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一：全面的质量管理(TQC)
一、质量管理的发展阶段
⒈质量检验阶段—事后检验。在资本主义有工业时开始。
⒉统计质量阶段—抽查统计。在二次大战时期。
⒊全面质量管理阶段—全过程的管理从70年代开始。
二、质量的概念
质量的概念实际上是指满足客户的需要程度，也就是指产品的好与坏，质量优与劣的程度。
◆ 狭义的质量—产品质量 广义的质量—产品质量
工作质量：与产品质量有关的工作对于产品质量的保证程度，.工作质量决定产品质量，产品质量是工作质量的体现，质量问题作为管理人员来讲是思想重视问题和管理方法问题，质量问题作为员工来讲是思想问题和技术水平。
◆　质量可分：外观质量 内在质量
三、提高质量重要意义
⒈质量是工厂的生命，是实现公司兴旺发达的可靠保证。
⒉质量是增强公司竞争力的主要支柱。
⒊质量是提高公司经济效益重要条件。
⒋质量的好坏关系到公司声誉，关系到公司的兴衰，关系到公司的生死存亡。
◆　QC的概念：就是达到或实现质量的职能和活动的管理。
四、质量管理的基本任务
⒈深刻领会公司的质量目标，质量标准。
⒉掌握工厂全过程的质量动态（了如指掌）。
⒊熟悉本行的生产技术知识。

⒋把质量问题控制在萌芽状态。
⒌控制好生产现场质量，认真处理好不良品。
⒍当好警察把好关。
⒎抓结果，追查质量责任，奖惩分明。
五、TQC的特点
A :三全的管理思想:
⒈全面的质量概念。
⒉全过程的质量管理。
⒊全体员工的质量管理自查， 互查，专职人员检查。
B：四个一切的观点：
⒈一切为了客户。
⒉一切以预防为主。
⒊一切以数据说话。
⒋一切以PDCA 循环为主。
六、P D C A（PLAN DO CHECK ACTION）
（P）代表计划 （D）代表执行 （C）代表检查 （A）代表处理。
P：计划阶段： ⒈找出存在问题。 ⒉分析产生的原因。
⒊找出影响大的问题。 ⒋制定措施计划。
D：执行阶段： 执行措施计划（必需性，目的，地点，时间，执行人，方法）。
C：检查阶段： 检查效果（天天检查，时时监督）。
A：处理阶段:⒈ 巩固成绩把工作标准化（操作规程标准、检查规程标准、各种规章制度）。⒉提出尚未解决的问题，反映到下一个计划中去。

七、生产现场的质量控制
◆生产现场的质量控制也就是在生产现场控制产品制造的质量。
八、生产现场质量控制的重要性
⒈ 是实现TQC的重要环节。
⒉是产品形成的重要环节。
⒊是提高经济效益的重要环节。
⒋做好生产现场的质量控制是稳定产品质量和提高产量的关键。
九、现场质量控制内容
⒈稳定工艺保过关。 ⒉严格检验把好关。
⒊掌握质量动态关。 ⒋加强岗位责任制。
⒌抓好质量检验工作把三关(材料关，工艺关，成品关)。
⒍严格工艺纪律（工艺要求，操作规程，技术质量标准等）。
⒎加强不良品管理: ①.分析原因，根本解决。 ②.隔离不良品。
③.处理不良品。 ④.做好统计工作。
十、生产现场的质量控制的任务
⒈控制好影响质量的五大因素：
A ：人 B ：机器 C ：材料 D ：方法 E ：环境
⒉建立稳定的生产系统。 ⒊抓好每个生产环节。 ⒋执行各项质量标准。
十一、质量责任制
⒈实行经济责任制必须首先实行质量责任制，把质量责任作为考核的主要内容，质量对产量有否决权，加强员工的责任心。
⒉只有实行严格的质量责任制，才能建立正常的生产技术工作程序，才能加强对设备原材料和技术工作的管理，才能统一工艺操作。

十二、质量检验工作
⒈明确质量要求 　⒉测试 　⒊比较 　⒋判定 ⒌处理：
a .单个合格品放行，不合格品打上记号隔存另放处理。
b. 对批量产品决定接收，筛选，复检等。
c.记录所测的数据和判断结果进行反馈以便促使各个部门改进质量。
十三、质量检验工作的职能
◆⒈保证的职能。 ⒉预防的职能。 ⒊报告的职能。 ⒋把关的职能。
十四、质量检验的条件
⒈具有初中以上文化程度，掌握全面质量的基础知识有较强的分析能力和判断能力。
⒉ 必须懂得与其承担的检验任务及相适应的生产技术技能并熟悉所担当的检验工作的基础知识更新。
⒊责任心强，办事公正。
⒋ 会正确使用与检验有关的量具仪器，能熟练地掌握有关测试技术。
⒌受过专门培训，正确的资格论证。
⒍身体健康，无色盲，无高度近视等眼病。
十五、提高检验员的工作水平
⒈加强教育培训，提高检验素质 ⒉经常进行工作质量评审。
⒊改进工作方法及工作条件。 ⒋编写检验工作手册指导检验员进行工作。
为什么要开展QC技术培训——开发智力，增加应知应会知识加强责任心，提高做好本职工作的本领。QC要具有较高的文化水平，良好的专业知识，先进的劳动技能。劳动技能以智力知识为基础，而不是以体力为基础，我们把生产力的第一要素，

定为具有一定的劳动技能，一定智力和有知识的劳动者，目的是为了提高产品质量提高经济效率。
QC的感知力，观察力，记忆力，想象力，思维能力直接关系到技术水平高低和工作质量。实际证明没有教育培训就没有人才，要出人才，开发智力，根本问题是智力投资问题
QC技术培训的特点：从实际出发解决实际问题针对性强因为是成人教育参加者社会经验多，职业感受深。 优点：辩别能力强，自学能力强。弱点：记忆力差，各种事情多。
◆工厂管理的职责
A：工厂为什么需要管理：
工厂需要管理是为了各个部门，或部门与部门之间能协调行动。能有效地利用人力资源，以提高工作效率和产品质量，减少浪费，降低成本。工厂需要管理就如演奏一个音乐也要一个指挥。
由卖方市场向买方市场转变。
卖方市场——求大于供 消费者无利
买方市场——供大于求 消费者有利
竟争能力：建立自己的生产能力体系，加强熟练工人队伍，提高质量水平，降低成本，提高产量
B：管理的职能：
什么是管理---为了达到一定的目的，采取各种方式、方法，手段以及对该目的有关联系的人和事进行有效的控制，要有人管，要管得科学合乎条理，是一门艺术（心理，生理，法律）是综合性学科。

C: 决策，计划，组织，协调，控制，奖罚。
◆资本主义企业管理的发展过程
⒈“太罗”科学管理阶段：
①.工时合理使用；②.操作动作分解和改进（多余动作的改进）定出定额，工资差别，劳动成果确定工资，加强对工人的培训。
⒉现代管理阶段。⒊最新管理阶段。
◆管理人员的“五知”“五会”
◆五会：⒈会决策；⒉会组织；⒊会用人；⒋会激励；⒌会协调。
◆五知：1:知文化科学知识；2:知基本经济管理；3:知企业管理知识；4:知本行业的生产技术知识，工艺流程等；5:知国家政策法规生产管理。
1：生产管理的过程——是原材料到产品出厂的过程
2：什么是生产管理——是合理组织生产 保证工厂通过生产管理取得最佳效果
3：什么是均衡生产——是按照计划均衡的出产品 是企业各生产环节在每段相等时间内都要按照预定计划完成相等的工作量 达到合理负荷从而按期按质完成生产计划任务。 均衡率=每段时间产量计划百分数之和×时间段数
制衣常用计量的换算公式：
⒈钮扣的数量计算与字母的表达意义：
钮扣的计算单位为：罗（G） 1罗（G）=144粒
⒉橡根的计算公式：
橡根的单位用罗计算（G）一般橡根：1罗（G）=3饼 特殊的为4饼 1罗=144码　　1码（yard）=36"英寸(inch) 1罗橡根=144X36"=5184"英寸

⒊缝制生产中尺寸换算公式：
1英尺=12英寸 1英寸=8英分 1/2"=4英分 1/4"=2英分 3/4"=6英分
1/8"=1英分 3/8"=3英分 5/8"=5英分 1/16"=0.5英分 1/32"=0.25英分
公分CM/2.54=英寸 英寸 X2.54=公分 YX0.914=米 米/0.914=YD
布仓之工作及责任：
一、当制衣厂收到货布料必须查布以便 ：
⒈确保品质可接受。 ⒉检查布次及评估留布配布数量。
⒊检查及重新分色。 ⒋手感符合标准。
二、大货布由布仓文管员检查遇有问题时应与厂长及驻厂师傅一同查布，及时解决问题，加工厂外发厂由驻厂生产QC派员查布，其工作与分布责任与布仓之管员相同。
三、验布程序及注意事项：
⒈除了化纤布抽查外，其它各布必需100%检查，若发现化纤布有明显色差时，必需100%检查并分色LOT。
⒉营业部高级营业员批准第一缸色办后，当天必须将有营业部盖印的布色办经生产控制部送到制衣厂驻厂生厂QC，大货批色办是染厂在送布前将大货布各色 LOT给营业部批核之色办。
⒊驻厂生产QC将收到之第一缸色办（或大货批色办）送交布仓主管存放。作为颜色标准查布色。
⒋当大货布到厂时，按营业部已批的第一缸色办（或大货批色办）为标准化100%检查大货布色LOT。

分色LOT标准如下：
A：同一颜色相同，深浅接近的可以归为一个LOT。若是深浅度相差明显或底色不同的当则分为不同色LOT。
B：若发现有布色与色办相差很远的。及时通知驻厂QC由驻厂QC决定是否接受。
C：同一颜色中，若分出超过4个色LOT必需由驻厂QC批核是否接受分色LOT方法：
a: 在有足够的灯光和一定的空间。
b: 首先将每个色LOT挑选2匹为标准然后将布放在2匹中间再鉴定其为A或其它色 LOT。
c：分色LOT完成后，从各色LOT标准匹上剪半码布给运筹部。
d：若大货布是分几次到布，则第一次分布色LOT后，必须将每色LOT标准每匹各留2尺作为下一次到布时的LOT标准用，保证第一次的分色标准与以后每一次之标准保持一致。
e：若大货布分几次到（同一颜色）而染单数量在5000Y以下可等齐布后一次过分色LOT。
在个别情况下经驻厂QC同意标准亦可先验布。
布的质量检查：
A：布之质量检查包括以下3点：
⒈布的品质，布数量，布封宽。
⒉ 布次--胚裂，破洞，抽纱，粗纱，色纱。
⒊杂纱，污渍，色差，色档，爪痕，水痕，死痕，印歪，色化开，色不匀，布纹不正。

B：布之品质检查：按布次情况与次点分为：一、 二、 三等品。
0-15%：一等品， 可以接受。 16%-50% 二等品，可以接受。 51%以上， 三等品，不可以接受。
45YDS的次点分27分，（27÷3）=9 9÷45×100%=20%
检查并记录次点的种类及次数，同时量度布封是否合符规定，复布匹实际数量与印染厂的标贴是否相符。若不符时，须将短码的数量记录，交驻厂QC查批，另在验收报告上清楚地列明各种色布的实收数量。如：
红色 一等品 A LOT/44"1000YD B LOT/43" 500YD 二等品：A LOT/44"800YD
验布报告：
⒈染单号； ⒉布类及到布颜色；⒊色LOT封度布量；⒋一、 二、 三等布次率；⒌描述次点类别及情况。
返修布：
⒈大货布封度不符规定。 ⒉布色差严重色LOT太多。
⒊布色与色办相差不能达到客户标准。 ⒋严重次品三等品太多
⒌手感达不到要求。
裁床知识
一、:裁床工作及责任：
⒈大货唛架及封度：
①.唛架部按各种布类的规定布封来排唛架，长度控制在6Y以内，所排唛架，会留存至送往大货生产厂之驻厂 QC作批厂唛架之参考，用料则于当天传真给营业部
②.裁床必须按各种布料规定封度来排唛架，上边及下边空位不能超过1/2"
③.若大货布封大于规定布封时，可按实际到布封排唛架，其用料应相对减少

④.若大货布封小于规定布封时，驻厂QC主管需决定是否回修，若因考虑货期而不回修，必须先将情况速知营业部经理，获书面确认接受后方可开裁。
⑤.若有超料情况，驻厂QC需及时将所需用料速知有关营业经理。获书面确认接受后方可开裁。
⑥.排唛架人员每张单的每床唛架排完后，交裁床主管复核，没有问题，再交驻厂QC 审批。
二、预裁数之安排：
⒈裁床开单员按下列三项资料来计算每床之预裁数
①：每张单所有床的唛架资料
②分布表上各色LOT及布数
③验布报告上布次情况（布次率）留布配片
⒉
①.预裁数公式=领布数量/实际每件用料=预裁数
②.实际用料加布次损耗（留布配片）实际用料X（1+布次损耗%）=裁数用料
③.转化门幅用料：唛架用料X唛架封度除以实际布封=用料
例：2.6YD ×36÷44"=2.13YD 　 2.13YD ×44"÷36"=2.6YD
按每张单计算其每一床之预才数，分布数量不能超过分布表上的布数。但是必须每一床分配清楚布给数。
④.按布次情况将每匹留布作配片用。
⑤.预裁数必须先获主管批核后才开领料单。
⑥.开单前可考虑用较好之布裁西装，然后依次序为长裤，恤衫，半身裙，短背心

⑦.开领料单时一定要分清一等品，二等品以及每个色LOT的数量。凭领料单到布仓领布时，一定要每床领布，不可几床或整张单领布，免得尾床会出现数量不足情况。
⑧.若发现需裁数比制单多或少超过5%。必须通知驻厂QC及运筹部，按情况再修改分布表。
三、拖布及检查：
⒈要领三齐一准：齐边拖齐，两边断齐，断料长度准确，（按唛架各放1/2"）。
⒉ 对格对条的：必须按制单和批办的要求进行对格对条。
⒊每一匹布最后一张不足唛架长度的绝不能驳布，应留作配片用或单码补裁次品较多的SIZES。
⒋按唛架拉布，其中一边要用尽，要叠齐，不可有容位。
⒌注意拉布的松紧度，不可大松也不可大紧，若有布类须预先放松的，应该先将整卷布松出来，然后再拉布。
⒍每床不同颜色的布应该用白纸隔开.
⒎裁床应有大货的布咭，拖布时每一匹布必须要用布咭对上色号后方可开裁。
⒏若发现布的色咭与色LOT不同，应该搞清楚后方可开裁。或退回给生产QC主管。
⒐裁床若没有收到布咭及分布表，绝不能开裁。
四、正品率，次品率及总损耗：
制单 床次 唛架比例 用料 领布 预裁 实裁 正品比率 正次裁损率 总损
XXXX 1 6/1 8/2 3.95y 559.3y 283 267 94.3% 5.65% 3.2%

正品比率=实裁正品÷预裁数×100%
正次品裁损比率=（预裁数-实裁正品）÷预裁数×100%
总损=（预裁数-实裁总数）÷预裁数×100%
五、车间知识
车间生产基本工作分配：
⒈大货工艺要求— 车间主任 ⒉大货开工办——指导工
⒊开工办封样——车间主任 ⒋大货技术课——指导工
⒌首件封样——QC ⒍手工要求——车间主任
⒎手工封样——车间主任 ⒏试烫第一打——尾部
⒐大烫工艺要求——车间主任 ⒑大烫封样——组长2人
粘朴温度： 一般纸朴110ºC 一般布朴130ºC 一般针织朴素120ºC 特别注意开机时温度.查衫标准及做法：由上向下 由前向后 由内向外认真抽查。
一般长裤工艺流程
⒈首先中烫内外侧骨起朴条时 实样画在台布上，放松朴条，在裤脚直纹处略带布身防止侧骨缝缩起，要达到一定的时间和温度，朴条宽为5/8"要在止口上， 则就会失去效果。
⒉袋贴与袋布要平，不能容布，用实样做前袋，袋口不能松，止口修成3/16"，打前幅褶根据纸样垂直于大身，提上1/8"，省位要尖，顶头要车死2CM。
⒊侧骨拉边时针数应 1"=12针。前面用手带，不能容起，止口为3/16"。如发现脱朴退回给中烫返烫。

⒋拼侧骨：内浪前幅放在面车拼，腰头用纸样，脚口按尺寸拼成八字形，以防脚口内紧。直纹处要用手在前面带，止口按纸样，前后片的刀眼要对准。留意袋口尺寸，后片臀围处不能放松。
⒌上拉链时拉链要带紧，拉链头要离腰头3/16"，左侧要自然弯进1/4"。保证拉起平直。压拉链明线要用纸样。
由下往上车，布纹放正，止口不能反吐，完成后，面布不能紧，不能有容布的现象，要顺其自然。
⒍合里时：拉链位略放松，丝里不能有洞，刀口不能爆口，腰合里压1/4"线，面布的布纹要正，根据纸样车耳仔。
耳仔的位置要对称。腰头加朴过机后要用实样包烫，襟位耳仔位，侧骨位要加刀眼。以便装腰对位。
⒎用实样做腰头，中烫包烫，上腰时要特别留意，前幅褶位放松，腰头平服。 不能有容位，不能起扭，封耳仔要垂直，不可松口造成上大下小等现象。
⒏侧骨不能有色差，内浪可以接受有轻微的色差，前幅三分之二不能有次布死横灰横。
一般半截裙的操作与工艺流程
⒈如若此款是左右开袋的，一定要做到左右袋距侧骨的距离是一样的，首先中烫点位要准，然后再拼侧骨，上腰时要留意止口大小，开袋后中烫点位不能露面，袋至侧骨及距腰头的位置，袋布要略放松点，以免面松容起不平服。
⒉装隐形拉链时，要留意衫身要少容一点，不能太多，如裙身拉开将会引起拉链尾翘起，拉链位起浪不平服，装拉链后不能有露牙现象。

⒊后中开叉要留意，不可成八字形叉，首先中烫粘朴前叉位要先打汽平烫一下,然后再粘朴，在封叉顶线时把叉贴的止口要略提一点，如含叉里的，在合里布时，叉贴不能拉得大紧。相反要把里布略带紧一点，这样会减少八字叉的可能。
⒋合叉里时要留意不能有吊里的现象。腰距叉里的一段要略松一点，但也不能太 松，以免造成后中不平服。
⒌裙身腰位打三尖褶时，要做到左右对称，长短一致，褶尖顺直，褶尖要留1/2"长的线。车空针线，如修净线头将引起褶尖不平服，起窝等现象。
⒍装腰时，裙身要先划好前后左右的褶位，要对称，然后根据点位进行装腰。裙 身松紧要一致，不能有拉松或容位的现象。腰头压边线时，腰头底要略带紧一点面要向前推一点，腰压线后要做到底面松紧一致，不能起扭。
⒎有橡根的要留意腰不能比橡根的松度宽得大多，最多只能有1/8"，拉橡根前要 先定位，控制好左右对称后再拉，拉时要把装腰止口拔在橡根的下面，这样裙身会 比较平服。不会往向起翘等现象。还要留意线距要平均及落针的一边不能有面打褶 的现象。
一般圆领衫的操作方法和工艺流程
⒈圆领衫领贴粘朴要先用纸样划好位，然后领朴根据划位再粘上朴，过粘朴机时上下要放纸以免领贴变形。
⒉包烫领贴时不能几层一起包，如超过两层，包烫好的领贴将会有宽窄不一致的 现象。
⒊肩缝拼好锁边后，左右要对折劈剪，前后领圈修圆顺，前后领圈要用纸样先车 一行线后方可车上领贴。

⒋上领贴前要把领贴的止口修剪为3/16"，不能有宽窄，上领贴时要留意衫身止在一致。纵纹位不能拉松及有容位太多的现象。不可拉直做，一定要根据圆势车，这样领贴车好后才会圆顺及平服。
⒌领贴上好小烫返烫时或裥线时，要特别留意领圈不能拉直做，一定要根据领圈园势烫或间线，这样能避免领圈拉松及起浪不园顺等现象。
⒍如领圈需间1寸宽线时间线时，要把衫身丝纹理顺，以免间线后面与贴不平服起扭等现象。还要注意1寸宽的线要一致，不能有宽窄及车线欠园顺。
⒎下脚间1寸宽线的，因前后幅带有孤形的，在间线前要先车一行线，让贴与面拉紧，一致相平再间线，间线后下脚不能因为贴松而把面拉开，不能有起扭宽窄不平服现象。
一般恤衫的操作方法及工艺流程
（男式领为例间双线）
⒈起朴：首先在起朴之前，要用纸样在烫台上划好襟贴，领子的形状，以防变形,并且控制好烫斗的温度，朴不可过面，里面不可有它杂物，丝纹要放正，在包烫门衿，领，口袋，介英时应用实样，特别有对条对格时应注意左右两边对称。
⒉做领：做上级领时，应里面放布，根据包烫的痕迹来进行车线，在领角处应用角线，然后上切刀车，止口为3/16应宽度一致，间面线时止口宽度应齐一致,不可有后吐，
合下级领时三层应松紧均匀，领嘴大小应根据纸样以免扣起后出现开口和搭位现象。
⒊装口袋及点位：在烫台上划好前幅的形状，如前幅不平服时应烫平后点位，贴口袋时要按照新点好的位置，口袋要与衫身放平，并且车线不可皱，纵纹不可拉松，并且做到口袋与门襟的距离上下一至。

⒋上门襟：襟贴锁边后走光边，走光边后应平烫，开始上门襟，上门襟时襟贴要衫身放平不可有拉紧，并且封下脚要平直，门襟止口切成3/16既可。
⒌做担干及拼纳脖缝，做后幅担干时应三层放平，特别衫身不可有容位，如果后幅有褶应两边对称，用纸样劈剪时，里面止口应略松一些，不可紧，以防面部 下垂，拼纳脖缝时三应放平，不可有进出现象。
⒍装领及唛头：上领之前应先把后领圈放平走一行线，装领时止口应大小一致圆顺，左右领圈对称，主唛要分中。烟治唛，洗水唛要放在所指定的位置。
⒎做袖叉，上袖及压线。做“R”袖叉时，里面止口一样齐，并且三角尖不可起毛和打褶现象，里面封三角时应分中上袖之前应先把衫身走一行线，以防止衫身拉松，上袖应止口大小一至，松紧均匀，园顺，前后身直纹处不可有容位锁边时应宽窄一致，用烫斗平烫后间线，间线止口宽窄一致，不可有起谷现象前后担干缝纫时不可扭。
⒏拼埋夹缝及间线：拼埋夹缝应松紧一致，并且拼直纹处时，手应在前面拉一下防止有起皱现象，级骨应宽窄一致，不可脱落，平烫后间线，间线不可起扭。
⒐做介英。上介英：做介英时应根据所包烫后的痕迹，里应比面略松一点，因为平车下面有牙齿会走快一点，而且介英角应方正或圆顺。如介英纸样有三角尖,三角尖应分中里面止口应为1/4平烫介英时应里面止口一样齐，袖子的褶左右对乏称，而且左右袖叉长短一致。上介英时衫身不可有拉松和有容位现象，反 面的止口宽窄一致。
⒑拉下脚：在拉下脚之前，首先看下脚是否顺直，如不顺直应首先进行劈剪，然后才可拉下脚。拉下脚时应宽窄一致，不可把纵纹处拉松和起扭，特别起落手 时贴边要放平。而且止口不可以反吐。

⒒做肩棉：肩棉布拼好后。用烫斗平烫后开始做肩棉。做肩棉时不可面松里紧而且要分中。如出现肩棉大小应修剪，及骨时应根据车线及骨。并且不可有露白现象，在交尾部之前应把四周及骨线平烫。
⒓关于布次和色差问题：如果衫身有粗纱和抽纱的情况，应根据抽纱和粗纱的程度大小及在哪个部位来进行确定。关于色差的问题，如较轻微的情况而且是在不明显的部位等可以。其它在面部的均不行都要换片。
⒔一般完成后可接受的尺寸：
衫长（+ -）1/2——3/4之内 胸围（+ -）1/2——3/4之内
袖长（+ -）1/2——3/4之内 夹圈（+ -）1/2——3/4之内
一般西装的操作方法及工艺流程
⒈中烫起朴前必须先将裁片打气缩水烫平，然后按纸样画好衣型再起朴。起朴里面不能有染色及其它东西，起朴要面与朴一样。面不能有死褶以及拉歪裁片，在缩水和起朴时不能超过两层。起朴要编号1件对合起，然后过机，过机时要 上下衬纸，只能一片过，过机后不能起皱，小烫在劈剪时应变按照实样劈剪订好， 防止走样，不能多层劈剪，在点位时如袋位，褶位不能用锥子，应一件对合用笔点位。
⒉西装领起好朴后，要先小烫包烫底领，做领时要根据烫印；车领角，放带角线,再切边切成3/16的止口一齐，再经小烫返烫，返烫时一定要注意两层一样齐，不能一层拉一层容，两边领突咀要宽窄一至，经小烫开领缝，再合领止口一样齐，左右脖位对称，长短一样，领里与面不能有松或紧，面子不平现象。
⒊开袋时，如有袋盖先用硬纸样，做好袋盖，再修剪止口，修剪止口时要大小一致，不能有大小或起角的现象。小烫在返烫时要用实样烫，然后再根据点位开袋，袋开好后要方正。对角直，不能有止口吐出，袋唇要保持平直，袋口尺寸要按制单，大身不能拉歪，布纹要直，再根据客户的要求封存袋口，针迹要疏。两边空出1"再封在止口边的袋布上。上袋布前，要先把袋口的两边封死，然后再上袋布，止口要修齐。

⒋上门襟要按要求起朴：过朴机再经实样包烫修剪成止口5/16"止口，打好刀眼再上门襟，上时要两片对好刀眼与烫迹，如有圆角的要用实样压在上面车，车好止口，再把止口修剪成3/16"。压门襟线时要按门襟实样刀眼下1"压线。
⒌拼肩缝时，先将后幅的肩缝车一行线再拼缝，止口要宽窄一样，拼埋夹，后 缝二层要对刀眼车。如有前后开口缝，应该按刀眼拼缝，该容的地方要容起。把大片容成形，再用小烫把缝口开缝，不能压止口面，不能有起镜和露痕的现象。
⒍袖先画样，根据要求粘朴，再平烫劈剪，做袖叉时，要按袖口尺寸，（如有钮门的或者要打凤眼的半成品打凤眼）拼袖大缝时要先根据刀眼定行线再拼大缝，拼袖底缝先让袖小片缝车线，再对刀眼拼袖底缝，绝不能拉小片溶大片，袖子拼好后与袖叉要顺直，不能歪缝。小烫开缝时要先平烫子口再开缝。装袖前要比好左右肩脖长短比齐再车一行线，以防拉长对好刀眼，袖山头溶位要平均不能太多溶位装好后要成鸭蛋形，再让小烫把溶位烫平，装弹袖棉（如袖衫开缝袖不能溶位）
⒎做丝里时按纸样缝口拼缝，袖丝里不要留洞，留在下脚。拼缝要用手在前面一拉，保持缝口平直，不起皱。做好后小烫把每条缝口烫平。合门襟丝里要对刀眼总之丝里要松一点，要小烫烫平。合袖口丝里要平服，不能有溶位，合好再的针住，袖小缝条。下脚合丝里，特别是丝里不能过面，夹缝要的针，后中要留洞，下脚环 口用纸样包。
⒏如重皱或其它容易拉长，拉大的面料。按客户要求加止口朴，加朴前裁片要先打气烫平，按实样放平现场起朴。拼缝按每码要求尺寸。按纸样尺寸点位拼缝。按客户要求去做，严格控制品质和规格尺寸。

品质控制标准
A：长裙的控制标准：
⒈粘朴（介英，领，筒，袋盖等）大缺点：a：浅色布用深色朴。b：胶粘在面布。 c：朴不粘。d：起气泡。 e：用错朴（严重）细缺点：朴不齐正。
⒉碎料（介英，领，筒，袋盖等）大缺点：a：大小介英 b：介英阴阳色。c：介英两边未有回针，d：领咀要尖（圆领不可起角）e：运反后有色纱或杂物内。f：内外领阴阳色。g：切线不均匀，止口反吐纵纹呔领扭. 细缺点：车线起皱。
⒊走光边（开骨）大缺点：子口太多（埋夹/拍脾要放止口）细缺点：车线皱。
⒋打条大缺点a：尺寸不平均b：中烫不平服c：露线d：横条左右不平衡。 查货工序。
⒌装袋，门筒门襟。大缺点：a：两边袋高低 b：距前中不对称，c：运襟嘴大细d：筒起皱 e 面筒盖不了底筒，f：间线不直， g：袋底漏孔。小缺点：a：浅色袋不修止口，b：间线不直（可接受）。
⒍担于/纳膊：大缺点：a：左右不对称，b：浅色不修止口 c：间线落坑d：担于缩褶 露骨线底面担干谷。
⒎袖大缺点：a：爆尺侧 b：三尖侧间线不直c：三尖侧间线缩起d：介英露缩线 e：介英爆口 f：上盖介英 g：袖顶缩褶 不对称车三尖侧爆口介英底止口太大。
⒏上身埋夹： 大缺点：a：子口太深或浅（按纸样） b：驳袖布吊里。 小缺点：车线缩起。
⒐ 上领/唛头 大缺点：a：领面不服b：领尖不对称（长短）c：上盖线露线d： 跳针 e：爆线 f：领形不对称g：上领后膊不对骨h：领贴拉的太紧不贴领 围 i：捆条起至角（严重）j：唛头不成水平及平直。 k：唛头边散口 l：上领突嘴

m：唛头位置错误 n：上领露线。
⒑上袖, 大缺点：a：左右不对称（不按板位） b：长短袖 c：扭袖　d：上错前后袖e：露袖顶，缩褶线f：上袖位起波浪g：容的不好 h：上袖褶位不平均。小缺点：a：扭侧袖不服 b：止口不平均c：容袖位不平均d：上袖后有小褶 。
⒒拍脾装袋, 大缺点：a：爆袋口b：袋布穿孔 c：高低袋 d：大细袋e：侧骨不直f：特别是前中后直纹g：车线太缩 h：裙骨慰的不好吊起。
⒓圆台或多幅裙, 大缺点a：阴阳色b：拍骨拉长c：脚有长短d：两边不对称。
⒔拉链, 大缺点：a：拉链牌不平服b：拉链牌盖不住拉链c：位置不好合驳腰后d：露孔, 小缺点a：拉链位尺寸长短 b：拉链车线有大小c：落拉链布纹拉长。
⒕ 脚叉大缺点a：脚叉不平服 b：叉长短 c：脚叉烫歪。
⒖挑脚--拉脚, 大缺点a：挑脚太轻跳线 b：挑脚太重露面c：封脚挑脚不尖 d：拉边起豆 e拉边太细。
⒗驳腰, 大缺点a：腰贴有上落坑浅b：三角腰贴走位c：露缩褶线 d：缩褶不平均,e：上下身不对骨f：驳腰线不直 g：丈根尺寸不对h：丈根缩水度问题。小缺点：丈根车线不直。
⒘钮门 , 大缺点a：太细过不到钮 b：钮门末有打开 c：钮，钮门不配合d：横/直钮门打错,e：钮耳大细f：烂钮门 g：钮坏 h：钮门/钮尺寸不对。
⒙熨部, 大缺点a：暗筒现钮痕 b：熨止口露面 c：纵纹熨歪 d：后叉歪e：长短脚f：领尖起镜g：水渍 h：袋起皱 i：打条不平服j：骨位不平起波浪。
B：短裙，普通西裤的控制标准：
⒈粘朴：大缺点a浅色布用深色朴 b：朴胶粘在面布 c：朴不粘 d：起气泡

e：用错朴（严重）。 小缺点：朴不齐整
⒉装袋尺寸：大缺点：a：超过1/8"。b：不跟实样及刀眼。c：低于1/8"的正确位置。d：袋不平服，e：左右袋有高低及长短。f：两边不对称，袋口爆线。g：压线不均匀，袋底漏口。
⒊装拉链： a：不跟制单规格。b：不平服。c：盖不到拉链走光，压线不均匀。
查货工序：
⒋裙头，裤头：大缺点：a：超过1/8"。b：超过1/2"。c：用错唛头及位置不正。d：不平服与面底不一致起扭。e：漏孔，高度有宽窄。f：止口过大或过小，反光及压线不均匀。g：跳线，落坑线，上坑线。h：实嘴大长或短。i：耳子的尺寸不均匀。
⒌ 衫身： a：车褶：不跟纸样位置，两边不对称。b：缩褶：不均匀或露缩褶线。c：合侧骨：前后幅不一样长勉强容至起缩皱。d：脚叉：长短超过1/8"。 e：浪底：十字骨不对跳线f：拉脚：不平均匀跳线漏。g：挑脚：过松过紧，漏针。
⒍ 钮门—尺寸—其它：a：要依足规格b：针数不足或过密c：钉钮太紧d：错钮位 以致影响尺寸或长短脚e：用错钮坏钮。
⒎手工—钉钮：a：位置不正确b：太松或太紧c：错扣。
⒏熨后整理 ：大缺点：s：起镜b：用错牌子衣架胶袋 c：侧骨缩皱。小缺点：a：线头b：污渍c：水痕。
恤衫的品质控制标准：
⒈粘朴：大缺点：a：浅色布用深色朴。b：朴的胶粒粘在布面上。c：朴没有粘好。朴不整齐。d：粘朴后起气泡。e：用错朴。
⒉介英，领，袋，筒：大缺点：a ：介英有大小及有阴阳色。b ：介英两头没回针。 c ：介英压线后爆止口。d :压线不均匀，有上落坑。e ：领嘴不尖，圆领起角。f ： 压线后有色线或 杂物在内。g :底领有阴阳色，压线不均匀。h ：止口反光。纵

纹底领有扭纹。
⒊走光边，开骨：a ：止口太多（埋夹合侧缝要放止口） 车线紧起缩。
⒋ 打条：a ：尺寸不均，中烫不平服。b ：露线，横条左右不平衡。
⒌装袋，筒，襟：a ：两边袋高低，距前中不对称。 b ：运襟嘴太细。筒起皱。c：面筒盖不住底筒。压线不直。d ：袋底漏孔，露止口。歪袋。e ：袋盖角不尖或不圆。f ：袋与袋盖的距离不正确。
⒍ 担干，纳缚：a ：左右不对称，浅色不修止口（担干）。b ：压线落坑，担干缩褶露线底，面担干谷。
⒎袖：a ：爆侧口。三角尖压线不直。 b ：三角尖压线缩起。车介英露缩褶线。c ：介英爆口 压线落坑。d ：介英压线面不压底。e ：袖顶缩褶不均匀。f ：车三角尖爆止口。g ：夹介英底止口太大。
⒏上身埋夹：a ：止口大深或大浅。b ：驳里吊里，车线大紧起皱。
⒐上领，车唛头： a : 领底面不服，谷领。b ：领尖不对称，有长短，有胶剪领，领尖露牙，领嘴不尖。 c ：下领长短爆嘴，装下领爆领。d ：领面起褶。压线不均匀。e ：压领线反光及落坑起角，装领后不对骨，f：装领拉得大紧，不贴领围。g ：滚条起角，装领突嘴露线。h ：车错唛头位置。
⒑上袖：a ：左右不对称（没按刀眼上） b ：长短袖，扭袖。c ：装错前后袖。d ：上袖位起皱褶。 e ：袖褶位均匀。
⒒脚叉：a ：脚叉不平服，长短叉。拉脚：a ：拉边起角，圆角拉歪。b ：长短脚。 拉脚爆止口。拉脚压线尺错误。
⒓钮门，领：a ：打错下级钮门，定下级领高低。袋：b ：钮与钮门位置不符。导致穿起突起的现象。筒：a ：钮门位没有对中，钮与钮门位不正确，订钮大松或大紧。介英：a ：钮门打错位置，露点钮门笔痕。

褛的品质控制：
⒈领襟位（领形）：a ：领距是否相称。 b ：压线是否均匀。c ：爆线，驳口。d ：跳针，漏针。e ：领嘴/尖位是否长短。f ：领面起褶，扭领。 g ：后领起角。h ：后领不服露底线。i ：粘朴起皱。
⒉袖/袖顶：a：左右肩不对称（钉膊棉位置不正确）b：纳膊爆线/线步松c：长短袖 d：扭袖e：上错前后袖f：袖侧有长短g：袖底不对骨h：前后袖i：夹骨爆线/夹圈漏针j：袖顶容位不均k：袖口扭/钮门位置不正确。
⒊前幅至脚：a：装袋左右不对称袋形不同装袋间线不均b：前襟脚形不对称长短衿坏钮门/钉钮太松或太紧/坏钮c：面衿谷/吊衿D：粘朴起皱。
⒋后幅至脚：a：后中骨爆口b：吊脚/后叉踏住长短c：左右侧骨长短。
⒌其它大缺点：a：丝里散口漏孔b：锁边线太紧或太松c：主唛位置不正确歪唛/错唛。小缺点：a：油渍/污渍可以清除b：露止口/熨起镜面c：线头。
六、容易发生之问题和注意事项及解决方法
长裤：
⒈侧骨袋口拉松或窄了。拼缝时按尺寸要求定袋口位，面布与袋布要平服, 不可任何一面松紧有容位必须对称。
⒉反唇袋袋口袋角不直爆口: 袋唇先走线以固定袋唇之阔窄及点好长度袋口位置必须按纸样点好，袋口长度与阔度尺寸要一致，车缝时必须对准点位。
⒊褶位不准确 车缝要按纸样点位及按形车。
⒋拉链不平露出及顶部空位太多 车拉链容位太多及不可将面布拉紧落拉链位置要准确间线要平均，落隐形拉链后需中烫反面将容位熨平
⒌内外骨吊起: 在驳第一行线时于膝位至脚必须带紧,若需要间明线必须先经中熨平才间。

⒍左右长短: 车位一般做法都会一边腰至脚,另一边则脚至腰结果容易出现长短脚，应该内外四条骨都从腰车至脚,以防止两边长短及吊骨。
⒎裤管扭: 裁床要注意拉布时之布纹必须按纸样不可以放歪，车位拍脾时在面的一幅才片,通常腰至坐围弯位会拉松,必须注意并要对准两幅布之扼位。
⒏后浪骨拉松拼车前后浪骨时要以弯度车缝,不要把弯位拉直车落纵纹带条必须按尺寸量剪,纵纹带条车带条后,要量好浪位之弯度定熨。
⒐裤头: 主要试准丈根缩水,如要间线及成衣洗必须试做数件成品,以确定洗水后之尺寸,裤头要用实样点骨位，夹裤头时点位要对好骨位落耳仔时要对好点位及要垂直耳仔长度与阔度要统一。
⒑西裤裤头骨位及耳仔左右不对称： 裤头要用实样点骨位及耳仔位置夹裤头时点位要对好骨位落耳仔时要对点位及耳仔长度与阔度要统一。
⒒裤脚大小: 拍脾时止口不可有大小。
⒓挑脚后面布谷起 埋骨止口在褶位置要用小止口,底止口要比面布大约1/2挑脚止口要平均,线不可紧,挑脚针步要到最浅注意车针损坏要快换。
长裙：
⒈褶尖不尖 左右长短不对称褶尖散: 按纸样点好位后,用纸样车褶位留缩尾打线结。
⒉折褶大小不一左右不对称: 折褶时必须按布纹垂直以免褶位倾泄面布必须按纸样尺寸