卡其 纺织相关知识.doc

卡其
　　卡其
　　Khaki drill
　　一种厚实的斜纹棉织物或棉织布。
　　卡其是采用2/2斜纹、3/1斜纹、急斜纹组织织制的织物。采用2/2斜纹组织织制的正反面纹路均清晰，故称双面卡；采用3/1斜纹组织织制的正面纹路清晰，反面纹路模糊，故称单面卡；采用急斜纹组织，经纱的浮线较长，像缎纹一样连贯起来，故称缎纹卡。
　　常用原料有纯棉、涤/棉、棉/维等。经纬纱常用28-58tex(21-10英支）单纱，或7.5tex×2-19.5tex×2（80/2-30/2英支）股线，经向紧度为83%-110%，纬向紧度为45%-58%，经纬向紧度比大约为（1.7-2）:1。
　　卡其织物结构较华达呢质地更紧密，手感厚实，挺括耐穿，但不耐折磨。根据所用纱线不同分为纱卡、半线卡和线卡；根据组织结物不同，分为单面卡、双面卡、人字卡、缎纹卡等。卡其经染整加工后，用作春、秋、冬季外衣、工作服、军服、风衣、雨衣等面料。

哔叽

　　serge
　　bì jī 哔叽
　　用精梳毛纱织制的一种素色斜纹毛织物。呢面光洁平整，纹路清晰，质地较厚而软,紧密适中，悬垂性好，以藏青色和黑色为多。适用作学生服、军服和男女套装服料。名称来源于英文词beige，意思是“天然羊毛的颜色”。哔叽可用各种品质羊毛为原料，纱支范围较广，一般为双股30～60公支，以2/2斜纹组织织制，经密稍大于纬密，斜纹角度右斜约45度。织物重为：薄哔叽约190～210克/米2，中厚哔叽约240～290克/米2，厚哔叽约310～390克/米2。哔叽通常采用匹染。棉哔叽以棉或棉混纺纱线为原料，组织结构与毛哔叽相似。有线哔叽与纱哔叽之分。线哔叽正面为右斜纹，经染色加工可做男女服装。纱哔叽正面为左斜纹，经印花加工，主要用作女装和童装服料或被面。

华达呢
　　gabardine

华达呢面料
用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。又称轧别丁，是英文的音译。适宜做雨衣、风衣、制服和便装等。常有斜纹组织，织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约63°，属右斜纹，重270～320克／米2。质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重250～290克／米2。质地厚重的用缎背组织，称缎背华达呢，厚实细洁，重330～380克／米2。华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔和，多为素色，也有闪色和夹花的。经纱密度是纬纱密度的2倍，经向强力较高，坚牢耐穿。但穿着后长期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有经纬全线和线经纱纬两类。坯布须经丝光、染色等整理加工。此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。
　　发明公司：英国著名品牌勃贝雷（Burberry）有限公司

府绸
　　府绸
　　fǔchóu
　　由棉、涤、毛、锦或混纺纱织成的平纹细密织物
　　一种质地细密、平滑而有光泽的平纹棉织品。
　　府绸 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密相差很大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。  
　　府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。

全棉府绸
相对温度对纺纱工艺的影响
工序
相对湿度过高
相对湿度过低
清棉
1、除杂困难，棉卷含杂高
１、棉纤维脆弱，易被打断，短绒增加，影响成纱能力
２、纤维经多次打击，易产生束丝
２、棉卷蓬松，不匀率高
３、棉卷粘层，棉卷不均
３、落棉增加，飞花多
４、棉卷褶皱

梳棉
１、棉卷粘层，影响生产均匀度
１、静电作作增强，棉纤维附在道夫上，易使棉网破裂、切断和不均匀　
２、分梳困难，棉结增加，杂质难除
２、静电作用，皮圈皮辊剥棉困难
３、棉网下垂，破洞，断头增多
３、棉网粘着于道夫上，易使道夫针布损坏
４、棉网剥取困难
４、棉网上飘
５、钢丝针布易生锈
５、断头增加，棉条蓬松
６、棉网转移差
６、落棉飞花多
精梳
１、易绕皮辊、绕罗拉、粘梳针
１、棉条发毛
２、纤维摩擦阻力增加，产生涌条
２、条干恶化
３、小卷粘层
３、落棉飞花增多
４、棉结杂质增加

５、条卷松，成形过大

６、机械易生锈

并条
１、纤维易绕皮辊、绕罗拉
１、由于静电作用，棉条发毛、发胖
２、须条下垂，产生涌条
２、由于静电作用，棉网易破裂，易绕皮辊
３、不易正常牵伸，影响条干不匀
３、圈条形成不良

４、飞花增多
粗纱
１、纤维易绕皮辊、绕此圈、绕罗拉
１、粗纱松散，加捻困难，断头多
２、锭翼管壁发涩，阻力增大，引起粗纱荡头，影响条干和捻度不匀，断头增加
２、粗纱条纤维间抱合力减小，影响条干均匀及粗纱强力
３、妨碍牵伸作用正常进行，出硬头
３、形成不良
４、成纱过紧
４、飞花多
细纱
１、纤维易绕皮辊、绕此圈、绕罗拉
１、静电作用增强，使纤维不平直，条干恶化，毛羽增加，松纱增多
２、罗拉、皮圈表面附着飞花，造成粗节纱多，条干不匀
２、纤维间不能紧密抱合，绵纱强力下降，断头增多　
３、钢领、钢丝圈发涩，造成飞圈、纱线张力增大、断头多
３、成形不良
４、管纱形成不良
４、飞花增多
捻线
１、钢领、钢丝圈发涩，断头增加
１、强力降低，断头增加
２、易产生“橡皮纱”
２、卷绕太松，纱线发毛
３、容易粘飞花
３、飞花增多　
４、造成紧捻线
４、成形不良

５、造成松捻线
筒子
１、产生葫芦筒子或腰带筒子
１、产生小辨子纱
２、除杂效率差
２、筒子松散，成形不良

３、多毛羽纱

４、强力降低
相对温度对纺造工艺的影响
工序
相对湿度过高
相对湿度过低
整经
１、经轴卷绕过紧，码份过长，浆纱了机时回丝增多
１、强力减小，断头增加
２、摩擦增加，经纱伸长，断头增加
２、经轴发松

３、回潮率过低、吸浆量增加
浆纱
１、回潮率过大，吸浆率过低，造成轻浆盘头
织布断头，疵布增加
２、烘燥效率低
穿经
综、筘生锈
１、断头增加
２、织轴表面回潮率过低
卷纬
１、成纱过紧，形成纬缩
１、成纱太松，织造时易脱纬
２、除杂效率低
２、纱线强力减弱，断头增加

３、纡子回丝增加
织布
１、经纱粘连，开口不清
１、经纬纱发脆，强力减小，断头增加
２、摩擦增加，产生小纱球，造成跳花疵布
２、造成短码阔幅疵布
３、经纱易伸长，造成长码狭幅疵布
３、易起静电，布面毛糙
４、梭箱发涩、轧梭多，打断头增加
４、落浆率增大，车间飞花增多，易造成疵点
５、布边容易形成凹凸不平的荷业边
５、斜纹织物多百脚疵布
６、车间易产生滴水、造成水渍布、布面易发霉
６、通道松、易产生飞梭
７、机械易生锈
７、纬缩增加
整理
成包
１、回潮率过高

２、棉布发霉变质
绵纺织厂主要车间温湿度控制范围
车间
冬季
夏季
温度／Ｃ
相对湿度／％
温度／Ｃ
相对湿度／％
清棉
２０－２１
５５－６５
３０－３２
５５－６５
梳绵
２２－２４
５５－６０
３０－３２
５５－６０
精梳
２２－２４
６０－６５
２８－３０
６０－６５
并粗
２２－２４
６５－７０
３０－３２
６５－７０
细纱
２４－２６
５０－５５
３０－３２
５５－６０
并捻
１９－２６
６５－７０
３０－３２
６５－７０
络整
２１－２３
６５－７０
３０－３２
６５－７０
浆纱
２３－２５
７５以下
３４以下
７５以下
穿筘
１９－２２
６０－７０
２９－３２
６５－７０
织造
２２－２４
６８－７８
３０－３２
６８－７８
整理
１９－２１
６０－６５
２９－３２
６０－６５
毛纺织厂主要车间温湿度控制范围
序号
车间名称
夏季
冬季
最高温度／Ｃ
相对湿度／％
最高温度／Ｃ
相对湿度／％

一、精纺厂

１
原毛预热室
－
－
根据需要
－
２
拣毛间
３２
－
２２
－
３
洗毛间
３２
－
２３
－
４
和毛间
３２
６０－６５
２０
６０－６５
５
梳毛间
３２
６５－７０
２０
６５－７０
６
精梳间
３２
６５－７５
２０
６５－７５
７
针梳间
３２
６５－７５
２０
６５－７５
８
复洗间
３２
６５－７０
２２
６５－７０
９
条染间
３２
无雾、不滴水
２３
无雾、不滴水
１０
前纺间
３０
７０－７５
２２
７０－７５
１１
粗纱库
３０
７５－８５
２０
７５－８５
１２
毛团库
３０
７５－８５
２０
７５－８５
１３
细纱间
３２
６０－７０
２３
６０－７０
１４
准备间
３２
５０－６０
２１
５０－６０
１５
织造间
３２
６５－７０
２２
６５－７０
１６
修补间
３２
５０－６０
２２
５０－６０
１７
湿整间
３２
无雾、不滴水
２３
无雾、不滴水
１８
干整间
３２
６０－６５
２０－２２
６０－６５
１９
成品间
３２
６０
２０
６０

二、绒线厂

１
拣毛间
３２
－
２２
－
２
洗毛间
３２
－
２３
－
３
和毛间
３２
６０－６５
２０
６０－６５
４
梳毛间
３２
６５－７０
２０
６５－７０
５
精梳间
３２
６５－７５
２０
６５－７５
６
针梳间
３２
６５－７５
２０
６５－７５
７
复洗间
３２
６５－７０
２２
６５－７０
８
前纺间
３２
７０－７５
２２
７０－７５
９
后纺间
３２
６０－７０
２３
６０－７０
１０
染线间
３２
无雾、不滴水
２３
无雾、不滴水
１１
验线间
３２
６０
２２
６０
１２
回潮间
３０
７５－８５
２０
７５－８５

三、粗纺厂

１
拣毛间
３２
－
２２
－
２
预处理间
３２
６０－７０
２０
６０－７０
３
洗炭间
３２
－
２０
－
４
和毛间
３２
６５－７５
２０
６５－７５
５
梳毛分梳间
３２
６５－７０
２２
６５－７０
６
细纱间
３２
６０－７０
２２
６０－７０
７
准备间
３２
６０－７０
２０
６０－７０
８
织造间
３２
６５－７０
２２
６５－７０
９
修补间
３２
６０－６５
２０
６０－６５
１０
湿整间
３２
无雾、不滴水
２２－２６
无雾、不滴水
１１
干整间
３２
６０－６５
２０－２２
６０－６５
１２
成品间
３２
６０
２０
６０
苎麻纺织厂各车间温湿度控制范围
车间
冬季
夏季
温度／Ｃ
相对湿度／％
温度／Ｃ
相对湿度／％
梳麻
栉梳（亚麻）
梳麻（黄麻）
２２－２４
１８－２０
２２－２４
６５－７０
６０－６５
７０－７５
２９－３１
２１－２５
２８－３２
６５－７０
６０－６５
７０－７５
前纺
并条（亚麻）
粗纱（亚麻）
并条（黄麻）
２２－２４
２０－２２
２０－２２
２２－２４
６５－７０
５５－６５
６０－７０
７０－７５
２９－３１
２８以下
２８以下
２８－３２
６５－７０
５５－６５
６０－７０
７０－７５
细纱
细纱湿纺（亚麻）
细纱干纺（亚麻）
２４－２６
２５－２９
２２－２６
６０－６５
６５－７５
６０－６５
３０－３１
２５－２９
２２－２６
６０－６５
６５－７５
６０－６５
准备
织造
整理
２２－２４
２３－２５
２０－２２
６５－７０
８０－８５
６５－７０
２９－３１
３０－３１
２９－３１
６５－７０
８０－８５
６５－７０
温湿度对针织工艺的影响
工段
温度
相对湿度
偏高
偏低
偏高
偏低
经编编织
１、针距变动，针易损坏
２、断头多３、踊洞多
１、针距变动
２、织疵多
１、粘丝多，断头增加（整经）
２、断针杆，坏针增加
３、产生闭口针，严重时开车困难
４、机器易生锈
１、静电作用强，纱线互相排斥（整经）
２、经轴盘头表面不平整（整经）
３、分梳针易磨损（整经）
４、出线条（漏针）
纬编编织
－
１、纱发硬
２、网眼织疵多
３、机器运转不正常
１、沉降片轮发毛
２、出小套
３、坏针多
４、机件涩滞，操作困难
５、机器易生锈
６、纱线发霉
７、密度发生变化
１、坏针多
２、破洞多
３、断线多
４、捻缩大
５、脱套多
６、飞花多，消耗大
羊毛衫编织
１、影响回潮率，单位重量偏高
２、手汗疵品增加
１、针路“扭变”２、布面发花
３、操作不便
１、摩擦系数增加
２、单位重量偏低
３、薄型产品破洞增加
４、机器易生锈
１、影响毛产品的回潮率，单位重量偏高
２、腈纶产品的静电作用增强，影响操作，容易吸附飞尘飞绒
３、影响质量，生产效率降低
织袜
纱线袜
－
逃线多，疵品多
１、袜子短
２、机器易生锈
１、破洞增加
２、逃线多
锦纶袜

１、逃线多
２、静电作用强
１、锦纶丝发硬
２、逃线多
３、破洞增加
机器易生锈
１、锦纶丝容易打辫子
２、静电作用强
弹力袜
静电作用强
１、袜子长
２、纹路不清
３、带丝
机器易生锈
１、静电作用强
２、弹力不足
成衣
衣坯沾污，汗渍多
１、坯布硬性，易出针洞
２、缝纫工段断线多
衣坯沾污锈渍多，疵布多
１、坯布发硬，易出针洞２、缝线发硬，易断头
３、静电作用强
４、裁片回缩率难控制
锦纶弹力袜
１、弹性差
２、断头多
１、丝发硬
２、回缩不够
－
１、静电作用强
２、回缩不够
３、捻度不稳
４、筒子松弛

针织厂各车间温湿度控制范围

车间
冬季
夏季
温度／Ｃ
温度／Ｃ
温度／Ｃ
温度／Ｃ
经编:

    棉织物
18以上
70-75
30-32
70-75
    化纤织物(整经)
20-24
65-70
25-27
65-70
    化纤织物(编织)
20-24
60-65
25-27
60-65
纬编:

    络纱
20-23
55-60(北方)
30-32
70-75
17-19
70-75(南方)
30-32
70-75
    织造(棉)
20-25
60-65(北方)
30-32
65-75
18-20
70-75(南方)
30-32
65-75
    织造(化纤)
20-25
60-65
25-27
60-65
    成衣
18以上
--
32
65左右
羊毛衫:织造
16-20
65-70
30-32
65-70
织袜:化纤袜
18-20
60-65
28-30
60-65
弹力丝:假捻
20-22
70-75
25以下
70-75

相对温度对丝织工艺的影响

工序
相对湿度过高
相对湿度过低
保燥间
粘胶丝原料易吸湿,回潮率增加,产生急经急纬
在下工序相对湿度较高的环境下,会产生短时间大量吸湿现象,而影响下一工序的正常生产
络丝
粘胶丝原料吸湿后,回潮率增加,易伸长,造成急经急纬
易发毛,增加断头
并丝
捻丝
在张力不变时,桑蚕丝伸长率增加,造成筒子发硬、发白，易使后道工序产生急经急纬现象
影响筒子形成，如在较潮湿的情况下卷绕，易产生嵌边筒子，丝发脆，断头增加，丝不平挺，易发麻
卷纬
１、在张力不变时，伸长增多，粘胶丝易造成急纬、亮丝
２、张力与伸长不匀时，粘胶丝与桑蚕丝易产生罗纹纡
粘胶丝或桑蚕丝纡子容易出现蓬松及坍纡现象
整经
１、粘胶丝原料伸长，形成坍经
２、因大量吸湿，浆经时吸浆量减少
３、伸长不匀时，易产生宽急经
４、桑蚕丝整经易伸长，影响整经顺利进行
１、原料易发毛、断头
２、桑蚕丝易产生静电和宽急经
织造
１、纡子易受潮，产生罗纹挡、急纬、吊边等疵点
２、绒类织物造成倒绒、针眼疵点
３、提花织物通丝易伸长，开口不清，并发生柱渍
４、经轴易发霉，综筘易生锈
５、粘胶丝断头增加，桑蚕丝产生断边丝、断纡脚和织物门面变窄
１、丝织物断头增加，织机张力无法增大，影响产品质量
２、绒类织物易发生毛背、长短绒
３、粘胶丝桑蚕丝发生大批擦白、擦毛和断头增高
４、成品门幅变宽
成品
检验
１、绒织物因压叠时间过长会发生倒绒
２、坏绸吸湿多，含水率高，容易发霉
３、影响成品长度
影响坯绸缩率
丝织厂各车间温湿度控制范围
车间
冬季
夏季
温度／Ｃ
温度／Ｃ
温度／Ｃ
相对湿度／％
原料挑剔
１５以上
６０－６５
－－
６０－６５
络丝
１５－１８
６０－６５
２５－３２
６０－６５
并丝
１８－２０
６５－７０
２８－３２
６５－７５
捻丝
１８－２０
６８－７２
２８－３２
６８－７２
卷丝
１６－１８
６０－６５
２６－３２
６０－６５
整经
１６－１８
６５－７０
２６－３２
６４－６８
浆丝
２５－２８
６５－７５
３５以下
６５－７５
粘胶丝保燥
３５
５０左右
３８－４８
５０左右
织造（真丝、交丝）
１６－２０
７５－８０
２８－３２
７５－７８
织造（粘胶丝）
１６－２０
６５－７５
２８－３２
６５－７５
成品检验
１５以上
６５左右
－－
６５左右
常见棉织物特征之斜纹类 2006-07-21 22:31 | (分类:默认分类)
斜纹类织物的种类很多，按其斜向可分为左斜纹和右斜纹。按组织可分为单面斜纹和双面斜纹两种，一般经面斜纹或双面斜纹组织的织物，如经纱为Z捻纱，常采用左斜纹，经纱为S捻，常采用右斜纹。在商业上，斜纹织物又可以分为斜纹布，哔叽，卡其和华达呢等几种。
1、斜纹布：组织是2/1的，正面斜纹线条较为明显，反面则不甚明显。斜纹布的质地较平布紧密而厚实，手感较柔软。斜纹布按所使用的纱线分为纱斜纹，半线斜纹和全线斜纹三种。按纱特数的高低，可分为粗斜纹和细斜纹，凡采用29tex以上（20支以下）棉纱织成的称为粗斜纹，采用29tex以上（20支以上）棉纱织成的称为细斜纹。
2、哔叽：组织是2/2斜纹组织，正反面斜纹线明显程度相似，哔叽的质地较斜纹布紧密而厚实。按使用纱线的不同，可分为纱哔叽，半线哔叽和全线哔叽。纱哔叽为左斜纹，半线哔叽和全线哔叽则为右斜纹。
3、华达呢：组织也是2/2，按使用纱线的不同，也可分为纱华达呢，半线华达呢和全线华达呢。同样纱华达呢为左斜纹，半线华达呢和全线华达呢则为右斜纹。
4、卡其：卡其按所用纱线种类不同，同样也可分为纱卡其，半线卡其和全线卡其。纱卡其一般是3/1，因此，在它的正面，斜纹线粗而明显，反面斜纹线条不明显，故称单面卡其，其斜纹方向为左斜，质地较紧密而结实。半线卡其和全线卡其多数采用2/2，正反面的纹路相同，故称双面卡其。线卡其也有采用3/1斜纹组织的，这是正面的右斜纹线比2/2的斜纹线更显得粗壮突出。
四者的区别：
斜纹：纹路较细，2/1
哔叽：经纬纱紧度比较接近，总紧度小于华达呢，斜纹纹路接近45度，质地柔软。2/2
华达呢：高经密，低纬密，总紧度大于哔叽，小于卡其，质地厚实而不发硬，斜纹纹路接近63度。2/2
卡其：高经密，低纬密，总紧度大于华达呢，布身硬挺厚实，3/1，2/2。

纺纱知识 2006-07-21 22:34 | (分类: 默认分类)
(1)环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条   通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺 纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品.

环锭纺(精梳)流程：
清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒

环锭纺(普梳)流程：
清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 
(2)无拈纺纱(twistless processing)
使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法.粗纱经牵伸装置牵伸后,须条被送到加捻滚筒上,回滚筒上来自槽箱中的薄层粘合剂接触.纤维条由数根回转的小压辊与滚筒一起向前输送,其中一根小压辊还同时作轴向往复运动,将纤维条搓成圆形截面,并使每根纤维都能均匀地接触到粘合剂.圆形纤维条通过加热器烘燥,纤维互相粘牢成纱.纺纱速度可比常规纺纱方法大2~4倍,制成的纱可供织造用.

(3)自拈纺纱(self-twist spinning)
一种非传统纺纱方法.(siro yarn类同)将两根纤维条经牵伸装置拉细,由前罗拉、搓捻辊输出,在导纱钩处合.搓捻辊除回转外,并快速轴向往复运动,搓转纱条,使搓捻辊前后的纱条获得方向相反的捻回.在导纱钩处?合后的两根纱条,依*它们本身的抗扭力矩自行拈合成双股自拈纱(ST纱),卷绕成筒子.自拈纱的形态特点是相邻纱段交替地呈正反方向的捻回,交替处为无捻回.在捻线机上加一个方向的捻度,制成加捻自捻线(STT纱).两组自捻纱以无捻区相位差90°配置并合而成的四股纱,简称“2ST纱”,再在捻线机上低捻并制成(2ST)T纱.两次自并称为“(ST)2”纱.用一根长丝代替自捻中一根单纱条时,可以相应地制成STM和(STM)T纱.此纺法专用于多股纱线上，如毛纺或仿毛化纤产品.高质量的自捻纱可直接用于纬编针织,但机织用经纱，须使用加捻自捻线,改善强力性能.
(4)离心纺纱(centrifugal spinning)
以高速离心罐(杯)和升降导纱管实施加捻卷绕的连续纺纱方法.粗纱经牵伸装置后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、导纱管进入高速回转的圆柱形离心罐中,纱条在离心力作用下紧贴于罐内壁而与罐子同转,使导纱管下端与前罗拉间的纱条受到加捻作用,并用导纱管下水平方向纱条转动速度落后于离心罐而产生卷绕.导纱管按一定规律升降,形成交*卷绕的纱饼,卷绕达到一定长度要求时,前罗拉停止输出纤维条,导纱管上升退出离心罐,将空筒管急速下降到离心罐内,纱头钩住筒管下部的钩纱器,使纱饼上的纱退绕到筒管上,退绕完毕,取下满管.同环锭纺纱比较,功率消耗大,回丝多,断头难处理,纱重绕到纱管上,前罗拉需停转,影响生产率.现时很少人使用。

(5) 帽锭纺纱(cap spinning)
以锭帽和筒管共同实际纱条加捻卷绕的纺纱方法.用于毛纺和麻纺.钟罩型式的锭帽固定在锭子顶端,筒管活套在锭子上.粗纱经牵伸装置拉细后由前罗拉连续输出纤维条,经导纱钩、锭帽下沿卷绕在筒管上.筒管回转时,带动纱条绕锭帽下回转,纱条不断加上捻回.锭帽对转动纱条的摩擦阻力,使纱条不断地卷绕在筒管上.筒管随升降板按一定规律作升降,将细纱卷绕成一定的卷装形式.帽锭纺纱法的纺纱张力小,断头少。

(6)走锭纺纱(mule spinning)
一种周期性实施纱条牵伸、加捻和卷绕三个作用的纺纱方法.一个工作循环分为四个阶段:
第一阶段----纺出,牵伸装置牵伸粗纱并送出纤维条,走锭车离开牵伸装置向外移动,对纱条略加牵伸,锭子回转加捻细纱;
第二阶段---加拈,牵伸装置和走锭车停止不动,锭子连续回转,完成细纱的加捻;
第三阶段---退绕,牵伸装置和走锭车继续静止,锭子以加捻时相反的转向缓慢地回转,把纱圈从锭子尖端退绕出来,上成形钩下降,引导退绕出来的纱圈,下成形钩上升,拉紧纱条;
第四阶段---卷取,牵伸装置继续停止,走锭车很快地向牵伸装置移动,锭子按加捻时的方向回转,卷取细纱, 上成形钩引导细纱使卷绕紧密和形成一定的卷装,下成形钩拉紧纱条.缺点多，机器间歇性工作,产量低,机构复杂,占地面积大,除纺制少量极细、极粗、弱捻或均匀度要求很高的细纱才用这种方法外,已被环锭纺纱等替代.有些是上机器锭子不走,而带牵伸装置的机架来回移动, 即走架式。

(7)自由端纺纱(open-end spinning)
将纤维条松解成单纤维并再使单纤维凝聚成自由端纤维条，再加捻成纱的新型纺纱方法.凝聚的纤维条随纱加捻时一起转动,呈自由端形态，因喂入的纤维条和自由端纤维条呈断裂状态,故亦称“断裂纺纱”.凝聚单纤维成自由端纤维条的方法不同,有气流纺纱或转杯纺纱、静电纺纱、涡流纺纱和尘笼(摩擦)纺纱等,其中以气流纺纱的应用最为普通.现时自由端纺纱大部份人即指气流纺纱.与常规的环锭纺纱比较有以下优点:加捻与卷绕运动分开,气流纺纱机上的总牵伸要比环锭纺纱机大得多，加捻可高速施行;加捻后纱条直接绕成筒子,卷装容量大.

(8)气流纺纱(rotor spinning)
亦称“转杯纺纱”.有成效的自由端纺纱方法之一.核心是一个纺杯，纤维条从喂给罗拉与板间输入,被高速小剌辊(分梳辊)开松成单纤维.纺纱杯内的负气压使单纤维随补入气流经输送管道进入纺纱杯内,在杯高速回转的离心力作用下,沿光滑内壁紧贴到转杯最大内径处的凝聚槽内,形成环状纤维条.生头与接头时,引纱线尾随补入气流从引纱管放入,同样因转杯的离心作用贴于凝聚槽内,使纱尾与纤维条相连接.引纱拉出纺纱杯时,纤维条随纱尾离开凝聚槽,并同时受纺纱杯的高转回转加捻成纱,经阻捻盘、引纱管被输出罗拉拉出,由槽管带动筒管卷绕成筒子.适纺短纤维，中粗特纱,纤维条清洁而均匀,成纱捻度较多,其形态与环锭纺不同，外观上气流纺是捻度高，纱芯由一层捻度低的纤维包围，从轴心到表面的成纱，承受?分布不均匀的张力，气流纺的纱多用于制织灯芯绒、劳动布、色织绒和印花绒等.气流纺的工序：
清花间--梳棉--头道并条--二道并条--气流纺纱

(9)静电纺纱(electrostatic spinning)
自由端纺纱方法之一.由纤维开松、输送、静电凝聚、自由端加捻、筒子卷绕等工艺过程组成.其中纤维开松和输送的方法有两种:
(1)以罗拉牵伸作为开松机构,纤维的输送利用静电埸作用;
(2)以刺辊作为开松机构,利用气流输送棉纤维，
静电纺纱常用后一种方法.棉条在喂棉罗拉与喂棉板间输入,被高速回转的小剌辊开松成单纤维,借输棉管的气流作用吸入由高压电极(+)、加捻器电极(-)和封闭罩壳组成的静电埸内.棉纤维被电离和极化的作用下被伸直、排列并凝聚成纤维条.引纱由空心加捻器引入后不断捻取纤维条中的纤维,高速回转的加捻器加捻成纱,并由槽筒卷绕机构绕成筒子.棉纤维属不良导体,进入静电埸的纤维需要预先给湿,使其具有较高的回潮率.凝聚的纤维条受到各种阻力的作用,回转并不充分自由,加捻效率较低.静电纺的纱适合于制织被单布、家具布、针织提花台布和窗帘布等产品;纺制各种混纺纱、竹节纱和包芯纱,还可制成具布独特风格的织物.

(10)涡流纺纱(vortex spinning)
自由端纺纱方法之一.纤维条由喂给罗拉与喂给板间输入,被高速小剌辊开松成纤维,然后随着气流经输送管道切向进入静止的涡流加捻管.涡流加捻管下部同空气负压源连接,喷嘴与加捻管内壁成切向配置.喷嘴的向上运动的涡流部分在管内受下部空气负压源的作用而减弱,使切向进入加捻管的纤维沿管壁呈螺旋状,在稳定的涡流埸内凝聚成回转的纤维环，接头时,引纱纱尾随补入气流通过引纱管,在离心力作用下同纤维环相连接.当引纱从纺纱头拉出时,纤维环一旦被削离,削离部分的纤维条被回转的纤维环加上捻回而成纱,并由槽管带动筒管卷绕成筒子.机构和操作简单;纺纱速度极高;无纤维散失,飞花少;加捻效率较低.适合纺制化纤纯纺或混纺的中粗号纱,用作起绒纱和包芯纱等效果较好.

(11)喷气纺纱(jet spinning)
一种非传统纺纱方法.利用喷射气流对牵伸后，纤维条施行假捻时，纤维条上一些头端自由纤维包缠在纤维条外围纺纱.有单喷嘴和双喷嘴式两种,后者纺纱质量好且稳定.纤维条被牵伸装置拉细,从前罗拉输出,经第一喷嘴、第二喷嘴、导纱钩、引纱罗拉,由槽筒卷绕成筒子.两喷嘴的涡流旋转方向相反,且第二喷嘴的旋涡强度大于第一喷嘴,使两个喷嘴间纱条上的捻回能克服第一喷嘴对纱条所加的扭矩和阻力,传向前罗拉钳口处.纤维条外围被加捻的纤维自由头端受第一喷嘴的影响,以相反的方向包缠到纤维条上.受捻的纱芯部分纤维经过喷嘴后退拈,而包缠纤维则在反向退拈过程中愈包愈紧.提供成纱强力及抱合力。同环锭纺纱比较,有产量高、卷装大、工序短等优点.喷气纺纱速度范围由100-200米/分钟，适纺纱支范围是：5.5-3.0特斯。产量为环锭纺10倍，气流纺2倍，适纺各种短纤和长丝包芯纱、加工合股中长化纤纱.日本村田为喷气纺专家，其产品有MJS,MVS，RJS。喷气纺纱形态似气流纺，手感硬，毛羽好。
喷气纺工序：
清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--喷气纺纱

(12)摩擦纺纱(friction spinning)
利用机件表面对纱条表面的摩擦作用,使产生捻度成纱的一种方法.较成熟的有*尘笼纺纱.
(13)尘笼纺纱(DREF spinning)
又名(德雷夫纺纱)摩擦纺纱的一种，大都合称为摩擦纺，属自由端纺纱方法。传统的走锭纺纱，环锭纺纱和气流纺纱技朮都受到物理机械的限制，影响纱线生产速度，生产能力，纤维原料的选用和纱线自身构造ERNST FEHRER博士在70年成年期开始致力研究DREF，并于1973年申请专利。其原理是纤维条经剌辊松解成的单纤维，借气流作用，吹送到一个回转尘笼表面，一对尘笼之间的间距甚少，回转速度和转向相同，随尘笼回转的纤维层到达两尘笼三角区时，受两尘笼表面搓转加捻成纱，经导纱钩引纱罗拉，由卷绕机构直接绕成筒子。适纺粗特纱，也可夹长丝纺包芯纱，通常织制粗厚织物或各种毯子。

(14)赛络纺(siro spinning)

赛络纺技术是在纺纱过程中将细、拼、捻工序在同一台纺机的同一牵伸区内一次性完成并能生产出高支纱。这种纱具有独特的剖面结构，用它织出的面料轻薄柔软，有滑糯感、悬垂性和透气性等均优于传统纺织面料，是制做高档服装的理想面料。

赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区，分别牵伸后加捻成纱，两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况,并且在纺纱张力稳定的情况下不断头，造成错支纱，为保证纺纱质量，需加装赛络纺单纱打断装置，一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。

各种纺纱新系统方法简介?

随纺纱技术不断发展，近期亦有各类的新纺纱系统推出：

(A)RINGCAN：此系统无需粗纱之工序的环锭纺纱，直接由条子纺纱。
原理：将并条条子从一对较窄输送系统由条桶送至牵伸区，并条光滑 偏平状态进入,后牵伸 隔距可以较紧，牵伸最大3.5-4，在无捻度的情况下，总牵伸可高出3-4倍，很细之精梳条不会有意外牵伸。 
(B)COMFORSPIN：此系统由立达(RIETER)开发，中国大陆叫紧凑纺，又名短程纺。
原理：在于主牵伸之后附加气流压缩区，牵伸粗条被压缩时，边缘纤维亦被兼顾捻入纱轴，减少毛羽，纤维间互相平行，产生强力令纱线强力及伸长亦增加,三角区被减少，而纱线捻度亦得到良好转输。
其优点是：毛羽少，织物外观良好，生产时毛絮减少，改善生产环境，强力及伸长率高。?

(C)COMPACT纱：ZINSER -AIR-COM-TEX700纺纱机利用气流将条子从三条牵伸罗拉系统拉出，集中在有很多孔的平面上，利用气压把条子压缩，减少加捻前之宽度，令纱直径比例改变，使纺纱三角区消除。??
其优点：毛羽少，一般32S，40S毛羽测定N3以上不超过600根，强力亦高。
型织物的特点 与产品 2006-07-21 22:30 | (分类: 默认分类)
（一） 毛型织物的特点

毛型织物是指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品，包括纯纺、混纺和交织品，俗称呢绒。毛型织物是众所周知的高档服装面料，具有很多优点。

1． 呢绒面料的成分多为羊毛纤维，因此吸湿性很好，染色性能优良，但色泽多以深色居多。

2． 毛织物弹性大，导热性小，保温性能很好。与羊毛纤维具有天然卷曲、蓬松含气量大也有一定关系。

3． 毛织物耐酸不耐碱。羊毛属蛋白质纤维，因此对酸较稳定，一般稀酸对其不起破坏作用，在有机酸中也不会造成不良影响；但对碱较敏感，在5%苛性纳溶液中煮几分钟就可使之溶解。可利用这一点进行毛织品的鉴别。

4． 毛织物不耐高温，在100~105℃温度下长时间放置会使纤维受到破坏，颜色变黄，甚至强力下降。毛织物的燃烧性能同丝织物，具有烧毛臭味，且燃烧后的灰烬为疏松的黑色小球，可压成粉末。

5． 毛织物的耐光性较差，紫外线对羊毛有破坏作用，故不宜曝晒。

6． 毛织物的防虫蛀性差，易被蛀虫蛀食，强力下降，甚至在呢面形成破洞。

（二） 毛型织物的品种

毛型织物品种非常丰富，可将其归类，根据使用原料有全毛织物、含毛混纺织物、毛型化纤织物，根据生产工艺及外观特征有精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼绒等。下面就这些类型的一些具体品种加以介绍。

1． 精纺呢绒

精纺呢绒是由精梳毛纱织造而成。其质地紧密，呢面平整光洁，织纹清晰，富有弹性，属高档服装面料。主要品种有：华达呢、哔叽、花呢、凡立丁、派力司、女式呢、马裤呢、舍味呢等。

⑴华达呢 为精纺呢绒的主要产品，采用64支毛条纺成股线，用2/2斜纹组织织成的斜纹织物。由于经密比纬密大1倍，故斜纹纹路倾斜呈630左右，呢面光洁平整，纹路清晰，呢身厚实紧密，有身骨和弹性，强度很高。常用作西服套装、制服等的衣料。

⑵哔叽 采用2/2斜纹组织织成。与华达呢相比，其经纬密基本一致，纱支较细，故织品呈现斜纹纹路约500左右，纹路间隔宽于华达呢，呢面比华达呢平坦，哔叽可根据纱支粗细分为纱哔叽、半线哔叽和全线哔叽等。具有呢面光泽柔和，手感润滑，有弹性，纱支条干均匀，美观大方等特点。用途同华达呢。

⑶舍味呢 属精纺服装面料中的风格产品之一，采用混色毛