ROLEX劳力士机芯技术问题解答.doc

我讲ROLEX(原创)
一.超级摆轮
我们知道,一只芯的准确性和整体素质,
和摆轮,游丝有很大关系.
君不见,普通ETA升级到天文台级别,必须更换的是摆轮和游丝吗.
ROLEX的摆轮,并非常见的三臂光摆.而是铍青铜合金制作的四臂螺丝摆.
优点:
1.四臂结构更稳定
2.摆轮上的四个螺丝配合无卡度游丝进行微调.大的一格二秒,小的一秒.对精确度的调整和保持都有非常好的效果.
对比普通芯内外桩的缺点:调整好的精确度在实际使用中容易跑.
这也就是ROLEX为什么能调整的很准确,而且准确度又能保持很多年的原因.

二.上绕游丝
ROLEX使用的是镍青铜合金上绕游丝.
优点:
1.比较普通级别的ETA游丝,它很宽很厚.显的结实,坚固.有抗磁,对温度不敏感
2.上绕双层游丝对精确度的控制和普通的平游丝类似,但由于同心,对多方位的位差解决的非常好.早年ROLEX只有在天文台级别的芯中才使用双层游丝,现在则是全面使用.
3.配合微调摆轮,制作成无卡度方式.对精确度的保持效果相当好.
普通ETA芯的缺点:
1.游丝脆弱
2.平游丝对位差解决的不算好
3.普通内外桩对精确性的保持不算好.

三.双摆夹板和摆轮平台
优点:
1.双摆夹板的优点是稳定.现在的AP3090,JLC之类,也开始模仿ROLEX的双摆夹板.
2.摆轮平台配合摆夹板上的微调螺丝,对摆轮的位置进行调整,这点还是对多方位精校负责
普通芯的缺点:
无法通过结构调整位差.(因为没有这套结构).
只能对摆轮进行动,静平衡的校正.位差表现差.

四:避震
采用双Kif避震.
优点:擒纵轮的上托石上增加的这个避震令机芯防震能力倍增
普通芯的缺点:少一组避震.
至于Kif是否好过普通的Incabloc,我不懂.但至少KIF多用在贵价表上.
如PATEK,VC,AP,BREGUET等
.

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五.红轮
ROLEX的自动部分是它的看家功夫之一.
百战百胜.
从机械上讲ROLEX的自动结构有多好,
没人爱听.
但说说实际的,却有人喜欢:
普通的ETA经常有戴了半天,却不能充分储能而停表的事情
但谁听说戴ROLEX因为活动不够而停表?
*
普通的ETA几年不洗油,自动部分便转不动,
但谁听说ROLEX自动部分会缺油?
*
普通的ETA摔或碰了后,自动轴呈容易碎或坏
但ROLEX自动部分很少卡壳...
优点:
1.完美的自动上链结构,坚固而且上链效率高的销杆结构
2.自动润滑的红轮,即使十几二十年不洗油也不会转不动
普通ETA的缺点
1.相对脆弱的自动陀结构
2.相对钝化的滚珠上链结构
3.很容易缺油的自动轮

六.快跳快调日历
(DATEJUST)
这也是ROLEX的看家本领
虽然现在的ETA也学会了快跳快调,但做的最好的,
还是ROLEX,拐轴上那粒大大的红宝石,很抗磨损,而且没有盲区.
日期随便调,没什么几点到几点不能调的..
优点:
1.快跳快调无盲区,坚固不容易坏
2.窗式显示,有2.5倍放大镜,非常实用

七.优秀的钢轮结构和擒纵叉限位
这点,无非是上链的咬合,不上链的时候分离.
擒纵叉限位使用了摆轮夹板的延伸部分，比廉价机芯的销钉限位可靠耐用的多
哈,不懂机械的人看不懂,譬如我自己.

八.蚝式结构
这是ROLEX的命脉
现代的蚝式,其实就是锁底锁把.
60年代的OMEGA CAL.561和ROLEX的CAL.1570一样优秀
可惜,坏在防水上.....很多状态都不如1570了.
其实OMEGA也是锁底,问题就出在推拉式把头上.
一般的推拉式把头,靠里面胶皮圈来防水,如果胶圈老化,那防水的效果就会丧失.
而ROLEX的把头是利用螺旋锁住的,即使胶圈老化,瓶盖式的结构也能完全保证日常防水的效果.
现代很多表在模仿ROLEX的锁把,可惜其中一些廉价的由于钢材质量和工艺问题,
把头太爱坏.....还不如推拉式.
锁底比较一般撬底,优点也如上
优点:
防水好.
水气和灰尘不容易进入,
保证了机芯的良好状态和润滑油的寿命.

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九.钢材
ROLEX使用904钢
一般表用316钢
谁家好?我不知道.这只有专业人员才能对不同钢材的型号做具体的对比.
但我知道904比316L要贵一些.
所有用过ROLEX的人都知道ROLEX不容易产生划痕
*
至于整体切割的表壳
现在很多表都做了(以前所有的表耳和现代部分的表耳是焊上去的,ROLEX是整体切割的初创者)似乎不在希奇,但却保证了绝对强度.
优点:
1.不容易划伤,不容易生锈
2.坚固,不容易受损,不容易变形

十.指针
ROLEX的所有指针,都是K金的,这众所周知.
至于优点,我想不出来.
无非是耐腐蚀,亮度好(镀了铑)
还有就是给人以可靠的心理感觉:哇~~~针都是金的.
ROLEX的表盘,几十年没大变化.
因为设计上的绝对美学不允许它变.
ROLEX还有K金和铂的表盘,但只用在很少的型号上

ROLEX的争议:
1.空心表带
ROLEX早年用大量空心表带,和现在很多牌子采用的实心带比,档次似乎低了些
但一些懂表的朋友更喜欢空心带,应该平衡感更好.
其实,似乎空心带的工艺并不比实心带简单.
2.五珠带
ROLEX的五珠带爱松,戴上五年十年就松垮垮
这算缺点,所以一般建议买蚝式带
3.打磨
有人说ROLEX的打磨不够漂亮.
ROLEX似乎只用了原珍珠,放射纹两种格式.而且很多零件的背面是毛坯级别的.比一些现代的工艺似乎是普通，过度的打磨会改变机件的应力,对准确性用影响,
我不是学机械的,不懂.
但我知道,ROLEX不做背透的原因,
一是为了坚固实用,
二,似乎是ROLEX的芯并非是给人"看的".
但注意,该做的打磨和倒角,ROLEX却一个没有少:夹板、螺丝都做削角处理，齿轮臂两面都做削角处理，螺丝头打磨成圆形，托石的中心孔周围开油槽..

4.厚度
ROLEX太厚,这算个缺点吧.但没办法,想走的准确,想耐用.不厚,做不到....
.

来看看50年前的劳力士，
来看看50年前的劳力士，到现在仍然走时精确，劳力是早期的经典
之作，独有的方格摆轮，擒纵轮石眼。

钟表品牌名称中译缩写一览（二次修改）

SVEND ANDERSEN ：安德森；
ALPINA：阿帕那；
AMS：爱漫时；
ANONIMO：无名；
ARISTO：
ARNOLD&SONS:亚诺；
ASKANIA：
ATLANTIC：大西洋；
AUDEMARS PIGUET：爱彼；AP
BALL：波尔；
BAUME & MERCIER：名仕；BM
H.F.BAUER：
BEDAT&Co.：
BELL&ROSS： 柏莱士；
BERTULUCCI：贝托鲁奇；
BLANCPAIN：宝珀；JB（来自创始人JAHAN-JACQUES BLANCPAIN）
BLU：
BOGNER：波涅；
CARL.F.BUCHERER：宝齐莱；
BUNZ：
RAINER BRAND： 瑞纳；
MARTIN BRAUN：马丁·布朗；MB
BREGUET：宝玑；BR
BREITLING：百年灵；
BOVET：播威；
BVLGARI：宝格丽；
VINCENT CALABRESE：
CARTIER：卡地亚；
CASIO：卡西欧；
CATTIN：
CERTINA：雪铁纳；
CHANEL：香奈尔；
PHILIPPE CHARRIOL：夏利豪；
J.CHEVALIER：
CHOPARD：萧邦；
CHRONOSWISS ：瑞宝；CS
C.W.C.（CLASSIC WATCH CONSTRUCTION）：
CLERC：
CITIZEN：西铁城（星辰）；
CONCORD：君皇（康豪，协和）；
FERDERIQUE  CONSTANT：康斯登；FC
CORUM：昆仑；
COVER：
DAVOSA：
DE GRISOGONO：德高娜；
D.DORNBLUETH&SOHN:DD
DOXA：时度；
DUBEY&SCHALDENBRAND：杜彼萧登；DS
DUBOIS & FILS：
ROGER DUBUIS：豪爵；RD
DUFEAU：
PHILIPPE  DUFOUR：菲利浦·杜佛（飞）；PD
DUNHILL：登喜路（登喜来）；
EBEL：玉宝；
EBERHARD&Co：艾伯赫（依百克）；
EDOX：依度；
EPOS：爱宝时；
LOUIS ERARD：
ETERNA：绮年华；
JACQUES ETOILE：
ECW（EUROPEAN COMPANY WATCH）：
ERBE：
FIFTH AVENNUE：第5街
FORMEX：
FORTIS：福铁司；
GERALD GENTA：尊达；GG
GIRARD PERREGAUX：芝柏；GP
GLASHUETTE ORIGINAL：格拉苏蒂；GO
GLYCINE：冠星；
GOLD PFEIL：金箭；
GRAHAM：格拉汉姆；
GUCCI：古驰；
HALLER：海纳益
HAMILTON：汉弥顿；
HANHART：显赫（亨哈特）；
HARWOOD：哈伍德（哈活）；
MICHEL HERBELIN：
HERMES：爱马仕；
HUBLOT：恒宝（御博）；
JORG HYSEK：依塞克；
IKEPOD：艾克宝；
IWC（INTERNATIONAL WATCH Co.）：万国；IWC
JAEGER LE-COULTRE：积家；JLC
JAQUET DROZ：雅盖·德罗；JD
JEAN D’EVE：珍达菲；
JEAN RICHARD（DANIEL JEAN RICHARD）：尚维沙；DJR
CEDRIC JOHNER：德塞里克；
F.P.JOURNE：弗郎西思·保罗·乔内
JUNGHANS：荣汉斯（旧称宝星）；
JUNKERS：容克斯；
URBAN JUERGENSEN&SONNER：
JUVENIA：尊皇；
KIU TAI YU：矫大羽；

LACO（LACHER）：
MAURICE LACROIX：艾美；ML
A.LANGE & SOEHNE：朗格；A.L.或LANGE
JACQUES LEMANS：
L.LEROY ：勒让；
LIMES：力美斯；
LONGINES：浪琴；L
LORENZ：
LUMINOX：雷明时；
JEAN MARCEL：
MARCELLO C.：
MEISTERSINGER：
CLAUDE MEYLAN：克洛德；
MIDO：美度（旧称米陀）；
MOMO DESIGN：
MONDIA：
MONTBLANC：万宝龙；
MONTRES DE LUXE：
MOVADO：摩凡陀；
MUEHLE：
FRANCK MULLER：法兰克穆勒；FM
NALONI：
ULYSSE NARDIN：雅典；UN
RAINER NIENABER：
NIVREL：
N.B.YAEEGER：
NOMOS：
ＯＭＥＧＡ：欧米茄；O
ORIS：豪利时；
OSCO：
OTIUM：
OTTO SCHLUND：
PACARDT：
PANERAI：沛纳海；P
PARMIGIANI FLEURIER：帕玛强尼；PF
PATEK PHILIPPE：百达翡丽；PP
PERRELET：伯特莱；
PIAGET：伯爵；
PAUL PICOT：柏高；
POLJOT：宝杰（飞行）；
PORSCHE DESIGN：保时捷；
ANTOINE PREZIUSO：安东尼·裴修素；
RADO：雷达；
RSW（RAMA SWISS WATCH）：
RAYMOND WEIL：雷蒙葳；
REVUE THOMMEN：梭曼（总统）；RT
AUGUSTE REYMOND：奥古斯特（雷蒙德）；
RGM：
ROBERGE：罗贝热；
ＲＯＬＥＸ：劳力士；R
ROTARY：罗德（劳特莱）；
DANIEL ROTH：丹尼路斯：DR
SARCAR ：世家；
ERWIN SATTLER：昂文德帝；
JOERG SCHAUER：施豪；
SCHWARZ ETIENNE：施华艾登；
SEIKO：精工；
SEIKO-CREDOR：贵朵；
GRAND SEIKO：特优精工；GS
SHELLMAN：
ALAIN SILBERSTEIN：艾伦萧伯斯坦；AS
SINN：
BRUNO SOEHNLE：
SOTHIS：
STOWA：司多娃；
SWACTH：斯沃琪（帅奇）；
TAG HEUER：豪雅（旧称豪华）；
TEMPTION：
TIFFANY：蒂凡尼；
TISSOT：天梭；
TITONI ：梅花；
TUDOR：帝舵；
TUTIMA：帝玛；
UNION：
VACHERON  CONSTANTIN：江诗丹顿；VC
VENTURA：
HARRY WINSTON：皇威（哈雷云顿）；HW
XEMEX：尚美；
ZENITH：真利时（先力，旧称增你智）；Z
ZENO：
ZEPPELIN：齐柏林；
ZODIAC：

二手表的识别注意细节：二.描述问题
1.关于玻璃的描述.
如是原装玻璃应该标明.
不标明者,视为后装.
2.表把问题
表把有原配(本表原配)
原装(完全一样的型号的新把头)
原厂(同样厂但不同型号或不同时期的把头)
后配(可能是些垃圾把头或其他牌子的把头)

三.表盘问题
1.原装表盘
2.翻写表盘(可能整个的漆面还是原装的,但上面的字是后写的)
注意局部补漆,有的时候表盘的部分底漆脱落,会局部补漆.
3.翻新表盘,整个面重新打磨后上漆,写字.
4.非原装表盘(后配同款表盘或其他品牌的表盘,值得注意)
注意时标有死活之分,后者更有迷惑性.
值得注意的几个死穴：
1SS，由于那地方多是弧面边缘，翻写困难。
2。刻度是否被打圆。死刻度翻新后多会被打圆
3。标志。标志被翘过后，多在脚处有变形
4。背面。一般的翻新，水平再高，也会在背面留下重新喷漆或打磨的痕迹。
如果是活时标、摘下后重新安装，也有焊接或粘连的痕迹。
表盘是否翻新需要比较深的功力,请大家慢慢琢磨学习.
还要注意的几点是：
漆：原厂漆的颜色和质地，工艺大多很好。注意光泽度,深浅过度,放射线等处理.现在市面上翻新的难度大些的是黑面,容易辨认.
字：用放大镜可以看出差别.尤其注意字的角,这点ROLEX做的很好.
指针：指针是否重新电镀,通常可拆下来后看出来.后补的夜光也可以辨认
夜光：夜光会自然老化.刻度部分的夜光,要注意和指针的色泽是否一致.另外,一般后补的夜光只能亮一小时甚至更短,而原装的可以亮至少5小时以上.

四:表带问题
1.皮带是否原装,问题不大.因为本身价值不高且不耐用.但注意是否有原装带扣.
尤其注意ROLEX,OMEGA等带扣的描述."金带扣"有镀金,包金和实金的区别,
一定要问清楚.价格相差几倍甚至十几倍.
甚至实心不锈钢和电镀材料的价格现在都差好几倍,一定要看清楚问清楚.
2.金属带.
有原装和原品牌之分.
还有ROLEX或TUDOR有原装带,港带,台带之分.
照片看起来可能区别不大,但实物差距很大.
价格也有天壤之别.(十倍)
甚至还有人换一些金属带的局部,造成表带中部分有假.
比如带卡头和卡尾.这样光看这些部分便容易中招.
有后紧过的表带,戴很短时间会松掉,要注意.
五.表壳问题.
现在的卖家为了有更好的卖像,大多把表壳进行抛光.
这样的抛光一般分为软抛光和硬抛光.
1.软抛光大多用K金布,抛光剂进行.为的是使金属的光泽度更好.
对表壳整体没有影响.
2.硬抛光.
有抛光机器进行的,用沙轮或油轮布轮将表壳上的伤痕打掉一层.
让表看起来更新.但水平不高的师傅往往会破坏表壳的曲线.
硬朗的线条会消失,看起来没有了神采.
还有用车床车的,香港做的ROLEX抛光多用.
车出来的壳,线条完美,镜面光泽度好.几乎可以和新表比美.
唯一的,是整个表小了那么一圈.
而且可以从某些细节的角度看出来.

钢表在配戴到古董级别的时候,后框内都会有一点点锈噬.
这很正常,但注意如果螺丝口锈的合不住了,
那就是大问题了.还要注意表壳的变形.
很多压盖的老表后盖变形严重,
刚拿到手里还能挂住,一撬之后,
便不能压住了.
*
半钢的表壳,会有人重新电镀.
但几乎可以轻易的从后盖里面的棱角处看出来.

很多金表拿起来很重手，其实是里面的固机圈的重量，
那大都是铜的，很大很重，其实K金部分只有很少的一点点而已。

六。机芯的问题：
这是一只表最复杂的问题了。首先核对原厂是否有生产此种机芯？
其板路风格对否？
观察机芯有无严重氧化生锈、刮伤？
机板上的小螺丝钉是否缺少？
转二、三圈发条，查看表在正、反、左、右、上、下等不同方位，是否会走？
检视摆轮的真圆度和水平是否正常？
摆轮来回摆动的劲道，是否理想？
转紧发条的过程是否顺畅？
转发条时所发出的声音大小，与其设计相关，跟机芯优劣，并无绝对的关系。
拉出把头，把时针转一圈，再检视时分针的位置是否正确？
如附有日历，则视日历是否会正常地往前跳，然後核对标准时间。
瑞士、英国、法国制造之贵金属表壳，大部份都烙有贵金属烙印；美国表则会烙出14K或18K金等字样。这些约一平方公厘(1 mm2)印的小烙印，为辨别真、假表最简单的方法之一，但必须以十倍以上的放大镜查看。
机芯和表壳是否密合？
盖好底盖，前後左右轻摇手表，是否有不正常的声音？
不同的自动表，自动盘运转方式不同，而有不同的声音，并非不良。
如果是多功能表，把时间转24小时，看日期、星期、月相会是否正常的往前跳？
一般测试快速调校按钮，通常把针转到午夜後六点，再按下调校钮，查看日期、星期、月相、月份是否可调校？
假如是万年历，则须测试大、小月，闰月，闰年是否正确？
计时表，须要操作马表的启动、停止，归零功能是否正常？
二个小计时盘的分针、时针是否会走？
如有先进的电子测表机，马上就可测出手表一天的秒差及不同方位的误差是否合理？游丝、摆轮去回的等距、等时，即俗称大、小摆幅的误差，是否正常？
摆轮回转半径的度数是否正常？

传家风范  由您开始---ERWIN SATTLER（昂文德帝）
产地：德国
厂商：Erwin Sattler OHG
历史：102年
亮点：德国五大品牌钟排名第一，也是世界排名第一的钟

公司简介

自2002年1月起，坐落于慕尼黑的大型钟厂Erwin Sattler开始由Sattler先生的女儿 Stephanie. Sattler女士和钟表设计师 Richard Müller 先生共同管理；两人自1992年起已是公司的股东持有者。于是72岁的Senior Erwin Sattler 开始淡出Erwin Sattler 厂的管理工作。
1903年对Sattler有非常重要的纪念意义：作为钟表师傅的 Heinrich Sattler为一款桌上座 钟在皇家专利局注册了万年历功能；他的孙子Erwin Sattler创建了公司并延续了传统。
Erwin Sattler在慕尼黑的Andreas Huber公司、Eterna 在瑞士的公司、及在美国进行了2 年的手表行业培训后，于1958年建立了 Erwin Sattler 钟表公司。他和妻子 Viola 一起工作，并争取使自己的公司名列前茅。
1986年，Erwin Sattler 先生的女儿Stephanie Sattler和Richard Müller 组建了家庭。为了制造一流的大型钟表，他们毫不犹豫地扩建了制造厂房。
所有领先的珠宝匠和专业钟表店都受到全世界的欢迎，Erwin Sattler 公司继续以机械化的精密钟表的传统制作工艺领先于世界钟表业。
15个工作者，其中7位钟表师傅，每年能生产出650 个尺寸不同于市面上座钟的大钟 ；制作出的Sattler 精密摆钟，每个月只有一秒的偏差。数控机床、高档的选材、精密的组装、严格的调试，几乎算是浪费的测试保证每一个Sattler的钟都是业内至尊；13 道工序皆在一个屋檐下完成；而且是纯手工制作。

公司理念

延续经典大钟制作生产艺术，自创13种不同大钟，质量可堪传世。
：
. Lange & Sohne
A. Lange & Sohne大概是個陌生的名字，然而對熟悉鐘錶發展與歷史的人來說，Lange是個庸有優良傳承和獨創工藝，在錶壇與寶璣 (Breguet) 和 LeCoultre兩位大師同享盛名得德國品牌。
沒錯! Made in Germany，Lange是由德國鎗匠之子Fedinand Adolph Lange於1845年創立於德國Saxony的Glashutte，其後Adolph Lange藉由一連串的創意，精緻的工藝和對完美的堅持，一手建立起Glashutte蓬勃發展的製錶工業。1868年Adolph的兒子Richard正式成為家族事業的合夥人，公司也改名為A. Lange & Sohne(德文中sons的意思)，直到1948年Glashutte落入東德的控制，將製錶業歸為國有，A. Lange & Sohne暫時劃下休止符為止。Lange的製錶工藝一直代表了德國製錶工藝的光輝，其獨特Glashutte四分之三主機板設計，紅寶石軸承以黃金承載，雙發條盒設計等特色，完全不遜色於當時任何一個瑞士鐘錶品牌。
而最為人所津津樂道與稱奇的是Aldoph Lange的曾曾孫Walter於柏林圍牆傾倒、東西德再度統一後，中興A. Lange & Sohne品牌的傳奇故事。
Walter Lange出生於1924年，於1945年東西德分裂後，逃離東德，背負家族傳統製錶工藝和神聖家族使命的Walter，在1990年東西德統一後，立即成立了Lange Uhren GmbHA.並重新註冊A. Lange & Sohne的商品品牌經過四年的工廠籌設與興建繁雜的錶殼和機蕊的設計與製作後終於在1994年推出其復出後的第一只手錶也就是傳奇性的Lange l手錶並且大獲成央A錶界和消費者的盛讚和痴醉如潮水湧來也宣告了頂尖機械錶由SwlssMade壟斷的時代已經結束頂尖高級脕錶的另一閃亮新星再度於Glashutte Saxony向世人綻放光芒。
A. Lange & Sohne再度成立後Walter Lange等人便為公司訂下遠大高尚的目標，即製造全世界最好的手錶。在這樣的目標下，A. Lange只製造機械錶，只生產貴金屬錶殼的手錶(黃金、白金)只使用自製的機芯(In House Movement)，所有機件均以最精密械製造，再以人工打磨，全球極為限量的代理商和銷售額，確保其稀有性。短短五、六年內，A. Lange & Sohne成為全球頂尖鐘錶代理商夢想擁抱的頂尖品牌而在收藏家與腕錶玩家的評價裡，A. Lange & Sohne即使不是最高品質的手錶，也至少和PP，AP，Piaget，cartier， JLC, IWC和VC等頂尖瑞士品牌並列。而這個現象，雖然尚未普見於台灣的市場，然而卻有癡迷玩家和成孕禶~人士藉由各種管道戴起了台灣消費者較為陌生的Lange手錶。直到今日，A. Lange極為限量的代理商和銷售額政策依舊不變，台灣地區正式代理權雖仍無蹤影，但台北天母的萬全鐘錶公司已有A. Lange完整系列錶款的引進與銷售，也忠實反映了台灣消費者對A. Lange手錶的欣賞程度。
Lange 1象徵品牌再出發，匯集A. Lange造錶工藝的精粹
於1994年正式發售的Lange 1是A. Lange宣示再出發的代表作，可說匯集A. Lange造錶工藝之精粹，以及獨屬於Glashutte德國腕錶傳承與創見之美的一款手錶。除了自製機蕊L901絕美的工藝表現，其錶盤由非中心式的時分區、小秒針區和獨特的大日期窗和動力指示區組成，整個畫面構成展現出一種非對稱美感，卻可極簡質樸，透露德式Baurhaus的美感，猶如你在Benz和Porsche車上所見到的美感和性能。而L901手動機蕊，絕美的完工和裝飾，絲綢一般上鍊的雙發條，三日動能儲存的顯示窗，以獨特的美姿宣告A. Lange & Sohne的再起，同時也一炮而紅，打響Lange重新問世的第一作，也震撼了長久由三P、 VC和Breguet所獨佔的高級豪華腕錶市場。
Lange 1815紀念品牌開山祖師Adolph關於完美手錶的概念
以A. Lange創立者Aldolph誕生紀元命名的Lange1815，代表Adolph關於完美腕錶的概念，手動上鍊L94.1，18K金錶殼，小秒針顯示，銀製面盤和阿拉伯數字時分指示，展現Lange手錶的簡真之美。 Lange l815另有Lange 1815 Auf and Ab動能指示錶款，和精準指示未來1508年月相顯示的1815 Moonphase月相錶的姊妹錶款。
第一只自動機械錶Langematik
Lange的第一款自動機械錶，採用L921.2 SAX-0-MAT機心，是全世界第一款調整時分時，拉起龍頭，秒針即自動歸零的自動錶。錶殼、錶盤和錶帶、錶機仍秉持Lange高品質、精美手工和裝飾之美。雙發條盒和低阻力上鍊遊絲賦予極靜無痕的46小時動力儲存，甫上市不久，便獲德國瑞士和奧大利年度手錶 (Watch of the Year)的殊榮。
計時碼錶Datograph獲選年度風雲錶
Datograph是Lange推出的第一只計時碼錶，內藏L951.1機心，機械式飛返計時，精準式計時跳分裝置，快速日期調整和特色的大日期視窗，配合藍寶石透視背誑i見完美精緻裝飾的機蕊，是喜愛運動風，卻又不能忘情於古典時尚品味者最佳的選擇，Datograph也獲選為1999年瑞士和奧地利的年度風雲錶。
完美鉅作Lange Tourbillon
極致展現A. Lange & Sohne造錶工藝的Lange-Tourbillon達比龍錶款，流露Lange即使因戰亂暫停數十年，卻不曾消失的造錶熱情和鮮明活力。每只達比龍卻費時數月手工打造，極限量發行。Lange-Tourbillon結合Fusee-and-Chain傳動裝置和抗重力達比龍裝置，並可由錶盤空窗和透明藍寶石背貌Y賞其律動之美，當然價格也不便宜，定價約在十萬美金左右。
Lange 1-Tourbillon是A. Lange復出精典之作，象徵德國精緻造錶工藝的精華結晶，也代表德國在高級腕錶工藝的復活代表作。Lange 1以其獨特的非對稱式錶盤，超大日期窗和雙條輒]計，風格鮮明地獨立於高級錶壇，備受注目與尊崇。而Lange 1-Tourbillon則以其精準無比的達比龍裝置，結合原本就已精緻卓絕的Lange 1獨特設計，鏤空面板可以看見精妙的達比龍裝置，可透視藍寶石水晶背說A則可以從容欣賞美麗的L 961.1機蕊，配合手工鱷魚錶帶和玫瑰金或白金錶殼，呈現極緻美感。Lange 1-Tourbillon採全球限量發行，包括白金150只，玫瑰金250只。
Lange 1 Soiree
珠母貝Lange 1（Lange 1 Soiree）其錶面以珍貴珠母貝製作，閃耀自然而迷人的珍珠虹彩光澤，白金錶殼配合白金錶鍊或手工縫製鱷魚皮帶，水晶可透視錶背說A可透視著名的L 901.0機蕊。
為慶祝千禧年，Lange也曾特別推出一款Anniversary Langematik，自動上鍊 L 921.2機蕊，錶盤採用耗時30道人工程序成的搪瓷琺瑯，細緻無瑕，配上藍鋼精製指針，塑造出絕妙配襯的美感。Langematik琺瑯週年錶採全球限量發行500只，每一八都銘刻有獨立標號。
另一款作品，則是Lange 1815 up and down，設計根基於A. Lange甚受歡迎的Lange 1815錶款，機蕊採用手上鍊L942.1機蕊、小秒針，結合動力儲存指示，散發1815另一種從容自信的風采，錶殼採用18K玫瑰金、純銀錶盤，可透視藍寶石背說A指針則有玫瑰金或藍鋼兩種。

AP经典系列 皇家橡树
60年代末，爱彼表面临着一个全新的挑战：设计一款融精确与典雅于一体的超复杂功能运动表。若干年后，抛光钢壳的皇家橡树（Royal Oak）系列横空面世，成为制表史上首款用制造金表的方式打造的钢表。此后皇家橡树系列款式层出不穷，写下了传奇的诗篇。
皇家橡树的设计灵感源于一个古老的故事。据史书记载，当年英格兰国王查理二世在流亡回英国的途中，为躲避追捕曾经藏身于一棵空洞的橡树内。两百年后，为纪念这一历史事件，英国将其三艘战舰命名为"皇家橡树"。1972年，爱彼表厂参照当时英国战舰的八角形窗，设计出一格别出心裁的运动腕表，名为"皇家橡树"。这是爱彼表厂第一款豪华运动表，设计风格前卫，是当时世界上最昂贵的钢表。抛光表圈，雕花的表盘与精致的饰纹形成鲜明的对比。八角形的表圈以八个六边形的白金螺丝固定，链带与表壳浑然一体，手工制作的表带节从大到小依次排列，突出了八角形舷窗的主题。表壳与链带的每一部分均由手工完成。皇家橡树系列表壳的制造在制表界内被公认为是难度最大的，包含了许多复杂的机械和手工制作程序，绝难仿冒。
皇家橡树系列于1972年在巴塞尔欧洲钟表展中首次亮相即获空前成功。此后爱彼表公司采用新型材质，不断推出皇家橡树系列的其他款式，发展出18K金钢和18K玫瑰金与钛（一种贵金属，其硬度相当于钢，价格与纯金相差无几）制成的腕表。许多复杂功能，包含万年历、日期显示、月相和专为女装表精致表壳配备的超薄机芯也被一一运用于皇家橡树系列。
1993年，爱彼表公司生产出首枚皇家橡树Offshore 系列表（极限运动表），防水深度达100米。两年后，在爱彼表诞辰120周年时，布拉苏斯（Le Brassus）的制表大师设计出一款全新的镀金自动机芯和万年历表，日历设置至推出了为崇尚优雅的运动女性度身定制的皇家橡树Offshore女装。
在千禧龙年，爱彼表迎来了其125周年诞辰，为此特别挑选了125件精品供世人欣赏。一款款卓越的杰作是制表历史的见证，而最新的设计又预示了21世纪的潮流。不论是使人叹为观止的精密机械表，还是精妙绝伦的珠宝表，每一款时计都在细细诉说着爱彼表125年来的点点滴滴。爱彼表独一无二的豪华男士运动表--皇家橡树系列几个有历史意义的伟大突破，使这款运动表在高级制表、美学、经典、雅致等方面也达到了前所未有的高度。
爱彼表厂建于风景如画的Vallee de Joux ，终年青山绿水环绕。正是因为处于这一遥远的世外桃源，并意识到环境问题的重要性，爱彼表积极投身环保，于1992年皇家橡树系列腕表二十周纪念时，成立了"Time for the Tree基金"，旨在保护遭受威胁的森林。所有皇家橡树系列的拥有者都加入了这项活动，将购买款项的一部分捐给基金。从西班牙的软橡树林到英格兰的古森林，从中美洲的热带雨林到瑞士Vaudr的侏罗地区，爱彼表热衷于保护地球上每个角落的一草一木。
每一个伟大的厂牌，都应该有一个代表性的系列。爱彼的代表作，是"皇家橡树"。
不像卡地亚的Tank ，百达裴丽的Calatrava，或者积家的 Reverso，皇家橡树的历史相对来说并不是长。只是，1972年，第一只皇家橡树在巴塞尔国际钟表大展面世，马上赢得了人们的钟爱。它的定价是3300瑞士法郎，乃当年最贵的钢表。此表的表面处理颇特别，12时位置注Audemars Piguet，而AP的商标却落在6时位置对上。看到这样的表，不要失诸交臂。如果不过是阁下的一杯茶，也请劳驾通知在下。
皇家橡树，顾名思义是一株树。1651年9月3日，英皇查理斯二世在和彻斯特大战中败北，只身落荒而逃。跑到一个山坡上，前面是无遮无挡的平原，后面是呼啸而来的追兵。忽然，他发现了一株橡树，而这老橡树恰巧是中空的，于是急忙藏身于内。避过追兵，查理斯二世卷土重来，反败为胜，回忆落难往事，这株橡树得沐皇恩，诰封为"皇家橡树"。
皇家橡树自此成为战神，也成为英军的吉祥物。自那时开始，有四艘英国皇家海军的战舰用过它命名。最著名的一舰，在1862年建成，全名是HMS Royal Oak。它的船身主要用橡木制造，船舱上有八角形的舷窗，而窗的外面，有以螺丝固定的八角形框架。好了，这岂不正是皇家橡树外形的描述？
不消说，这正是设计灵感和表种命名的由来。而另一个重要原因，乃橡木是传统瑞士表业沿用的打磨工具。在爱彼的表厂，我还看到有技师用削尖的橡木条在打磨。采用这个名字，也表示了与传统制表工艺的一脉相承。它提醒人们，爱彼已具有自1875年以来的悠久历史，诞生之日与HMS Royal Oak战船相去不远。但战船空余素描画，战魂在手表上再展英姿。
上面说过，第一只皇家橡树是钢做的。但，从那以后，这个系列包容了最多的功能，最多的表壳物料，最多种类的机芯，成为爱彼表的主心骨。很大胆地，甚至用过红金配枪铁，我千辛万苦买到过一只。可异人有三衰六旺，不属于你的东西，你不能永远拥有。黄肿脚，不消提。
1992年，是皇家橡树系列诞生的20周年。这一年，爱彼成立了一个基金，专责保护欧洲某些被过份砍伐的森林。首项工作，是重植已被滥伐至荒废程度的法国林区Tetede Chien。这个计划，初步需款70万法国法郎。为此，爱彼做了两款特别的皇家橡树筹款。第一只，以铂金制作，镂通得极细的机芯上，覆盖着一片以黄金手雕的立体橡树图案，会是独一无二之作（去生跳槽咸美顿之前，曾说还可以特别为我再做一只）。另一款，是首次制造的皮带皇家橡树，黄金壳配双摺扣，推出拍卖的是1到20首二十个号码。这21只表，在巴黎的克里伦酒店公开拍卖。结果，铂金表的底价是42万法郎，卖了66万。而每只皮带的皇家橡树，平均成交价是一万法郎。共得款86万，似乎超越所需数字。不过，我当时在报纸专栏上评论，这样低的成交价，侮辱了收藏者的智慧。我敢说，如果交给日内瓦安德歌琳，得款会起码多一倍！
这只有黄金橡树的表，一直在心头魂牵梦系。后来，爱彼为这个基金做过不少表，唯曾经沧海漫渡巫山，自此无云水可堪付托矣。1997年，有一款做250只的钢表，表面有"爱彼基金"字眼，而透明底上看到的黄金自动陀上雕上了原本皇家橡树图案。另一款，在今年面世。方格表面的背景，上有浅浮雕的橡树图案。它们也同样是限量制作，钢的做450只，黄金的则做50只。
皇家橡树表系列给人的印象，车员是典雅中带运动活力。所以，爱彼委任了一批冠军级运动员作代言人。高尔夫球的尼克·凡尔度、滑雪的阿尔拔图·汤巴、国际象棋的加里卡·加斯帕罗夫，都在名单之列。最后的加斯帕罗夫，在1985年已荣膺最年轻的国际象棋冠军，还有战胜IBM高记忆量电脑Deeper Blue的佳绩。这部电脑，每三分钟可运算出五百亿种棋步。爱彼表特别为此设计了一个皇家橡树系外型的调时器，见证了这场人脑和电脑的最后决战。
称为"高尔夫套装"的表，虽没有用凡尔度的名字命名，却委有吸引人的魅力。它以红金制作，配银表面，随表赠送一套由美津浓制造的高尔夫球棒，每枝杆的击球位都有红金的皇