中国古代妇女装束的演变-对一尊北宋素胎贵妇坐俑装扮的浅析.docx

中国古代妇女装束的演变对一尊北宋素胎贵妇坐俑装扮的浅析 江西赖金明江西省博物馆珍藏有一尊北宋素胎贵妇坐俑，高25.4厘米，1970年出土于景德镇市郊洋湖大队。女俑拢袖端坐，面带微笑，大耳，耳上有穿孔，可垂耳坠，柳眉，凤眼，高鼻，小嘴。梳同心髻，髻扎宽带，后下插梳。内着短襦，下穿百褶裙，外穿宽袖大衫，衫上印三瓣朵花。一条窄长的披帛缠绕双臂，至胸前层叠下垂及地，披帛刻划毯文菱花，下端饰双圈和斜线。足穿小头履。一副贵妇人模样。其形体塑造准确，刻画细致入微。瓷质素胎，胎质坚致，模印雕刻而成。本文从素胎贵妇坐俑的耳孔、发髻与插梳、披帛、百褶裙、三寸金莲之弓鞋等装饰方面做下浅析。一、耳孔素胎贵妇坐俑耳上有穿孔，可垂耳坠，反映了当时的风尚。穿耳的习俗，最迟在夏商周三代以前就已形成。然而，在中国古代，穿耳戴环曾经是“卑贱者”的标志。明人田艺蘅留青日札一书中说 “女子穿耳，带以耳环，盖自古有之，乃贱者之事。”其意义并不在于装饰，而是为了起到警戒的作用。那个时候的女子的穿耳之举，是处于被迫的地位。穿耳之习俗秦汉时从少数民族地区传入中原，也为汉族妇女采用，并演变为一种耳饰。在那时，皇后嫔妃，甚至连一般的贵妇都用不着受穿耳之苦，她们在戴耳饰时，并不需要在耳上穿孔，只要将耳饰系缚在发簪之首，插簪于髻即可。六朝及隋唐时期的妇女，穿耳的风习不流行，可能与当时思想开放，不甘受旧的礼教约束有关。但到了宋明时期，由于礼教思想抬头，要求妇女三从四德，有很多的清规戒律，妇女穿耳之风空前流行，一般的妇女，甚至连贵妇、皇后、嫔妃也不例外。此素胎贵妇坐俑耳上有穿孔就是典型的例子，这种风尚一直流传至今，但意义却变成了美丽与时尚的化身。二、发髻与插梳宋代城市经济发达，奢靡之风盛行，反映在妇女的发式上则表现为大都会的妇女特别喜爱梳高髻。宋代妇女的发髻样式，比较典型的有朝天髻、同心髻及流苏髻等。素胎贵妇坐俑的发髻即为同心髻，同心髻的特点是将头发束在项部，然后编成一个圆髻。古人用以整理头发的用具，可分为两种 一种叫“梳”，另一种叫“篦”。梳齿粗而稀，篦齿细而密。齿的疏密，决定了它们的用途，一般在梳理头发时用梳，清除发垢则用篦。梳篦在古时是人手必备的用品，为了保持发髻的整洁，需要时加以梳理。男子所用的梳篦，通常衬在巾帽之下。至于妇女，对梳理鬓发更为重视，平时无故梳不离身，时间一长，就形成了插梳的风气。梳篦由梳发用具演变成妇女的妆饰物品，经历了很长的时间，从现有的资料来看；早在4000年前，中原地区的原始居民，就已经有插梳的习惯，成为后世插梳习俗的滥觞。篦的产生比梳子要晚，现存最早的发篦，是山西长治分水岭古墓出土的用竹片制成的发篦，墓主人是一位女性，入葬年代在春秋晚期。而梳子的出现，可一直追溯到新石器时代中期。这时的梳子形制，大多还十分简单，一般多以兽骨为之，在兽骨的一端，锉几个尖角，就作为梳齿。在梳子尚未发明以前，人们梳理头发，靠的都是手指，也许是受手指启发，最初的梳子样式，也大多做成五齿。这个时期的梳子，除了骨梳之外，还有石梳、玉梳和象牙梳等。魏晋以后，妇女插梳的现象逐渐增多，至唐代大兴。从文献记载来看，唐代妇女不仅喜欢插梳，同时还喜欢插篦。梳篦的制作十分讲究，所用的材料也非常丰富：有金的，有银的，有玉的，有象牙的，有犀角的等等。中唐以后，插梳方法更为特别，这个时期的妇女，大多喜欢插两把大梳，梳子齿端上下相对，已接近宋代“冠梳”的样式。此外，还有在发髻上插满各式小梳的。宋代妇女崇尚插梳，几平达到如醉如痴的程度，尤以青年妇女为常见。这件素胎贵妇坐俑，头上梳同心髻，髻上扎一条宽阔的发带，带下即横插着一把大梳。这种大梳在民间又叫“蓬沓”，是一种大型的银制櫛尺，即梳子，宋代妇女喜欢插在发际以为装饰。以梳篦插首的风气，在明清妇女中依然存在。三、披帛披帛是古代妇女披搭在肩背、缠绕于双臂的长条帛巾。出现于秦汉，多用于嫔妃、歌姬和舞女。唐开元以后传至民间，遂演变为广大妇女的常用服饰。“披帛”之名出现得较晚，大约在晚唐以后。在此以前，则称其为“领巾”，又称“帔子”，省称“帔”。晚唐以后，妇女所披的帛巾，被叫做“披帛”。从出土或传世的形象资料来看，唐代妇女所披的帛巾，大体有两种形制：一种布幅较宽，但长度较短，使用时披在肩上，形似披风。另一种帛巾布幅较此为窄，但长度有所增加，妇女平时披此，多将其缠绕于双臂，走起路来，身后似拖着两条飘带。一直到北宋时期，妇女的披帛仍采用此式，素胎贵妇坐俑身上的披帛，就具有这一特征。宋代以后，在披帛的基础上出现一种新型服饰，叫“霞帔”。其形制与披帛类似，下端用金玉制成的坠子固定，不像披帛那样随风飘曳。宋代妇女使用霞帔，必须具备一定身份，霞帔已成了妇女昭明身份的标志。而普通妇女则以另一种服饰代替披帛，就是直帔，下端也系有和帔坠作用一样的饰件。明代以后，霞帔依旧流行。四、百褶裙素胎贵妇坐俑下穿百褶裙，裙较长一直到地，裙幅多且折裥细，这种百褶裙是有它的发展渊源的。在现代汉语中，“衣裳”一词，几乎成了“服装”的同义词，但在古代，这两个字却各有所指，上身之服称“衣”，下体之服称“裳”。汉刘熙释名释衣服称：“凡服，上日衣，衣，依也，人所依以庇寒暑也；下日裳，裳，障也，所以自障蔽也。”裳是商周男女遮蔽下体的主要服装，由两片制成，一片蔽前，一片蔽后，它的实用价值并不在于御寒，而是为了遮羞，实际上它就是一块遮羞布。到了汉代，裳被裙子所代替，裳的前片和后片被连成为一体，变成了裙。唐代妇女的裙子色彩非常丰富，年轻妇女最喜爱的是鲜艳的红裙。当时染红裙的颜料，主要从石榴花中提取而成，因此人们也将红裙称为“石榴裙”。后来， “石榴裙”就被当作妇女的代称，也就有了“拜倒在石榴裙下”的比喻。宋代妇女裙子的颜色以郁金香根染的黄色最为贵重，为贵妇所穿；红色的裙子则为歌舞伎乐所穿，而老年和农村妇女大多则流行穿青色或绿色的裙子。裙身很宽，裙上的折裥比原来明显增多，裙上施裥是东汉以后出现的风习，主要目的是为了实用，因为在裙上折裥之后，裙幅便可增加，裙围也可增大，这样对穿着者的蹲坐行走比较有利。宋代裙幅多而折裥细，有“百叠”、“干褶”之称，贵贱均穿，这种百褶裙，在明清依然流行，只是式样有所改变。五、三寸金莲之弓鞋素胎贵妇坐俑脚穿小头履，我们可窥视出此贵妇为小脚。从宋代开始，在妇女中出现了缠足陋习，缠足又称束足、裹脚，用一块狭长的布条将脚踝紧紧扎缚起来，从而使脚形变得纤小屈曲，这种陋习一度成为中国古代女子审美的一个重要条件。缠足的年龄，一般从4、5岁开始，耗时3、4年，到7、8岁时初具模样。缠足现象仅局限于贵族妇女和妓女，下层劳动妇女缠足的现象颇为罕见。缠足妇女所穿鞋履，一直以纤小为尚，因其鞋子实在太小，时人冠之以“金莲”的美称，俗称“三寸金莲”。这种鞋子的鞋头大多做得很尖。元王实甫西厢记：“猛凝眸，看时节只见鞋底儿尖。”就是对这种尖头小履的真实写照。缠足妇女所穿鞋履的鞋底内凹、弯曲如弓，因形得名，俗谓“弓鞋”。南宋辛弃疾菩萨蛮：“淡黄弓样鞋儿小，腰肢只怕风吹倒。”就是关于弓鞋的记载，反映了当时的习俗。（赖金明，江西博物馆副研究员） -全文完-