请驾驶好你的大排车.docx

请驾驶好你的大排车
起步：作为高功率，大扭矩的超级跑车，起步平稳性直接影响驾驶者的驾驶心理。初次驾驶者必须要合理的控制油门与离合器的配合。根据****常的驾驶经验，要求起步时分离离合器，怠速状态下挂入一档，略微加油把引擎的转速控制在2000转/分范围内（R1可以略高）慢慢的平稳放松离合器。这时你会感觉到车辆有往前冲的趋势。这时你无须加油，但是仍要轻柔的平稳的慢松离合器，这时车辆就会在你的掌控之中平稳起步了。此时操作车辆值得注意的是；超级摩托车起步时出现因转速过低而熄火的几率很小，对于初骑者来说，油门与离合器的配合至关重要，否则要么是转速过高，要么是离合器放松的过快，结果是轻则甩尾，重则抬头，最终导致人仰车翻。对于离合器的操纵，要根据传动方式的不同略加仔细，本田CBR1100XX和铃木GSX1300R是液压传动，川崎ZX12和R1是刚琐来动，手感上略有不同。
加速；骑行中的加速对于生疏的驾驶者来说也是很重要的。因为超级摩托车生性猛烈，加速凛冽，爆发力强，很多驾驶者都以骑中小排量的驾驶风格来操纵他，这样是不可取的。大排量超级摩托车在运动中的稳定性对于油门的反应是特别敏感的，很多初次接触的人很不适应，特别是一些骑两冲程跑车的朋友，喜欢一上车起步就急加油门也不换档，然后又急收油，这样的驾驶方法对于操控大排极其危险。因为高功率，大扭矩的摩托车急加油的时候后轮在一瞬间会由于高速旋转失去抓地力，从而产生空转导致后轮左右摇摆，加之车身本来就重，很容易造成车轮打横，心情紧张，结果难控制。急收油的时候，引擎的转速已经降下来了，而后轮依然还有高速时产生的惯性推动着他飞速前进，很容易因为控制不好平衡发生摔车。因此驾驶超级摩托车加速是一定要柔和，减速时最好用刹车来辅助。
制动；对于加速敏捷的超级摩托车来说，制动系统大都敏捷有力。这些车来年辆的前制动都配备了高效的大直径的双蝶的刹盘，后制动也都是采用的碟刹，这为你的减速和停止提供了足够的信心，特别是本田的CBR1100XX配备的是独创的CBS前后联动制动系统。更加有效的分配前后制动力，使车辆在制动时更加的稳定。但是一般的车辆在高速行驶时还是要注意，高速运动中的车体控制不要单独使用前刹或后刹，单独使用前制动会削弱制动力，效果不明显单独使用后制动会容易产生侧滑。最好不要在高速行进中随便紧急制动。因为此时车辆因为惯性会对人体产生很大的对抗力，加上车身沉重，很难把车辆控制住的。最有效的方法就是右脚半采后制动，右手对前制动实行点刹，这样才能较好的缓冲车辆制动时对人体的冲击力，制动起来也更加的稳定。值得强调的是遇到沙石路面要提前减速，不要等到轮胎轧到沙石上面时再制动，更加不要急刹，不然不用我说大家也应该知道！！！！！！切记切记啊
弯道；低身过弯驾驶是每个车迷都最渴望而又最惧怕的事情。如果你过弯是能够保证人车合一宛如行云流水般的划一条优美的弧线的话，那自然最好不过，对于旁观者来说，也的确是赏心悦目，让人羡慕。对于驾驶超级摩托车的你来说，做到这一点也不是很难，因为高性能的配置加上稳定的车身会使你非常有信心完成这一过程。川崎2X-12R和铃木GSX1300R都配备了前120后180的专业跑车胎，本田CBR1100XX也配备了前120，后180邓禄普原厂胎，在加上转向系统上安装了助力泵（以ZX-12R和GSX1300为例），所以弯道非常轻松灵活，有点CBR250驾驶的感觉。只要你有一定的弯道基础，你可以防心大胆的压弯（（路面无沙子，黄泥））但是应该强调的是，对于初驾者，进入弯道前最好还是提前减速，快中求稳寻找一个合适的档位入弯道。过弯时不要轻易使用刹车，尤其是后刹车，也不要在弯道中加油，这样都很危险。值得提醒的是如果你的身材单薄，腰力有限的骑士最好不要盲目的告诉过弯。因为如果有足够的力量，在高离心力的作用下把庞大的车体压下来，其结果是将高速冲出路面，或者压弯过激车辆横着在路面划出一道优美的弧线！！！！！！！！！！！！！！！！！！！切记切记

停车；这是一个看似简单其实很非常关键的问题。首先要在视线良好的范围内。确保路面平整，结实，然后缓缓的把车速降下来。切记不要急停急刹，要保证双腿有足够的支持力来支撑车辆，这一点对于长途旅行者尤为重要。因为长时间的在路上颠簸体力消耗很大，双腿容易发麻。着时要把车支撑住，有时往往力不从心，所以此时要特别注意！！！
越是在这样的情况下越是要先减速，在刹车，做到逐步停车。。
当然要想安全，轻松的驾驶好超级摩托车，仅仅做好这些是不够的。对车辆的维护和保养也是必不可缺的制动片，轮胎，和机油是日常维护中的重点。顺便提一下制动片是千万不可用自行粘合的，这样很危险，大排车一定要用摩托车专用合成机油。（例如威士达500号合成油效果很好）最后要对广大摩托车爱好者说的是，当你有一量你心仪的超级摩托车是，一定要记住，速度是次要的，安全才是第一啊。！！！！！！！

跑车翘尾的技巧
翘尾的条件： 确保前卡盘有足够的制动能力，能瞬间锁死前轮；
检查前胎磨损情况，必要时放掉一些气，提高抓地能力；
适当的路面很重要，大理石上肯定不行滴，要柏油路或水泥路，不能有油迹、水迹、沙石。
步骤
1，选择好翘尾的具体地点，在适当的距离起步换2档提速至60码以上。
2，捏掉离和回油，轻刹前刹使车头有略微下沉，稳定车速及车身。
3，身体重心向后，挺直腰，撑直双臂，到达预计的刹车点狠刹前刹。
4，锁死前轮的瞬间，身体重心由下向上移动，并且重心由后向前移动，最终把重量全部压在两只手柄上，切记手臂要挺直不能弯曲。
5，你的朋友已站在刹车点附近，提前对好焦距，此刻可以按快门了。
6，踩回一档，车身自然下落时屁股离座，起到一些缓冲作用。
7，落地后稳住车身，松离和离开之前，轰一把油门，对自己的成绩表示一下肯定。
翘尾是比较简单的动作也是危险性最小的，但也不可心急要循序渐进，逐步提高，注意车速不一定要很快，40码左右就够了，关键在于刹车后人车及重心的配合。以上适用小排跑车。

驾驶跑车如何躲避交警10法(转帖)
本人因长期与交警打交道，积累了一些躲避交警的实战经验，毫无保留的公布于下，供各位摩友参考！一、首先要对市内特别是对经常行走的路线有个大概的了解，什么路口，什么时间交警会出来，做到心中有数！二、苦练城市道路驾车技术，时刻准备着和警察赛跑（其实不会的，但要有思想准备）！三、你要牢记交警99%的都是在红绿灯和路口拦车，且只拦所在方向车道的车子，如果交警站在你的逆向车道一边，他不会拦你，这是交警队的规定！四、快到红绿灯路口时，要提前观察交警，且要提前变道到最左边的行车道内，因为交警只会站在路的最边上，给他保持一定的反应距离，以便能够及时的脱离虎口！五、在没有把握的情况下，不要冲到最前面等绿灯，最好躲在一、两个车的后面，万一有交警，他也很难注意到你，且你能用余光观察到他，他在明处，你在暗处。注意避免直视他！六、等绿灯时，尽量把车靠近黄线，万一有情况，很容易调头就跑。前方、左方、右方要始终保持一个车位的空间，警察万一过来你就很容易加速逃走。你要知道他不能追你，这是交警大队的规定。七、正常行车时，车速要跟上车流，这样不光能保证你的行车安全，也不会让你在车流中成为最抢眼的一个。八、白天尽量不要开大灯（尽管很多摩友认为这样安全），因为这样很容易引起交警的注意。九、开车一定要戴安全帽，这样既能保证自己安全，又不会引起交警的注意！十、你的车况一定要保持良好状态，到了红绿灯一松油门就熄火等于去送死。车辆停下来时，手捏离合，挡位放在一挡上，时刻准备开溜！以上是本人多年积累的经验，虽然很实用，但我还是希望大家尽量遵守交通规则

摩托车如何翘头?
1、车辆状态。如果你的车车连平时正常骑乘都会满地掉零件，建议不要参加这种练习，因为修车的时间比练车还长。找一辆成色尚好的车子，至少各部件流畅,动力充实,有助于起头时瞬间产生爆发力让后轮大力抓地，使前轮浮举。同样也是安全的保证,其它的像刹车、机油检查这是最基本的。车上各部件螺丝松动情况你也应该大体知道。    2、车辆改装。一般情况下，只要是带挡的车都不需要改装,也可以根据需要选择将后牙盘进行加大，虽然这样会使车辆没有高速，但是低扭将大大提升，更有助于后轮的爆发力容易翘头,改装街车手把也会使你对车辆的操控更加贴切，增加你的信心。必要的防摔胶和支架可以装上.有必要的话可以把大灯,仪表和容易摔坏的东西拆除.一个是减轻重量再主要是降低一旦摔车后的维修成本.   
   5、练车环境。威海的路面是不用挑剔的,但是根据以往我的经验因为国人有爱看热闹的悠久传统，你在马路上练车十分钟不到就有可能吸引来一群看热闹的观众，而且观众们十有八九是来看你摔车而不是看你耍车的，而且更有甚者极度关心你的健康问题马上拨打免费电话110把警察大叔找来看看你是不是脑子烧坏了!所以建议还是在人烟稀少或观众紧缺的状态下练习，以免惹到不必要的麻烦!   
   OK，万事俱备，开始练习。    方法一：如果你实在胆小到不敢在车辆走动后再抬起前轮，那就原地练习好了。先把双脚着地，挂上一档右手加油门左手弹离合的同时，双手用力向上提车把，此时双脚用力蹬地，做出把车子向上提的姿势，前轮就可以轻易离开地面。这种姿势的坏处是：懂车的人笑你不专业，好处是练习时极有可能把前轮抬得过高在有后架的情况下不容易摔车伤人。动作要点：练习时切记油门一定给得要稳，座稳夹紧车身，跟着车子前行，两脚拖着车走.可以用脚来控制角度和方向.注:(此方法特别适合座矮的车辆)    方法二：车子起步后，在慢慢的走动中握离合器加大油门迅速松开利用一挡或二挡的强大扭力使前轮翘起。这也是车迷使用较多的起头方式。动作要点：手紧腕松，握油门的手不会因为前轮浮举而影响操作，身体后仰,形象点说，起头时人是挂在车上的。胯紧腰松，双腿夹紧车身，腰部保持松弛，僵硬的腰部动作会严重影响车身平衡。给油时同样要循序渐进逐渐加大，车子跑起来后根据角度来调整油门的大小,大了就松点,小了就给油.    方法三：车子在中速行进中，降至一档,两档或三档，大力给油让前轮猛然抬起。这是600cc以上排量车子可以做到的高速抬轮。这种姿势的坏处是：不易掌握，要不然给油不够，前轮轻轻一翘，落地后车把左右狂摆；要不然给油过大，人车齐飞。本人多次尝试过车摔人伤的感觉,所以在此提醒大家不要急于求成, 要点：不但要有以上两种起头的综合要点，离合器可以用也可以不用,但是需要有相当的胆量。起头时可以将双脚放在乘客脚蹬上或是把左脚踩在后脚蹬上右脚在原位上,在车上站起来，在大力给油同时双脚用力后蹬，利用身体的下压力让后轮完全抓地，以免出现后轮打滑。起头后要考虑风压，因为高速起头时迎面而来的强风极有可能把你和车子左右摇晃掀翻在地。高速起头后根据角度手上油门可以不断的给油，即快速的给一下松一点、给一下松一点，但是给油松油的幅度是很小而均匀的。
以上动作都可以依个人习惯和需要的角度来使用脚刹控制翘头角度, 主要是控制拉的太高的角度.
翘头是车迷玩车的必须动作，不但好看、而且有趣，还可以对自己的控车技巧有所提高。但是这种练习是相当危险的，在此提醒大家一定要带好头盔和护具练习!

改善摩托车冷车起动性能的误区讨论
       随着中国成为摩托车的生产大国，越来越多的摩托车走进千家万户，大家对摩托车也就不再陌生了。许多摩托车用户还会有小窍门或方法来改善其摩托车的性能，其中就括起动性能。当天气变冷、气温下降，大部分用户都会感觉到摩托车冷车起动较热天困难些，于是，也产生了许多改善整车冷起动性能的经验及方法。由于摩托车发动机在温度比较低的环境中起动时，需要较浓的混合气才能保证可*的起动性及起动后的暖机稳定性，所以解决摩托车冷车起动困难最根本的方法就是在起动时提供较浓的混合气，而大部分用户为图省事都不愿意去关闭阻风门起动，这种现象在南方较常见，他们会通过调整化油器上的怠速调节螺钉（即俗称的“风针”）来得到冷车起动时所需的偏浓混合气，以利于整车的冷起动，殊不知这是用户对摩托车冷车起动性能不了解而产生的操作误区。
      为什么发动机冷起动需要较浓的混合气呢?这里就要顺便提一下汽油的挥发性对发动机冷起动性能的影响。汽油机化油器提供的空气燃油混合气必须在可燃极限以内（空燃比从6.1:1至20.1:1）才能点燃。在冷起动时，空气及燃油的温度都低，燃油蒸发的百分数小，化油气供给的燃油大部分沉积于气歧管的冷壁上，只有轻镏分能达到气缸，形成可燃混合气。若只有5%的燃料蒸发，则要求的空燃比应为1：1才能提供最稀的可燃混合气。而废气对进气的稀释作用也是冷起动时必需供给浓混合气的原因之一。
      测试：整车在-10℃环境条件下放置8h后，正常地将阻风门关闭，而风针不调整，通过脚踏或电起动均可使摩托车正常起动。但我们在室温3～8℃的环境下，按照用户调整风针的方法，即对怠速调节螺钉进行调整，使怠速时的混合气变浓后，冷起动时仍需将阻风门关闭才行，否则冷起动性能无明显改善。为什么会出现这种情况呢？以下就通过一个试验加以解释。
      针对阻风门全开和全闭这两种状态，通过调整风针圈数在OVAL综合流量试验台上进行了对比测试，其目的就是为了比较这两种状态下空燃比的差异。怠速调节螺钉的作用是通过调整风针来改变怠速油道或气道的流通截面，使化油器怠速供油达到理想状态。以笔者公司PZ27化油器为例，该化油器的怠速调节螺钉按功能分属调油式，即顺时针拧进，混合气变稀；相反，逆时针拧出，混合气变浓。做以上的试验，对比测试的试验曲线见图1。
      由该由线可以看出：在阻风门全部关闭的情况下，风针圈数为0时，测得空燃比为6：1左右，之后按要求每半圈拧出怠速调节螺钉，此时化油器的空燃比基本上无太大变化，最大变化幅度仅为2%左右。而在阻风门全开情况下调节风针，从该曲线中可以看出空燃比变化很明显，从32：1左右变到15：1左右。这说明关闭阻风门，然后起动发动机，发动机的起动转动使进气管内形成真空度。由于阻风门的关闭，限制了空气流量，同时使进气管的真空度主要作用在化油器主油系的主喷管上，因而加大了燃油流量，虽然怠速油t系也在真空度作用下出油，但主油系的出油量大得多，因此调整风针使怠速油系增加出油量的方法在阻风门全部关闭的情况下作用不大。而阻风门全开时起动，化油器怠速油系处的真空度很高，只有怠速油系供油，故调整风针加浓混合气虽然空燃比变化很明显，但却达不到冷起动状态所要求的浓混合气，和阻风门全闭状态时的空燃比6：1还相差甚远，故调浓怠速混合气，在阻风门全开时冷起动性能没有明显改善，其根本原因就在此。为得到冷起动状态时的浓混合气就必须关闭阻风门，所以说按照用户调整风针的方法对摩托车冷起动性能的改善没有太大的实际意义。
      按照发动机的燃烧特性，化油器提供的混合气过浓或过稀，都会导致发动机的转速不稳定。于是笔者又在正常气温（15～25℃）的条件下，按照用户调整风针的方法调整化油器，再次进行冷车起动试验，发现起动反而较为困难，且发动机热机怠速转速极其不稳、易熄火，怠速排放严重超标，造成了严重的排气污染。
      对怠速系风针的调整还会影响到实车低速区的油耗，在车速40km/h以下时较为明显。通常将怠速调浓，会使整车经济油耗在低速区增加30%左右。在AVL底盘测功机上做下面的对比试验。
      某厂整车上装笔者公司的化油器，将怠速排放调到如下数值：CO：0.23%;CO2:12%;HC:182×10-6（怠速时转速1500r/min）。测试等速经济油耗，结果见表1。
      重新调整怠速排放值，将风针退出3/4圈，测得的排放值如下：CO：3.37%;CO2:11.7%;HC:276×10-6（怠速时转速1500r/min）。再次测试等速经济油耗，结果见表2。
      通过表1、表2的数值可以看出，怠速时的排放值调整对低速时的油耗尤其是对20km/h、30km/h的油耗值影响较大，而在40km/h以上时，由于主要是主油系参加工作，怠速系所占比例较小，故对高速区的影响不大。
      以上试验结果证明了按照用户调整风针的方法（即对怠速调节螺钉进行调整，使怠速时的混合气变浓）实际上对改善整车的冷起动性能并无多大的实际意义。摩托车的冷起动问题不仅与化油器有关，而且与整车相关配件的性能有关，比方说点火能量、发动机的质量，也和骑乘者的起动方法有密切的联系。
      现代摩托车货油器按其基本结构可分为：操纵系统、进油系统、冷起动系统（阻风式或旁通式）、怠速系统和主油系统。经常会有一些误解：1）以为怠速系统就是冷起动系统；2）只有在极冷的气温下起动才需要打阻风门。这正是用户的误解才出现了冷车起动使用方面的误区。实际上怠速系统的作用一方面是参与发动机的起动，而主要的作用是在发动机起动后提供合适的混合气，来保障发动机正常的运转，满足怠速运转和怠速排放法规的要求，有时也参与保证整车的平顺过渡。而作为冷起动系统的阻风式的工作原理如下：在冷车起动时，首先关闭阻风门，然后起动发动机，发动机的起动转动使进气管内形成真空度，由于阻风门的关闭，限制了空气流量，同时使进气管的真空度主要作用在化油器主油系的主喷管上，因而加大了燃油流量，所以可提供较浓混合气。一般在冷起动时提起油门一定的开度有利于可*起动。阻风系统还设置了阻风门自动回位机构，当混合室内的真空度过大时，阻风门自动打开一定的开度，防止混合气过浓呛熄发动机。而另一种旁通式（如电起动加浓阀）的工作原理和阻风式是一样的，踏板车化油器（如笔者公司PD24J化油器）上就是安装电起动加浓阀，它的供油供气通道在发动机冷起动时都是打开的，和化油器的怠速系一同工作，只是在发动机起动后，开始向加浓阀里的PTC元件供电，导致其发热，使其临近的膨胀器中的石腊受热膨胀推动电起动加浓阀的起动柱塞和起动油针逐渐伸出使起动油针和起动喷管之间的间隙逐步减小、起动油系的通道逐步关闭并最终将供油供气通道堵住，改由怠速系统独自供应混合气，故可知打阻风门的起动方式并非一定要在极冷的环境下才能使用。
      综上所述，按照用户调整风针的方法（即对怠速调节螺钉进行调整，使怠速时的混合气变浓），并不会对冷起动性能有所改善，相反会带来诸多不利因素，如造成了严重的排气污染、发动机热机怠速不稳、易熄火和油耗增加等现象。这也是化油器厂家在产品出厂前做综合流量试验调好怠速后不允许用户随意调整化油器怠速调节螺钉的原因。

公路跑车刹车技巧
刹车有很多种情况，车子的不同，刹车的技巧不同，路面的不同，刹车的技巧当然也会不同，即使同样的车子，同样的路面，速度的不同也有不同的刹车方法，我今天主要说说公路车在公路上刹车的基本知识和基本技巧。一：基本知识： 1：前轮刹车比后轮刹车更快速。 2：前轮刹车比后轮刹车更安全。 3：两轮刹车比一轮刹车更快速。 4：干地刹车比湿地刹车更快速。 5：柏油路面比水泥路面更快速。 6：请最好不要尝试点刹车。 7：请最好不要在弯道中刹车。下面我逐一解释。 1：在行驶中刹车，后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来，而前轮可以，因为，在行驶中使用前刹车，会把车子向前的惯性转变成为向下的力，这时，前轮会获得比后轮更大的摩擦力，从而更快的停下来。 2：在行驶中稍微用力（尤其是高速的时候）的后刹车都会使后轮抱S，产生侧滑，而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹，都不会产生侧滑（当然，路面要干净，车子要直立） 3：很好理解，用两个刹车肯定比只用一个刹的快啊。（是废话） 4：干燥的路面比有水的路面刹车快，因为，水会在轮胎和地面之间形成一层水膜，而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。多说一句，湿地胎比干地胎多了很多槽，（排水槽）就是为了排水。这样可以在一定程度上减少水膜的产生。 5：水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为，柏油路面要比水泥路面粗糙。 6：点刹车对车子的要求比较高，同样，对车手的要求也比较高，当然，可以尝试，但是，点刹车对于公路车来说意义不大。 7：在弯道中，轮胎对于地面的附着力已经很小了，稍微用力的刹车都会造成侧滑，摔车。二：基本技巧： 1：高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。 2：高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱S。 3：上坡刹车时，前轮的刹车力度可以适当的大些。 4：下坡刹车时，后轮的刹车力度可以适当的大些。 5：紧急刹车时，刹车的力度是稍微小于抱S的力度。 6：湿滑的路面刹车时，后轮要先于前轮刹车。下面我逐一解释 1：高速刹车时刹车力度的分配，一般来说60-90，前6后4。90以上，前7后3。120以上前8后2。（当然，并不绝对） 2：很好理解，前轮抱S了就翻跟斗了，呵呵。 3：上坡的时候，前轮高于后轮，所以前刹可以适当的多用点力。 4：上面一条反过来。 5：因为，轮胎在抱S之后，摩擦力反而会降低，轮胎最大的摩擦力是在即将抱S，但还没有抱S的临界点时产生，没有办法解释的更清楚了，太麻烦了。 6：湿滑的路面先使用前刹车，很可能会前轮抱S，结果就是肯定摔，而后轮抱S，（只要车子架子正，车头正）一般摔不了的。很简单。最后，补充说明，永远不要指望在弯道中获得足够的刹车力，原因见基本知识的第7条，那么在弯道中真的需要紧急刹车怎么办？牢记，你的第一件事不是刹车，而是拉正你的车子。

[转帖]初学者怎样驾驶摩托离合器正确使用、换档和刹车
[转帖]初学者怎样驾驶摩托离合器正确使用、换档和刹车 离合器的正确使用　　　在日常生活中，我发现有的车手在使用离合器时左手总是放在离合器手柄上，时而半握，时而全握，很少换档。由于操作方法不够正确而造成摩擦片过早磨损，提前更换。我有十余年的驾龄，手动离合与自动离合的车都接触过，而这两种车的操作方法是有区别的。　　对于手动离合的车子，要求左手握住车把，右手握住油门，两眼目视前方，发现情况需要制动时，右手松油门并将四个手指放在前制动手柄上，做好制动准备，一旦需要，前后制动并用。在右手捏前制动手柄的同时，左手握离合器手柄。一般情况下，我个人的经验是，只在起步和换档及停车时使用离合器。若只暂停几秒钟，可使用离合器；假如暂停时间稍长，则挂空挡或熄火停车，从而避免长时间捏紧离合器，更不要采用减速不减挡、用离合器打滑来加速的方法。这种操作方法既可延长摩擦片的使用寿命，也可降低燃油消耗。　　采用自动离合的车，换挡时油门与离合器的配合较手动离合的车难掌握。手动离合的车的操作要领是在左手放松离合器手柄的同时，右手缓缓地加大油门。而自动离合的车若换挡后马上加大油门，就会出现车辆前冲现象，感觉很不舒服。但如果换挡后稍等几秒种再加大油门，就可避免车辆前冲现象，这要经过多次实践和体会才能掌握。　　综上所述，若离合器操作不正当，就会加剧摩擦片的磨损，从而引起离合器打滑，而离合器打滑又将导致发动机过热、动力下降、爬坡无力、油耗增大等一系列故障。由引可见，正确掌握离合器的操作方法非常重要。换档 1、拉离合器，进挡或退挡，放离合器，加油，轻轻松松的就完成了换档的动作，正确的习惯动作是各位菜鸟们首要的行动。 2、使用正确的档拉，回想一下，是不是有时候在弯道上会觉得好像不够踏实的提心吊胆，有时候却不知怎么回事的顺畅无比……如果你的挡位在当时是能够提供充分扭力的反应，你当时的轮胎上有著极充分的牵引力存在，因此该时的转变会让你觉得顺畅而且安心，相反，由于档数的不对，轮胎上并没有足够的牵引力反应，因此在同样的弯道上，就会有截然不同的感觉。就弯道上的技巧而言，还有其它要注意的事项，就本章而言，希望大家知道注意自己所使用档位习惯吧！ 3、如何换档，由低速档进入高速档。一般来说，我们在换档时的动作都是拉起离合器拉杆，左脚挑起或是踏下排挡之后，放回离合器拉杆、加油，这样不能说是错误，但我们若想以更积极的态度来面对时，这样的作法就显得落伍了。可能你有这样的经验，在和骑着同型车款的友伴数番的较量之后，就算起步领先，也会在中速之后被别人领先在前，这为什么呢？回想一下你的换档动作是不是像先前所讲的一样，如果是这样的话，当离合器杆被拉起时引擎转速是呈现什么样状态？就是急剧的滑落，当你的引擎转速从滑落的低点在开始爬升时，又因为要换一下档而抓起离合器，而在度的滑落……当引擎的转速一直在重复这段掉落、爬升、掉落、爬升的事倍功半时，会正确的以积极态度换档的骑士早把你甩得老远了。因此，即使你在换档时不使用离合器拉杆，而以技巧的方式来换档的话也是可行的，你不必理会，不用担心会对机车造成损害（在正确的动作下）你现在就学习如何的不使用离合器来换档。我们加油时，引擎所输出的功藉由离合器来传达，此时的离合器状态是咬合紧密的，如果这时你稍微的回一下油门，你可以很明显的感到一个间隙存在。（但要注意，这个回一下油门是右手的稍微回一下，而不是叫你收太多的油门）就这一瞬间，就是你把档位变换的时候，如果你配合的时间完全正确，那么在引擎转速而言，绝不会掉落赶过1000转，而变速箱内边也是非常的顺畅。再讲一遍，当你加油到你要换档的转速时，很快的回一下油门，在这一瞬间配合换档。 4、如何由高速档退至低速档。即使是新手，由低速挡换至高速档也不是什么困难的事。但从高速档退至低速档的积极作法，就不是挺容易处理好的事了，由于齿轮比与引擎机械结构的关系，在由高速档退至低速档时一定会对机车造成减速的作用（也就是所谓的引擎刹车）如何来运用此一减速的作用而不妨碍到机车本身的安定性，就成了菜鸟与老鸟间的最大差别。要获得一个平稳的退档减速，简单地说，就是在拉起离合器拉杆开始到退至下档的这个短暂之时间中，猛然的打开油门使引擎空转。如果你注意过在GP赛场上们高手的动作，就会发现他们在进弯前的右手都会有（抽动）的动作出现，这个（抽动）就是在以上所讲的，加油使引擎的转速空转，由于齿轮比的关系，当你退至低速挡时，必定会使引擎转速猛然拉高。但，如前所言，在你拉起离合杆而还未踏下排挡时，如能先行将转速提高（就是刚刚所讲的空转）则在退挡完成，放回离合器拉杆时即能获得一个平稳的退档减速。记得，在拉起离合器杆的瞬间，左脚正要退挡之前，右手的猛然空摧油门之动作。将之熟练后，对于弯道上的积极骑乘性绝对有十足的助益的。刹车别以为刹车是个再简单不地的动作，操作不当的后果，轻则妨碍了驾驶的顺畅性，重则是人仰马翻的惨状。刹车的构造有碟刹与鼓刹的两种方式。 1、前刹车：菜鸟们在这里要注意的是先检讨一下自己的前刹车是怎么握的，在刹车的动作时着重在前刹车还是后刹车呢？可能就开始用三根头、两根指头、甚至一根指头来拉刹车的拉杆了。现在的机车配备碟式刹车已成主流、假如习惯用四根手指去握刹车的，如果在一个突发状况，再加上不知如何正确的操作，那么非常有可能因为紧张而用力的抓握刹车拉杆而……或者说因为已是老鸟了。所以可能用一根指或二指匀着刹车拉杆，一旦想要发挥强力的制动却发现单*一指的力量不够而……那么到底是用那几根指头去操作呢？其实重点不在于一定要用那么多指头去操作。重点都在于施力，刹车的时候虽然是要着重在前刹车上，但大家一定要知道，当我们拉起前刹车后所发生的一些事情，在前制动卡钳开始发挥作用后，前*管会下沉，原本平恒的截重会前移，此时前轮截重增加，后轮的截重随减轻，甚至在猛然的动作时，后轮会有浮起于路面的现象。 2、后刹车：虽然我们知道，在作刹车时的步骤是前、后及引擎刹车的三种方式同时施行的效果最佳，但事实上后刹车的功用在此时仍是一个辅助性的动作，由于后轮所执行的是牵引力的传达、再加上由脚控制的后刹车并非能如控制前刹般灵敏。所以一旦后刹车稍有失当即可能造成锁住的情况，因此，大家一定要养成一个即使碰到紧急状况也不会踩死后刹车的习惯，虽有些难，但尽可能的去把这个观念养成下意识的反应吧。但有些时候后刹车也会成为主角，而前刹车变成配角的。像是在雨天，恶劣路况下的低速中，这时以后刹车来控制机车的平恒，会比使用前刹车一得安全、妥当。 3、刹车时身体的图应：由于制动前刹车时所产生的减速G力，骑士们在不知正确的因应动作下往往是以双后的腕关节来支持上半身往前倾的力量，因此之后后的两手麻痹更是苦不堪言，以身体的下盘来夹持著机车，以腹背来支持上半身的重量，双手很轻松的握在车把上，当然，在强力的制动时，可能需要双手的支撑来辅助身体的前倾动作，但一定要知道，可以辅助，而不是为主。这就是身体因应刹车时所产生的减速G之最佳对策了。 4、全刹车：如何利用刹车在最短的距离发挥最强的制动能力，就是今日赛车手们在比赛时所互相较劲的地方，所谓全刹车是一种高级的技巧，全刹车并不是全部的刹车一起全力使用的意思，其仍是以前刹车为主，引擎刹车为辅，后刹车再次的使用方式来施行，事实上，全刹车应该是说将前刹车的制动能力发挥到前轮的抓地极限之前为止（一旦超过极限，就是准备……）如看过GP大赛中史旺兹的一个惊险镜头的话，相信对全刹车的精彩表演就更能印象深刻了，由于史旺兹这家伙在刹车时比起其它的选手都要来得更慢，也就是更深入弯道，所以其刹车时可说都是刹到后轮几乎浮起于地面，而前轮随时都会要滑掉的可怕状态在操作。那么，全刹车时前刹车是如何操作呢？用四指死命的抓紧前刹车吗？全刹车的重点不在于用几根指去施加压力，而在于强力的施加压力于前刹车上时，能有随时释放的能力（慢慢回味下）而且，这个强大的施力并不是突然的一下子就抓住前刹车拉杆，而是稳定沉重的施加压力于前刹车上，并且骑士要能从指尖上感觉到前轮的负荷状况才可，机车本身如能有加装防甩头扭力杆时，也可以增加在万一情况下的稳定性。

水冷摩托车的季节性保养
首先谈谈冬季的暖车注意要点：寒冷的冬季气温低，空气干燥，润滑油粘度大大增加，因而其流动性相对较差。在发动机启动的初期，汽缸内温度较低，润滑油不能在短时间内形成有效的油膜，再加上发动机水套内的水温较低，温度一下子难以上升，所以车子启动后一定要进行暖车运转（即保持怠速工作），具体暖车时间应根据当时的环境温度来灵活掌握。一情况下怠速运行约10分钟，发动机水温可升至60度~70度，此时负载运行对发动机摩擦配合面较为有利。至于其它季节应根据当时的气温条件适当缩短暖车时间，但必须保证水温指示针接近一半量程时才能驾载乘骑。摩托车行驶一段时间后，由于路况及环境的差异，空气中的灰尘，杂质会不同程度地粘附在空气滤清器的滤芯上，如不及时保养将会引起滤芯堵塞，阻碍发动机的正常进气，从而导致摩托车加速性能逐渐下降且油耗增加。因此，必须对空气滤清器和化油器进行适当的保养调整。其方法如下：　　1、卸下空气滤清器的外壳，旋松螺钉，取出滤芯。该滤芯为粘附性纸质型且含有油分，若堵塞严重无法用压缩空气进行清洁，应更换新的滤芯。复装时应将滤芯放置到位并拧紧螺钉，同时检查空滤器与化油器接口处的密封状况，切记不得有丝毫的松动。　　2、通过火花塞电极的颜色来判断化油器怠速混合气是否合适。方法是：卸下火花塞并拭净其电极部分的积碳再装上汽缸盖，启动发动机，怠速运行约10分钟后取出火花塞，观察其电极颜色，呈棕红色为正常。若呈黑色则为混合气过浓，应将怠速混合气调节螺钉顺时针往里旋1/4~1/2圈。呈白色则为混合气过稀，应将其调节螺钉逆时针往外旋1/8~1/4圈，直到其电极颜色正常为止。

延长摩托车的使用寿命的方法
每一位车主，都希望自己摩托车的使用寿命越长越好。摩托车的使用寿命是用摩托车的大修里程来计算的。国产摩托车的大修里程一般在5万公里到10万公里之间，使用合理可达上限，使用不合理下限也可能达不到。由此可以看出，使用因素对摩托车的寿命有很大的影响。
      摩托车的大修里程，主要的标志是缸体表面的磨损和曲轴的磨损，其中以缸体表面的磨损最为重要。当缸体表面磨损后，活塞与缸体之间的间隙增大，引起活塞与缸体之间的敲击声，并产生漏据，这时摩托车的油耗急剧上升，机械效率的功率急速下降，必须进行大修。       大修的主要项目就是搪缸换活塞，恢复活塞与缸体之间的正常间隙，国产摩托车一般为0.05毫米至0.07毫米（指活塞裙部与缸体之间的间隙值）。如何避免缸体表面的磨损，就成为延长摩托车寿命的关键问题了。
    1. 新车要经过良好的磨合
     虽然缸体表面从制造厂生产出来进很光亮，但从微观上看仍是凸凹不平，凸起的部分容易受到伤害，若此时承受较大的负荷，就会造成缸体表面的拉伤。所以在新车使用中，一定要轻负荷，待凸起部分磨平后，缸体表面就可以承受大的负荷了。这样缸体表面的使用寿命就会延长，磨合好的缸体比未经磨合的缸体相对寿命要长得多，这是很多科学家用实践证明了的。
     在摩托车出厂时，厂家都要求用户进行新车磨合，磨合期一般在1000至2000公里之间。在新车磨合期，有的厂方在摩托车化汕器喉管处加有限速管，使新车的车速要比正常使用时的车速低一些，最好不载人不载物。对于二冲程的摩托车，汽油与润滑油的混合比应增加到20:1左右，以便更有利于缸体表面的磨合。
2.进入缸体的空气要清洁
     从空气滤清器进入缸体的空气，若含有很多灰尘，就会名象磨料一样迅速增回缸体表面的磨损，所以一定要让进入缸体的空气非常清洁。目前国产摩托车大多使用纸芯式空气滤清器，一方面要定期（约1000公里）清除空气滤清器中的灰尘，另一方面要经常检查空滤器各接合处的密封情况，避免有不干净的空气不经过滤芯进入缸体。为了提高滤清效果，可在纸芯外增加一层泡沫海绵。泡沫海绵必须每天有水清洗一次，以免阻塞。
    3.缸体表面要有良好的润滑
     液体磨擦比干摩擦的磨损要不得多。为了避免产生干摩擦，应使润滑油的缸体和活塞表面很好的粘附，以便形成液体摩擦。这就要求润滑油要有适当的粘度。润滑油的粘度和温度有关，不同季节应使用不同粘度的润滑油。国际标准规定，夏季要使用的润滑油为API分类SD级SAE10W/30。我国国家标准规定，冬天使用6号汽油机润滑油，春秋季为10号，夏季为15号。
    另外，还要经常检查油压和油标尺，避免在缺少润滑油的情况下使用摩托车。
    4. 发动机的工作要有良好的柔顺性
     发动机产生爆震的原因，主要是燃烧速度过快造成的。瀑震使活塞产生过大的冲击力，敲击缸壁造成磨损。燃烧速度过快的原因是：
     使用的汽油牌号与发动机压缩比不匹配。摩托车制造厂家规定，高压缩比的发动机应使用80号汽油，低压缩比使用70号汽油，若高压缩比使用70号汽油就会产生爆震，造成缸体表面磨损。
     发动机的作用转速一般在最大扭矩与最大功率之间，国产摩托车为3000转每分至5000转每分，这样每一个挡位都有相应的速度范围。若驾驶员不注意及时换挡产生失速，这时若突然加油，缸体就会产生敲击声。遇此情况应及时换到低档上重新加速，否则就会因敲击损坏缸体表面。
     避免产生粘缸现象
     粘缸现象就是活塞与缸体表面发生块状粘连。产生粘缸的主要原因除发动机缺润滑油外，就是因为发动机冷却不好产生过热，使润滑油失去润滑作用。如何避免发动机过热呢？一方面要经常清洗缸体的散热片，使之具有良好的散热条件；另一方面要经常观察散热片的温度。散热后的表面温度一般在180℃以下，可用表面温度计测量。车主也可用吐口水的方法试验散热片的温度。若口水在散热片上发出滋滋的响声，就表示温度已很高，需及时停车降温，待温度降下来再继续行驶，避免发生粘缸现象。
     还有，当行驶中发现加油后车速反而下降时，应及时停车，这是粘缸的前兆，绝对不能继续行驶。待发动机冷却后，应拆下活塞用砂纸和油石打磨缸体与活塞粘连的表面，只有这样才可能挽救已造成的损坏，否则缸体就要报废。
     避免冷车使用
     在冬季用车时，润滑油处于凝固状态，不能起到润滑的作用。这时必须进行预热。预热的方法是，让发动机在空转状态下多运转一些时间，待温度升高后，润滑油已起作用再开动车辆。
     避免积炭掉入缸体内
     活塞顶与缸盖内有很多积炭，当积炭掉入缸体内就引起缸体表面的划伤和磨损。为了减少积炭的产生，一定要使用专用机油。
     车主还应及时清理缸盖内活塞顶上的积炭，当积炭过多时，会使燃烧室变小，增大压缩比，引起爆震。拥有摩托车的朋友们，你如能做到以上几点，你的摩托车的使用寿命一定会被延长。