有利于染成深色；
染料用量小，可适当加大硫化碱的用量比例，以防止染料还原不充分造成色花及色牢度下降。
硫化染料染色除硫化碱外，还应加适量的助剂来提高染色效果。
小苏打（NaHCO3）有利于染料溶解对个别染料有增深、增艳作用。
Na2S+NaHCO3→Na2CO3+NaHS
硫氢化钠(NaHS)能促进染料的溶解，同时也增强了染缸中的电解质，同元明粉、食盐起同机样作用，促染。
一般用量不宜过多，为染料的10%~15%，过多会影响颜色的摩擦牢度，且不易染透芯。
纯碱(Na2CO3)与水中钙、镁等金属离子生成不溶性的碳酸钙、碳酸镁沉淀；廉价、简便，用量一般为2-3g/L，同时纯碱有利于提高染液的PH值，提供钠离子浓度，促染。
渗透剂：化料时加2%~3%的太古油或渗透剂，有利于染料的润湿、溶解，降低水的表面张力，同时渗透剂具有乳化扩散消泡等作用。
有的硫化染料染后经充分水洗即能发色，有的必须经氧化剂处理
常用的氧化剂有双氧水（H2O2）、过硼酸钠（NaBO3）、红矾-醋酸（Na2Cr2O7+HAc）等。
反应如下：
NaBO3+5H2O→Na2B4O7+2NaOH+4H2O2
H2O2→H2O+[O]
Na2Cr2O7+8HAc→2NaAc+2Cr(Ac)3+4H2O+[O]
红矾有毒、铬
单独用Hac来促进氧化，因为加入酸后会加速硫化碱分解，失去还原能力而被氧化。
Na2S+2HAc→2NaAC+H2S注意环保、通风
过硫酸铵(NH4)2S2O8→(NH4)2s2O7+[O]
各种氧化剂的使用量及处理温度
氧化剂
用量(g/L)
处理温度
处理时间s
40%双氧水
2~3
25
20
过硼酸钠
1~2
50
20
红矾
醋酸
0.5~2
1~3
40
20
过硫酸铵
醋酸
1~5
1~3
室温
20
醋酸
4~5
室温
20
防脆处理！
多硫键中活性硫含量较多，在温度较高、湿度较大、存放时间较长的情况下，活性硫吸收水转化成硫酸，使棉纤维水解、强力下降、发生脆损。
尿素(NH2-CO-NH2)、醋酸钠(NaAc)
配方：尿素20g/L 醋酸钠10 g/L 太古油10 g/L
一、染浆联合机的类型
机器的工作宽度大致在160~200cm之间，机器速度在15~25m/min左右。
以83.3tex（7英支）经纱、总经数4284根、纤维设计上染染料百分率（以下简称染色深度百分率）2.5%、染色速度18.5m/min、染色温度25℃±3℃为例，其典型工艺用其有关计算如下。
（一）染色的工艺流程
经轴（10-14只）→前处理（1-2道）→染色氧化（重复6~8道）→染后处理（2~3道）→上浆
1．前处理
（1）润湿槽 （2）水洗槽：喷淋流水洗涤，水温40~45℃，轧辊
861#渗透剂（g/L） 1.5-2.0 压力3~3.5t，轧余率75%±3%。
烧碱（g/L） 1.0-1.5
温度 80~85℃
时间 20±5S
轧余率 70-75%
2．染色
（1）干缸还原液（习称母液）
染化料品名及含量
配方重量/kg
配方
靛蓝染料（94%）
100
1
保险粉（85%）
163
1.45
烧碱（96%）
98
0.99
渗透剂
5

酒精
5

还原液总液量
1175L

牛仔织物来样分析
1．  织物组织的分析
直接观察
对于一些较复杂的组织，则要用拨拆法
2．  织物密度的分析
织物的密度指成品（水洗前）的经纬密度，用每英寸内的纱线根数（根/英寸）来表示；
（1）成品纬密的推算。
一般来说，成品的纬密为水洗后的纬密减去1~3根/英寸，根据纬纱的精细来调整，纬纱粗则减去的根数少，反之则减去的根数多。
（2）成品经密的推算。
若纬纱没有弹力，则将水洗后的经密减去1~3根/英寸即为成品经密
若纬纱为弹力纱，则需减去的经纱根数：织物纬向水洗缩率*水洗织物经密。
3．经纬纱细度及原料的分析
经纬纱的细度
实际生产中一般用对比法来分析纱线细度，即根据经验判断并与来样作对比。
理论上还有一种是称重法
经纬纱原料
牛仔织物原料的分析主要集中在棉、麻、涤纶及粘胶上
麻纤维的分析（手感法、燃烧法）
涤纶及粘胶纤维分析（I-KI溶液显黑蓝青）
4．颜色的分析
靛蓝为主色，由浅入深几十种：
染色深度0.5%-1.7%—浅色
染色深度1.8%-3.0%—普通蓝
染色深度3.0%-7.0%—特深蓝
靛蓝系列的分析
成衣服装：布样上滴一滴浓硝酸，10s后，颜色由绿变为黄泛红色—纯靛蓝；
布样是蓝色，但滴上浓硝酸后不泛黄却成灰紫色，初卡判定硫化蓝；再用10ml/L漂水在50-60℃漂5min，颜色全部退掉或变灰，可确定为硫化蓝；
看纬纱有没有颜色可判断是否拖色
蓝加黑系列的分析
来样洗磨且有花，若泛蓝泛灰，滴浓硝酸呈咖啡色（或红棕色）—蓝套黑，再用10ml/L漂水在50-60℃漂，玻璃烧杯中有黄褐色雾状从布上掉下，可确定布样上有硫化黑，5min后取出洗净，布样留有蓝色，为靛蓝；
来样很黑，滴浓硝酸呈黑色，不泛黄光—纯硫化黑，用漂水5min后取出洗净，若布样呈褐（灰）色—硫化黑；
硫化黑
丝光—不透芯，易磨花
未丝光—透芯，不易磨花
剪小样，60℃热水100ml洗min，测PH大于9—丝光黑
黑加蓝系列的分析
较难确认
介于特深蓝和蓝加黑系列

牛仔布后整理
牛仔布后整理的技术要求
1.       尽可能清除布面毛羽、细微杂质、棉结，使布面光洁平整，色泽更鲜亮。
2.       消除织物潜在收缩内应力，使成品经纬向缩水率都低于3%。
3.       消除织物潜在的纬纱歪斜内应力，使产品提前获得稳定的外形。
4.       使产品达到一定的重量和挺硬度要求，并使织物手感得到改善。
5.       改善产品的缝纫性能，满足服装后加工的需要。
牛仔布的后整理的工艺流程
一、常规牛仔布后整理的工艺流程
坯布→烧毛→上浆→整纬（拉斜）→预烘→橡毯预缩→呢毯烘燥→成品检验→包装
二、花色牛仔布后整理的工艺流程
1．  起绒、磨毛（习称桃皮绒）牛仔布的整理流程
坯布→退浆→烘干→拉绒或磨毛（剪毛）→浸轧水→预烘→橡毯预缩→呢毯烘燥→成品检验→包装
2．  印花牛仔布后整理的工艺流程
坯布→烧毛→退浆→烘干→印花→水洗后处理→预烘→橡毯预缩→呢毯烘燥→成品检验→包装
3．  弹力牛仔布的整理流程
坯布→烧毛→浸轧灭火→橡毯预缩→呢毯烘燥→热定型镇定布幅→成品检验→包装
烧毛
一、烧毛的技术要求
除去织物表面的毛羽和细小杂质，使成品表面光洁平整。
二、烧毛质量的评级参考标准
织物在一定张力条件下，放在光线比较充足的地方观察评定，牛仔布的烧毛必须达到四级以上。
评级
质量要求
零级
未经烧毛的坯布
一级
长毛羽较少
二级
基本上没有长毛羽
三级
仅有较整齐的短毛羽，布面无烧毛不匀而产生的条影
四级
长短毛羽烧净，布面无条影及焦黄现象
牛仔布烧毛工艺示例
项目
单位
工艺要求
生产速度
m/min
30~100
燃气气压
Pa
1900~2500
进风气压
Pa
5000~6500
火焰温度
℃
1200~1300
火焰高度
min
35~45
烧毛方式

织物正面1~2次
牛仔布烧毛操作要点
序号
操作要点
处理不当可能产生的后果
1
适当控制进布张力，尽量减少织物意外伸长
进布张力过大或不稳定，易产生烧毛折痕，或布幅收缩过大，造成狭幅疵布
2
火口火焰燃烧高度，色泽应均匀一致
产生烧毛条花及两边色光差异
3
点火前应先开抽排气风机，停车时应最后关停抽排气风机，生产中抽排风应正常
易产生杂物堵塞火口，火焰燃烧不均匀，烧毛条花等问题；燃烧室内有残留燃气时点火易发生爆炸事故；停车时残留燃气溢出，也会影响工作人员健康。
4
火口及烧毛导辊冷却系统工作正常，出水口水温40~50℃
易造成烧裂火口或导布辊弯曲变形
5
缝头要平齐对准和牢固
易发生边褶皱等疵点，生产中缝口断裂，易烧坏布匹而造成停车
6
火口、空气、燃气通道要定期保养，确保畅通
杂物炭粒堵塞火口，易产生烧毛条花
上浆
—牛仔布上浆的技术要求
—改善织物的拒水性，保持一定的回潮率，使预缩整理顺利进行
—保持织物的预缩效果，上薄浆烘干可起固定作用，防止织物下机后产生回复伸长，以稳定增长织物的收缩率；
—改善织物手感，改善缝纫性能
—保证织物达到规定重量要求和挺硬度。
牛仔布常用上浆工艺
上浆配方
品名
单位
配方用量
原淀粉或变性淀粉
Kg
45~50
渗透剂
Kg
6~7
柔软剂
Kg
10~12
防腐剂
Kg
0.1
注：定积1500L左右，浆液含回量1.5~2.5%,煮浆温度95℃以上。
上浆生产工艺
项目
单位
工艺要求
生产布速
m/min
30~50
上浆温度
℃
60~70
轧浆辊压力
kN
45~60
上浆率
%
1~2
落布回潮率
%
7~8，10~11
牛仔布上浆操作要点
序号
操作要点
处理不当可能产生后果
1
压浆辊定期检查，确保表面光滑平整，有弹性
压浆辊橡胶老化或有损伤、裂痕，易造成上浆不足及浆斑疵点等
2
压浆辊要定期检查在、中、右压力是否一致均匀（可采用复印纸法测试）
上浆横向不均匀
3
新浆补给及时，确保浆槽内液面基本稳定
织物段与段之间上浆率波动，造成布重不一致和影响预缩正常进行
4
上浆部分的织物张力尽可能降
经向过大，纬向收缩过多，造成铗幅疵点，增加预缩难度
牛仔布上浆料百分率的测定
1．将原样品烘干称重（W1），按如下配方退浆：
淀粉酶5g/L 醋酸0.5g/L 浴比1：40 65℃30min
2．将退浆后的样品先用热水洗，再用冷水洗，后用碱退浆，配方如下：
纯碱2g/L 浴比1：40 沸煮60min
3．将样品用热水洗，再用冷水洗，烘干、沉重（W2），按式计算织物中浆料的百分率；
浆料百分率=[(W1-W2)/W2]*100%
整纬（拉斜）
技术要求：
—消除因纱线捻度、张力和织物结构等因素而造成的存在于织物内部的潜在纬向歪斜应力。
—不同纱线特数和品种结构不同的牛仔布有不同的潜在纬斜应力，要有不同的纬斜要求。
—一般重型（440g/m2以上）牛仔布经整纬后倾角在3°~4°30′之间，或纬斜率在7%~8.5%之间。
设备：多导辊式（七根及以上）和四导辊式两类
原理：调节活动导辊形成两侧不对称的间距，使运行中的织物两边受到不同的前进阻力，纬向出现扭力，从而达到拉斜纬纱和积极消除纬斜内应力。
条件：织物充分润湿（有较大的可塑性）
工艺安排：上浆后、烘干前
纬斜率计算：取全幅0.5m长牛仔布坯布一块，用丁字尺以布的一边为基准，画出一条与布边相垂直的线至另一侧布边，查看布边基准点上某一根有代表性的纬纱与此垂直线形成的倾角即为坯布纬纱倾角，并依此极好纬纱延伸至另一边的交点处，查看与另一边垂直基准线交点的垂直距离即为纬纱倾斜值。
纬斜率=h/H*100%
h：倾斜最大值(cm)
h H：布幅(cm)
H
纬纱倾斜差异率=成品布原来斜率-水洗后斜率
纬斜率的差异值，正值表示纬斜程度不足，负值表示整纬拉斜超过规定。
预烘
预烘的技术要求
—适当降低上浆后织物的回潮率，为预烘工序做准备。
—使织物上水分充分扩散均匀，并预热织物，使预缩顺利进行。
预缩
—消除织物中大部分的潜在收缩应力，降低产成品的缩水率，满足服装加工要求。
—要求牛仔成品布经纬向剩余缩水率在3%以内，有特殊要求的超级防缩牛仔布则在1%以内。
—要求同一段牛仔布的在、中、右和头、中、尾缩水率均匀一致，同批牛仔布缩水率基本一致。
织物收缩率的控制
确定合理的预缩率
—先进行小样小洗缩水试验，依据试验得出的织物潜在缩水率和成品要求确定合理收缩率
收缩率的控制
—通过调节加压辊对橡毯的挤压量来加以控制。挤压少时，收缩量小，挤压多时收缩量大。
橡毯预缩机收缩率的近似计算
P=B/δ*100%P：织物收缩率（%）
B：加压辊对橡毯的挤压量（mm）
δ：橡毯未受到挤压时的厚度(mm)
呢毯烘燥
—彻底烘干织物，使预缩效果保持稳定，并使织物在后加工过程中不易被伸长而降低预缩效果；
—熨平织物，消除过量的收缩；
—简便的检测方法是用手触摸织物的两边，如果有冷潮的感觉，即表示未烘干，应采取增加烘筒汽压或减慢速度的措施，确保彻底烘干。
呢毯烘燥常用工艺
项目
单位
工艺要求
大烘筒气压
Mpa
0.4~0.5
呢毯烘燥烘筒气压
Mpa
0.35~0.45
落布回潮率
%
<4
呢毯烘燥操作要点
序号
操作要点
处理不当可能产生的后果
1
烘筒气压达到工艺要求
织物烘不干，剩余缩率不稳定
2
橡毯机与呢毯机速度同步，保持布的松驰状态
预缩效果不稳定
3
以烘干织物为标准来确定生产运转速度
落布回潮率高，预缩效果不稳定
4
开车生产前，应先预热烘筒并空车运转，待气压到规定要求时再正式生产
上机第一匹布烘不干，预缩效果不稳定
5
应使牛仔布的反面与烘筒直接接触，即采用反面烘干
正面烘干，会影响牛仔布正常色光或产生极光现象
6
呢毯可以正反面交替使用
影响呢毯寿命
7
定期用洗涤剂，毛刷清洗呢毯表面
影响呢毯烘燥、熨烫效能
牛仔布后整理常见疵点原因分析及防治方法
疵点名称
疵点特征
产生原因
防治方法
烧毛色差
一般连续产生，呈毛羽状条纹或色泽不一的径向条影
烧毛不匀；火焰过大，布面呈现黑色或黄色；火焰过小或堵塞，布面局部变蓝且有短绒毛
调整火口，避免堵塞
布面褶皱、树皮皱
预缩后大面积发生
布面含水率过大
在预缩过程中将布面回潮率控制在20%±2%
布面有极光
大面积出现
布面正面接触烘筒太多
尽可能使布反面接触烘筒

丝光牛仔布加工工艺
丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上，采用新型染整加工技术，对纱线表面进行丝光，以达到表层色浓、内层洁白、对比鲜明的环染效果，其色泽鲜艳度、深度较常规纱线要好得多。丝光牛仔布以其舒适的手感、较好的光泽、鲜明的磨白效果和清晰的布面风格，赋予牛仔面料以高附加值，是高档牛仔服装的首选面料。 1染整工艺坯布 160cm83.4/58.3268/181牛仔布。工艺流程坯检→