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各种滤镜的作用
一、 UV(紫外)镜：该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。
二、天光镜：吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。
三、红镜(R)：吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。
四、橙镜：吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。
五、黄镜(Y)：用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。
六、绿镜（G）：通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。
七、蓝镜（B）：用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右（根据色镜深浅程度灵活掌握）。
八、灰镜（ND）：在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。
九、雷登80：该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。
十、雷登81：雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。
十一、雷登82：该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。
十二、雷登85：85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。
十三、萤光镜：萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。
十四、减光夜景镜：系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。
十五、红色增强镜：该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西红柿更加诱人垂诞；日落的气氛更为浓郁；婚礼或圣诞更添喜庆……。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。
十六、渐变镜：渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。
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十七、偏光（振）镜：起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。
十八、柔焦镜：又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体肌肤的皱纹、斑点、毛孔等，制造细腻丰润，年轻迷人的效果。此镜在各种摄影及后期制作方面广泛应用。
十九、雾化镜：此镜是自然风光摄影创作的常用滤镜，也广泛用于广告摄影及人像拍摄方面，它能使作品产生雾天效果，增加大气透视感。按镜片漫射作用的强弱分不同的型号，作用强的能产生浓雾效果，作用弱的则产生薄雾效果。另外，曝光多少也会对雾的强弱产生影响。
二十、月牙柔朦镜：此镜属朦胧镜一类，为专业影楼婚纱摄影创作特殊效果而设。月牙镜上清下朦，月牙形朦胧能给人飘逸梦境之感，富有浪漫色彩，是极受婚纱摄影界欢迎的镜种之一。
二十一、超速镜：这是一枚一半透空，另一半为柱面透镜的特殊效果镜。把超速镜安装在镜头前端，可使主体的影像前端清晰，后面大部分影像拖出虚影，从而使物体呈现出快速运动的效果，就像运动物体飞速而至，嘎然而止，画面动感强烈，富有情趣。
二十二、倒影镜：该镜为一枚正反射（镜面真空镀银）的矩形反光镜，两端有一对同轴旋纽（调校镜片角度用）。拍摄时最好用三角架固定相机，并用短焦距和小光圈拍摄。使用该镜可将周围并无水面的陆地景色、建筑、人物等拍摄成犹如在湖畔、河边所摄的画面，景物倒影清晰显现，使整幅画面情趣无限。提示：须注意镜面反射膜的保护。
二十三、星光镜：星光镜以发光点为中心，分2线、4线、6线、8线、16线等，这是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果，这是一种拍摄舞台或夜景时必用的效果镜，能为画面起到不凡的作用。
二十四、魔幻镜：又称旋风镜，是以中央集焦，四周呈螺旋形散射状，效果犹如进入神奇的魔幻世界。使用时可采用广角镜头或小光圈。
二十五、爆炸镜：又称散射镜，是以中央集焦，向四周产生强烈的辐射（爆炸状）这特点，动感非常明显，背景复杂效果更好。是渲染主体动感效果的滤镜之一。使用时宜用小光圈拍摄。
二十六、中空镜：中空滤镜即中央部分保留玻璃的原有状态，周围用特种工艺加工成各种效果，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、及柔光、星光、朦胧、近摄、雾化等等。该镜主要特点是突出主题，创造以周围烘托中央的氛围，是摄影师常用的效果镜之一。
二十七、梦幻镜：特点是中央集焦，周围景物朦化微带光晕，使人产生如入梦境的感觉。常用于拍摄婚纱、明星照，也用于其它艺术摄影创作。此镜在暗背景下，以及使用长焦距镜头时效果更明显。
二十八、近摄镜：使用此镜可使镜头在比通常近得多的物体上聚焦，产生特写影像，如拍摄花卉、昆虫等或翻拍文字资料。此镜可分为+1、+2、+3、+4四级，拍摄时尽量使用小光圈。照相及电视摄像均宜。

二十九、多棱镜：多棱镜分2影、3影、4影、5影、7影等，系采用光学玻璃冷加工工艺制成。拍摄时光圈小，各影像间重叠干扰少；光圈大，重叠干扰多。拍摄距离近，影像间重叠多，距离远则影像重叠少。另外，景物背景不宜复杂零乱，否则影响视觉效果。该镜使用单反相机拍摄效果更佳。

三十、多排镜：属棱镜类，用法与多棱镜同，只是在排列上是顺同一方向展开。此镜可形成特殊的趣味，也经常应用于广告摄影方面。

三十一、雨后彩虹镜：雨后彩虹可以在任何季节条件下，人工模拟出彩虹效果，从而为画面增添迷人而新奇的感觉。为使模拟彩虹效果更为理想，拍摄时应选择逆光，注意焦距及光圈的变化对彩虹清晰度的影响。假如拍摄者用35mm焦距，一般用F11的光圈比较适宜。
·什么滤镜是做什么用的你知道吗

    其实滤镜是摄影附件当中最为常见的一种，在过去后期处理只属于少数人的时代，有相当多的摄影师和文艺青年选择用滤镜来实现平时我们肉眼所看不到的效果。进入数码时代之后，相机的内置滤镜效果和电脑的简易处理流程让很多人遗忘了滤镜，不过对于生手来说滤镜还是要比后期做出来的好看。

各种各样的滤镜摞起来非常壮观 图片来源于互联网
    但是使用滤镜也会有一个问题，那就是在后期处理出滤镜效果本身是可逆的，而直接安装滤镜拍摄这一过程是不可逆的，每一种滤镜都有使用的时候需要注意的地方，如果使用不当就会碰到问题，下面笔者就按照滤镜的种类一一给大家介绍。
·UV镜
    UV镜可以说是我们最常见的滤镜产品了，至于意思相信大家也很好理解，就是能够过滤紫外线的滤镜。由于感光元件相比胶片对于红外线更加敏感，所以UV镜效果实际上并不是很大。而且事实上我们绝大多数人生活在海拔比较低的区域，而且由于污染等原因云层会比较厚，紫外线实际上很少，UV镜能够起到的效果还是非常有限的。

    绝大多数人购买UV镜的理由就是保护镜头，的确有了UV镜我们不必在担心灰尘直接落在镜头上，但是看似透明的UV镜其实却有一个很严重的问题，那就是对于分辨率的降低和反光的增加。所以说劣质的UV镜虽然表面上起到了很好保护镜头的作用，但是会让你的所有照片变得一塌糊涂，所以如果选择UV镜并且长期不摘下来，那么一定要购买足够高档的产品。
    主要用途：过滤UV（紫外线），保护镜头不受灰尘侵害。
    带来问题：降低镜头分辨率，增加反光可能性。
    注意事项：擦拭依然会造成损伤，拍摄光比大场景容易出现光斑建议摘除。
    最后提示一下大家，目前市场上佳能、索尼、尼康3家没有全新的正品UV销售，佳能为Protect保护镜，索尼为MC保护镜，尼康为NC保护镜，请各位认准购买。
·偏振镜
    然后来讲讲偏振镜，偏振镜又称PL镜，是目前各大商业摄影机构唯一接受的可以改变画面的滤镜。其原理非常简单，就是只接受单一方向的光，去除掉反射的光线。对于朋友们来说最为直观的感受就是可以拍摄到更蓝的天，拍摄玻璃内部的物体也不会有反光。

偏振镜的滤色效果是很多用户所钟爱的
    不过使用偏振镜同时会带来很多问题，首先是使用偏振镜需要用户自己旋转角度，而把滤镜做的可以旋转角度往往比较厚，对于超广角镜头来说会直接挡住画面的边角。偏振镜都会降低2档曝光，直接导致快门速度降低以及取景器亮度的降低。虽然有诸多不便，总的来说偏振镜对于那些想要拍出自然高饱和度照片和玻璃后物体的用户来说是必备之物。
    主要用途：过滤偏振光（主要让天空更加蓝 以及拍摄玻璃后物体不会反光）。
    带来问题：降低2档曝光，降低取景器亮度（单反独有）。
    注意事项：使用偏振镜需要自行调整偏振角度，超广角镜头需要使用超薄产品，超薄偏振镜容易与镜头盖产生兼容性问题，劣质偏振会严重影响画质。
    最后说一句，偏振镜与遮光罩最好不要同时使用，如果同时使用建议使用专门的开口遮光罩，否则一指头戳在偏振镜上的情况十分常见，到时候再擦来擦去就很麻烦了。

·保护镜
    然后来谈谈保护镜，保护镜顾名思义就是保护镜头用的滤镜，应该说这个东西不能叫做滤镜，因为保护镜除了做到保护镜头之外，还有一点就是对于画质无影响。考虑到众多用户购买UV镜的根本目的就在于保护镜头，直接购买保护镜岂不是更加划算？
    不过保护镜不流行也是有很多原因的，最根本原因在于保护镜的价格往往较高，相对于我们目前市场上销售的UV镜压根没有任何优势，而且消费者总会抱着能过滤紫外线要比不过滤来得好的想法，殊不知过滤紫外线也是会影响画质的呢？
    主要用途：保护镜头前组。
    带来问题：基本为0。
    注意事项：简单安装上即可，无需考虑其他东西。
    总而言之，保护镜价格虽然贵，但是画质无损，镀膜也往往比较耐磨禁得住清理，笔者认为如果预算不是特别紧张应该购买专用保护镜产品。
·近摄镜
    然后我们来谈谈近摄镜。近摄镜又名微距镜，从某些角度上讲就是放大镜，其效果就如同名字里边说的一样，安装在镜头前部可以非常有效的实现微距效果。近摄镜、近摄接环和增距镜一样都拥有很强的微距效果，不过近摄镜要比其他使用方便的多。

    近摄影的优点其实很多，比如他只需要简单的安装在镜头前部即可，不需要做曝光补偿，不影响自动对焦和自动测光，画质方面如果是优质产品也是很不错的，而且近摄镜可以叠加使用（注意叠加多了画质还是会明显降低），对于想要拍摄相对小物体又不想单独购买微距镜头的用户来说是个好办法。
    主要用途：增加放大倍率。
    带来问题：无法对焦至无限远。
    注意事项：近摄镜最好搭配较长的镜头使用效果比较好
    相比增距镜和近摄接环，近摄镜使用最为方便，画质往往比增距镜好，逊于近摄接环。需要注意的是，目前市面上充斥着很多单片的近摄镜产品，此类产品虽然也能达到微距效果，不过画质会严重降低，建议大家还是选择诸如佳能500D这类高品质产品。
·减光镜
    然后笔者来讲讲减光镜，减光镜又称ND镜，这也是很多采用固定光圈的小DC所内置的产品，其用处就是可以降低通过滤镜的光线，比如我们过去的ND2指的就是降低1档曝光，ND8则是降低3档曝光，ND1000则是10档曝光。

只有通过减光镜才可以实现如此细密的流水效果 图片来源于网络
    减光镜往往用于白天，一般用于拍摄流水或者万人空巷的效果，当然对于某些特殊场景（比如日食）我们也需要减光镜才能拍摄出照片。需要注意的是减光镜最好不要叠加使用，也最好不要使用2片偏振镜代替，也不要和偏振镜一起使用，因为减光镜本身很容易偏色（尤其是廉价产品），如果搭配会让偏色效果更加严重，到时候味道怪怪的也是无可奈何。
    主要用途：白天拍摄万人空巷、流水等效果，拍摄日全食等极亮物体。
    带来问题：配合单反会导致取景器严重变暗。
    注意事项：最好预先进行构图然后再安装滤镜，如果先安装滤镜建议使用电子取景器进行构图，减光镜最好不要与其他滤镜同时使用。
    最后还要特别说一句，目前市面上还存在一种可变ND镜，其原理类似于2片偏振镜组合，此类产品使用要更加方便，不过价格更加昂贵，如果您热衷于低速快门的效果，就毫不犹豫的买一块吧。 
·渐变镜
    然后我们来谈谈渐变镜。实际上渐变镜属于减光镜的一种，与普通的减光镜不同的是他并不是整个画面均匀的进行减光，而只是将一半画面进行均匀的减光处理。渐变镜往往被用于风光摄影，所以我们也经常可以看到诸如渐变蓝，渐变橙等滤镜的出现。

渐变镜往往拥有多种型号

日落镜给照片增加了特别的效果 图片来源于网络
    对于喜欢拍摄风光片的朋友来说，一片渐变镜往往让你的照片产生颠覆性的效果，因为风光片往往天空较亮，地面较暗，使用渐变镜可以很好的体现天空的层次，同时有效降低大光比对于相机宽容度的压力。
    主要用途：拍摄风光片制造华丽的场景。
    带来问题：有时会使画面不协调。
    注意事项：注意拍摄时的水平，否则会产生颇为诡异的效果。
    渐变镜虽然开始会给你比较大的冲击力，但是实际上他会让你的照片严重同质化，所以说渐变镜还是少用为好，开始尝尝新鲜的确会有惊喜，用的太多了他会限制你的创造力。
·天光镜
    天光镜，相信现在的朋友听到这个名字都会觉得很陌生，实际上在90年代他很流行，而且流行的就像现在的UV镜一样。天光镜与UV镜很相似，只不过UV镜只会单纯的吸收紫外光，天光镜还会同时吸收一部分蓝绿色可见光。

天光镜放在纸面上就会发现有微微的淡红色
    可能有些朋友不明白吸收这部分可见光的目的在哪，实际上在拍摄风光片的过程中天空往往会给整体画面带上淡淡的蓝色调，使用天光镜之后这种淡淡的蓝色调就消失了，虽然从某些程度上讲使用天光镜会导致色彩不够真实，不过他拍摄出来的效果的确是大多数人喜欢的。
    主要用途：拍摄风光片去掉难看的蓝色调。
    带来问题：非白天拍摄会带来微微的偏色。
    注意事项：作为保护镜没有UV镜使用范围大。
    由于现在天光镜已经不是那么好买到的了，所以关于这款产品笔者也就不多说了，一般情况下你是不需要他的，需要的时候也可以用UV和偏振组合代替，如果不是特别想要尝试就不要购买了。
·色彩镜
    可能很多人不太明白为什么我要说色彩镜其实是黑白的，我想肯定有很多人觉得色彩镜就是给镜头前边一套，然后拍出来照片就总是单一色调的，实际上不然。色彩镜其实很简单，主要用于拍摄黑白照片提高反差之用，在彩色摄影大行其道的今天的确是不怎么好使。

红色滤镜就属于黑白摄影当中非常典型压低天空的镜片

使用色彩滤镜有效避免了天空的一片死白 图片来源于网络
    比如红色滤镜，红色滤镜主要用于风光摄影当中压低天空的颜色以及给云层创造漂亮的反差，毕竟黑白照片没有彩色照片那么绚丽，所以足够大的反差可以创造出非常具备冲击力的天空效果。
    主要用途：拍摄黑白照片增加反差，拍摄彩色照片产生奇特效果
    带来问题：给光学取景器带来诡异的变化，建议使用电子取景器搭配黑白模式拍摄。
    注意事项：如果没有可预览黑白的电子取景器，效果会非常难掌握。
    黑白摄影其实在很多时候更有艺术性，所以色彩镜实际上更难掌握。而且目前大量相机都内置了黑白拍摄预览模式与电子色彩滤镜，所以这样的产品购买价值也不是很大。
·特效镜    然后来讲讲特效镜，实际上这是一大类滤镜的总和，包括星光镜、柔焦镜、多棱镜、半近摄等多种滤镜形式，其用途不需要笔者过多说明，就是创造出某些特别的特效，比如满天的星芒，柔和的人像等等。

星芒镜会创造十分夸张的星光效果 图片来源于网络
    但是这些滤镜无论那一类都会有一个问题，那就是效果十分固定而且偏生硬。第一次使用的确会给你很多新鲜感，但是用多了就会觉得很腻，因为无论什么照片拍出来都是固定的样式，又有什么意思呢？
    主要用途：拍摄十分奇特效果的照片。
    带来问题：效果较为生硬，照片不自然。
    注意事项：很多滤镜效果都比较夸张，需要适度使用。
    在数字后期如此发达的今天，这种滤镜效果实际上并不是那么讨巧，大家尽可以通过数字后期来实现这些效果，这些产品的购买价值可以说十分有限。
·红外镜
    最后笔者来跟大家谈谈红外镜，红外滤镜和我们常说的紫外滤镜（UV镜）恰恰相反，UV镜是去掉紫外部分，而红外滤镜则是只保留红外部分。事实上只是安装红外滤镜并不能直接拍摄红外照片，还需要将感光元件（CMOS/CCD）前面的红外截止滤镜去掉才可以拍摄。

红外摄影的透视功能十分有限 远不像传说中那么神奇

红外摄影的效果十分神奇
    而且红外滤镜本身会很大程度的降低光谱能量，所以哪怕是白天拍摄一张红外照片往往也需要数秒，如此低的照度显然不可能按照常规的“偷拍”方法进行拍摄，所以心里有邪念的朋友就不要指着这玩意能有啥作用了。
    主要用途：拍摄红外照片。
    带来问题：需要拆除红外截止滤镜，曝光时间较长。
    注意事项：建议搭配三脚架进行慢速拍摄，对焦建议缩小光圈，同时观察相机的红外对焦尺进行对焦。 
    红外摄影有他独特的魅力，不过拆除红外截止滤镜等于让这台相机失去了常规拍摄的能力，所以说红外镜实际上只是红外摄影当中最不值钱的配角，如果不打算毁相机就不要尝试购买这种产品了，否则无法正常使用。
·总结
    诸位朋友是不是听着这么多种滤镜感觉脑袋有些晕晕的，如果能让诸位朋友感觉到买某个滤镜自己也许有用处，那么也不枉费自己撰写这一篇文章。最后笔者给这些滤镜简单的分为3类，请大家评判是否合适。

滤镜是一把双刃剑 用好了威力无穷 图片来源于网络
    第1类：保护类滤镜
    保护类滤镜包括纯粹的保护镜、UV镜、天光镜，无论他们是否具备着什么其他效果，其本质都是为了保护镜头而生，这也是大家最常购买的。对于此类产品笔者认为，不要买太便宜的否则会影响画质，同时注意保护镜自己也需要保护否则会严重降低画质。
    第2类：增效型滤镜
    增效型滤镜首推就是偏光镜，此外还包括减光镜和灰渐变镜（不含有色渐变镜），近摄镜、红外镜以及黑白摄影的颜色滤镜。此类滤镜可以通过去掉反光或者压低部分区域曝光的方式使照片更加出彩，可以说是拍摄出彩照片的有力辅助。
    第3类：创造型滤镜
    创造性滤镜就是比如星芒镜、柔焦镜这类滤镜产品，此类产品的确会让你的照片增加很多很多的亮点，不过效果重复单一，而且在目前照片处理软件越来越傻瓜的情况下其价值越来越小。
    总而言之，滤镜是摄影附件当中必不可少的一类，用好滤镜能让你的照片更加华丽，用不好滤镜则会给人留下生硬、恶俗的感觉。至于每一样滤镜如何使用，我们ZOL数码影像事业部也会在后续补充，希望大家能够喜欢

圆形偏振镜CPL的使用方法

　CPL（圆形偏振镜）是大家普遍会拥有的滤镜，一般用于风景摄影，消除掉不必要的偏振光，使整个画面更加清透，更有通透的感觉，但是该怎么使用才会看得出来有效果呢？这篇文章会向大家介绍使用CPL的技巧、原理和运用的方法。
　使用CPL的例子有：
　　1.用于风景摄影，可以凸显蓝天与白云的层次，或令蓝天更浓郁
　　2.消除水面的反光
　　3.消除雪地的散射光线
　　4.增加色彩的饱和度
　　5.加强蓝色的效果（附注一）CPL的安装和使用方法：
　　购买合适大小（需配合镜头的口径，如77mn、52mm等）的CPL后，把CPL装到镜头上。需留意CPL跟其他滤镜不同，CPL包含两块可转动的镜片，所以谨记要把一边镜片牢固地安装在镜头上，另一面的镜片由它自由转动便可。
　　当使用CPL滤镜时，我们需要一边转动CPL的前镜片，一边利用取景器来观察画面，当转动到一个你认为合适的角度后便可以按快门拍摄了。请留意，如果你把相机由横置变为竖直拍摄，则必须重新调整CPL角度。
　　风景摄影中使用CPL的技巧：
　　很多时候CPL会用于风景摄影，消除不必要的反光，让整体画面更清澈，更通透。但是怎样使用CPL才会有效果呢？遵循以下的原则即可：
　　1.不要面对直射的强光或者太阳，这样的效果不明显；
　　2.要消除水面的反光，最好与水面呈45度夹角，效果会比较显著；
　　3.仔细观察取景器内颜色饱和度的变化（如果第一次使用，可以拿LCD屏幕来练习，在旋转的同时，会发现液晶屏幕出现由亮变暗的现象）；
　　4.观察取景器时，切记逆时针转动，避免因锁的不够牢靠，不慎将CPL给转落了下来；
　　5.要加强蓝天的效果，还是要有个大原则，千万不可以逆光，否则CPL也无法挽回你怎么拍都是灰白的蓝天。
　　另外，除了上述几个例子可以用到CPL外，其实雨后的植物摄影也是一个很好的机会。因为下过雨的植物上面，都会覆盖着一点雨水，而产生的偏振光，使得拍摄出来的绿色不够绿，整体感觉比较灰，此时可以使用CPL，获得较好的色彩饱和度，同时消除水滴或者叶子上的水膜造成的多余反射。
　　那么到底要怎么样旋转CPL达到最佳角度呢？
　　由于CPL前端光栅环并没有一定的刻度表标示，且标示的实质意义也不大，一切都得根据你拍摄的物体，与镜头的角度来决定旋转的最佳位置在哪里。
　　举个例子来说，如果想要拍摄玻璃橱柜里面的东西，当我们的镜头与橱柜平行时，拍摄角度也绝大多数是呈现平行的状态，这时候不加上CPL拍摄，通常反光的现象不会太严重，但即使加上了CPL，消除偏振光的效果也不会有显著改善。因为属于反射造成的偏振光与镜头之间，几乎是垂直的。（试着想象，光线遇到物体反射，若是反射的角度接近垂直，那么光线也就会在物体与镜头之间来回移动，即使是CPL，能够消除的偏振光也不多，剩下的都跑到感光组件上成像了）
　　那么我们改变一下拍摄的位置，再使用CPL，效果就会比较显著，可是要怎么旋转到适合的位置上？
　　因为CPL上并没有标示刻度，所以装上CPL后，我们要仔细的观察取景器，本来产生的反光是否在旋转偏光镜的同时，慢慢的会在某一个角度“突然消失”，这除了多练习之外，其实主要的技巧还是在旋转的时候，不要心急，耐心观察取景器内的变化。
　　使用要点：凡是反光部分自亮转暗的地方，就是消除反光最佳的角度。
　　既然提到了CPL与取景器，笔者在这边再提供一个方便又好用的小绝招：
　　现在由于光学技术与电子技术迅速发展，许多单反相机都拥有传统取景器外的第二选择：实时取景。利用LCD屏幕来做取景与构图，其光线与景物的变化也是接近实时变化的，相同的道理，我们装上CPL后，消除偏振光的效果，也可以在LCD的大屏幕上实施得到正确的角度与效果。此外，因为实时取景的曝光补偿也可以将拍摄参数调整到最佳的曝光值，让整体画面呈现理想的曝光分布，让CPL的调整能够更清楚地呈现，这就是光学取景器所无法提供的大画面与明亮感觉。

色散：简单的说明；光线通过一般光学玻璃，红、绿、蓝三色光合焦点的距离不一致，
会在形成的照片影像边缘多出一些不自然的颜色，影像也失去锐利度。
目前的解决方式；采用一块莹石镜片或两块UD镜片，抵消原本玻璃的色散偏差。

镜头衍射临界光圈对高像素限制的问题（宾得k5只有1600万像素的原因）
“当镜头光圈小于数码相机的像素衍射临界光圈时，该相机的感光元件将受到镜头衍射的影响，分辨率下降，高像素对提升画面的细节毫无作用。像素密度越大，越不适合用小光圈，而且像素衍射临界光圈对成像的影响是随着光圈收缩而逐级增加的。这就造成使用更小光圈扩大景深时，画面的清晰度同时下降。因此，受制于镜头的衍射现象，数码相机的像素数不可能无限制地提高。
只要相机的像素尺寸相同，其像素衍射临界光圈也相同。根据计算，全画幅数码单反相机的像素提高到约4000万，APS-C数码单反相机提高到约1600万，相机的像素衍射临界光圈约为F8，基本与多数镜头的最佳光圈重合。
而佳能公司新近推出的1800万像素APS-C数码单反旗舰7D，像素衍射临界光圈约为F7。
再以像素密度为2µm的50D为例，在收缩光圈至f16时，波长为750nm的红色光的Airy Disc的直径为14.6µm，也就是说，一个像素点的影像经过镜头的衍射后，将投影在49个像素上。这样一来，像素的提升有有何意义呢？
事实上，相机厂家很早就发现了这种现象：影像传感器比较小的DC，F/8以下的光圈成像质量下降严重，而较大光圈成像最好。所以，大部分小DC的最小光圈往往被限制在f/8甚至f/5.6。在程序自动曝光时，这些小DC常常默认分辨率最高的最大光圈或较大光圈。在P挡曝光模式下，相机总是默认最大光圈或较大光圈。
当然，以现在光学材料技术的生产和设计水平来看，提升像素的技术远无比提升镜头衍射极限光圈来简单得多，因此也没有厂家会道破这个秘密。”

光的衍射指光在传播路径中，遇到障碍物或小孔（狭缝）时，偏离直线绕过障碍物继续传播的现象。光经过圆形口径后成像，并不会汇聚成绝对的点，而是形成明暗相间，距离不等的同心圆光斑，其中中央斑最大，集中了84%的能量，可以看作衍射扩散的主要部分，被称为爱里斑。
这种现象在任何光圈和任何光线下都会发生，但会随着光圈的变小和光线波长的变长而越发明显。不过摄影本身是一种艺术体现，是一种现实记录，比如想要在傍晚时分拍下水雾弥漫仙境般的海景，小光圈+长时曝光就是必须使用的方法，这时候难道你还会去介意什么临界光圈衍射么？对临界光圈衍射比较敏感的是微距静物摄影

总结
临界光圈衍射对成像的影响是非常小的，完全没有必要小题大做。相对而言镜头素质、ISO、光圈值、对焦精度等对画质的影响明显更大，而且临界光圈衍射只会出现在较小光圈时，对日常拍摄几乎无法形成影响，即便出现也不会一开始就让成像一塌糊涂。一些顶级镜头的最佳成像光圈甚至小于产生临界光圈衍射的光圈值，对于绝大多数摄友而言，根本无需临界光圈衍射带来的影响，该使用怎样的参数就放心大胆的使用

衍射（英语：diffraction）是指波遇到障碍物时偏离原来直线传播的物理现象。在经典物理学中，波在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后会发生不同程度的弯散传播。假设将一个障碍物置放在光源和观察屏之间，则会有光亮区域与阴晦区域出现于观察屏，而且这些区域的边界并不锐利，是一种明暗相间的复杂图样。这现象称为衍射，当波在其传播路径上遇到障碍物时，都有可能发生这种现象

最佳光圈
一只镜头各个光圈的分辨率和锐度往往相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，用好镜头的“最佳光圈”，是提高锐度的重要手段。一 般镜头的最佳光圈都出现在中等光圈，大光圈和小光圈的成像都不佳。例如尼康16-85mm F3.5-5.6 镜头，最佳成像在F8-11，而大光圈镜头的中等光圈相应小一点，最佳光圈也相应的小一点，如50/F1.8的最佳光圈在F5.6。顶级变焦镜头和普通镜 头的差距主要就体现在顶级变焦镜头中间大多数光圈档位的成像，都十分良好，而普通镜头只有一到两档的画质最佳。相对于大光圈成像，中等光圈成像不仅在总体 分辨率上更胜一筹，更大的改善则是边缘的画质，而小光圈虽然景深很大，并且画质中心与边缘比较平均，但是由于严重的衍射问题的影响，分辨率反而会下降的比 大光圈更厉害，所以如果要保证画质锐度，要尽量避免最小光圈拍摄。

ISO感光度步长
通俗说，是一步走多少，即从这一档到下一档要走几步。
两步：从100到200，依次是100，150，200；这是1/2步长
三步：从100到200，依次是100，130，160，200；这是1/3步长。