缝纫工培训要点.doc

缝 纫 工 培 训 要 点

一、 服装工人的职业道德：
讲究职业道德

（1）遵纪守法
—了解和遵守公民的职责和义务，文明执业
—了解国家提倡的“五爱”内容
（2）敬业精神
—养成守时、守信、守纪的良好品质
—养成尊老爱幼、勤奋好学的良好品质
—养成乐于助人、精益求精的良好品质
（3）从业原则
—自尊、自爱、自信、自立、自强
（4）电动缝纫岗位职业基础
—认识了解服装企业的特点、规模及分类
—电动缝纫工的基本工作状况和技术准备

二、安全用电和安全防范常识：
1、 电熨斗的安全（使用与保管）
2、 使用缝纫机，避免机器启动针刺进手指中去，造成事故。
3、 对易燃的汽油、酒精等化学物品，应有专人负责保管。
4、 缝纫工必须遵守工作岗位责任制，做到“三好”，“四会”。（即用好、管好、修好；会操作使用、会保养、会检查、会排除故障。）
三、服装缝纫设备、工具简况：
（一）缝纫必备工具：
尺、剪刀、机针、手针、镊子、熨斗、划粉、烫单、缝纫机（二）缝纫设备：
1、 工业用高、中速平缝机，三线、五线包缝机、平头锁眼机、圆头锁眼机、套结机、封口机、订扣机、压领机、粘和机、拔裆机、蒸烫机、各种热定型成型机，家用缝纫机。
2、 缝纫机的种类：
工业用缝纫机、家用缝纫机
3、 丈量工具及换算：
公制：1米=10分米=100厘米（公分）
市制：1丈=10市尺=100市寸=1000市分
英制：1码=3英尺=36英寸
换算：1米=3市尺 1米=39.38英寸 1厘米=3/8英寸
1市尺=33.33厘米 1市寸=3.33厘米
1码=0.9144米=91.44厘米
1英寸=2.54厘米=25.4毫米

四、缝纫术语：
1、 术语的概念：缝纫术语是从服装行业长期生产中发展而来的，是指表现动作和现象的，是限于本行业使用的通用名词和技术性用语。
2、 术语的来源：有的来源与本身部位；有的来源于部件本身的形状；有的来源于零部件本身的作用；有的来源于外来与译音；有的来自操作要求；有的来自于生产中生产的病例。
3、 作用：通过简单易懂的术语交往，能迅速、明确地表达出服装某个部位、某道工序的工艺，某个质量毛病，这样有利用与统一名称，既有利于指导生产和质量管理，也有利用技术传授和交流，所以缝纫工必须服装术语，才不会使工序搞错，组合缝错，装配装错，如果不熟悉服装术语，而只会讲这一片，那一片，或这边，那一边，往往不能准确表达所指内容，不仅彼此间不能理解对方的意思，甚至会因误解而造成生产上的差错或事故。
4、 术语内容
①缝纫术语：
缉单止口：正面缉一道止口，有0.1、0.2----0.7厘米。
缉双止口：正面缉两道线，有0.8、0.9、1厘米等。
缉暗线：缝线在反面，正面无线迹。
缉明线：缝线在正面能看到。
暗包：反面缝子一起包光。
折裥：某一部位按收省道，如：腰省、肩省。
窝势：某一部位里外匀组合的润势：如领头角。
吃势：某一部位有一定的归吃，使其符合人体形状。
坐缝：止口，缝子有里外匀，有坐势。
②缝纫工序术语：
有一道工序就有一种名称、各种服装款式有各种不同的工序。如做领、装领等。
③缝纫质量术语：
a、 表示质量好的：对称、圆顺、挺括、平服、方正、服帖。
b、 表示质量有病灶的：还口、起翘、外吐、起壳、链形、跳针、双轨、脱线、毛出、起皱、起吊。
④服装衣片名称：前衣片、后衣片、袖片、领片
图见大纲上

⑤服装组合线条（部位）术语：
如：领口、袖笼、止口、肩缝、摆缝、下摆等。
⑥服装线条名称：上衣（前片、袖片）；裤子（前片、后片、门里襟）
图见大纲上

五、服装原料知识：
服装原料是纤维，在自然界中纤维种类繁多，但能做服装原料的纤维为数有限，通常把能用以纺织的纤维称为纺织纤维。
在全部纺织纤维中可分为两大类，即天然纤维和化学纤维。天然纤维是自然界生长形成的纤维（如棉花、羊毛、蚕丝、亚麻等）；化学纤维分为人造纤维和合成纤维，人造纤维是用天然纤维素，如木材等做原料，经过化学和机械加工而制得的纤维。合成纤维是用石油、天然气、煤等作原料，用化学方法合成为高分子化合物，然后再制成纤维。纺织品纤维的分类如表3—1。
表3—1 纺织品纤维的分类
见书３０页

纺织纤维经过加工织成布匹、棉布、丝绸、呢毛料、化纤料，是服装常用的四大原料，而化纤原料归属于棉布类。现分类介绍如下：
（一） 棉布类原料
常用棉布类原料有细布、府绸、绒布、贡缎、泡泡纱、单面卡其、双面卡其、线呢、华达呢、劳动布、灯芯绒、斜纹布、印花布、提花布、帆布等，化纤类有棉涤纶、涤棉、锦纶、涤纶、涤卡、中长纤维、尼龙等。
（二） 丝绸类原料
常用丝绸类原料有真丝原料、人造丝原料、化纤原料、交织原料，如真丝原料有真丝软缎、真丝织锦缎、真丝电力纺、真丝斜纹绸、九霞缎、双绉等。人造丝原料有人造丝软缎、人造丝织锦缎、人造丝古香缎、人造丝金玉缎等。化纤原料有涂层尼龙丝纺、涤新绫、中长纤维、弹涤绫、涤纶绉等。交织原料有留香绉、交织织锦缎、新羽绫、平绒、丝绒等。
（三） 毛呢类原料
常用毛呢类原料有全毛花呢、全毛中厚呢、人字呢、混纺花呢、混纺中厚呢、平纹呢、新华呢、哔叽、长毛绒等。
（四） 辅料
常用辅料类有涤棉平布、漂布、市布、斜纹布、化纤布、白浆布、树脂衬、薄膜衬、粘合衬、无纺衬、黄衬、黑炭衬、马尾衬、美丽绸、羽纱、中空弹力绒、化纤绒、驼毛、丝棉等。
服装原料的名称，有标准名称、俗称、旧称等几种。如电力纺俗称小纺，九霞缎旧称大伟呢。应以目前原料生产厂的牌号及名称为标准。
（五）：服装原料的正反面、倒顺关系和经纬向知识
1、 各种服装原料一般都采用由经纬交织成的织物，它的组织结构有：
① 平纹结构：有漂布、市布、涤棉平布、府绸、中长平纹呢、青年布等（如图3—1）
图见书３２页

② 斜纹结构：有双面卡、单面卡、华达呢、劳动布、哔叽、绒呢布等单面、双面斜纹（如图3—2）
图见书３２页

缎纹结构：有直贡缎、横贡缎等（如图3—3）
图见书３３页
起绒结构：长毛绒、灯芯绒、平绒、丝绒等。
2、 织物经纬向知识：
服装原料由经纬纱交织而成，通过不同的编织方法形成各种不同花纹或图案花型，花式品种千变万化，但万变不离其中，故其经纬组织还是不变的。
在整匹原料中，长度方向称为经向，宽度方向称为纬向（如图3—4）。
图见书３３页

在经纬向之间称为斜向，简称直纱、横纱、斜料，也叫直丝绺、横丝绺、斜丝绺（如图3—5）
图见书３５页

各种丝绺都具有各自独特的性能，在制作服装时，割据式样恰如其分地选用纱向，可是服装造型更加美观大方，同时更好地衬托出人的体型和神态，以上三种纱向的特点如下：
① 直丝：
直丝挺拔、垂直、不易伸长变形，但缩率大，一般上衣和裤子的长度选用直丝特点，促使上衣大襟平挺，后背方正，裤子的挺缝垂直不走样；零部件、衣片的门襟、裤腰面、帖袋面、垫袋布等也宜选用直丝，利用直丝做上衣或大衣吊带及裤子袢带，起牵制和固定位置作用；在上衣的门襟止口、领口、肩头、前后袖笼弯势和裤侧袋口敷上直纱布作牵条，可以保证该部位平服、不松、不走样，在服装生产中利用直丝的优点，可使服装更美，但必须克服缩率大的特点，不但在生产准备阶段要做伸缩试验，而且在生产中要注意防止再缩。
② 横丝：
横丝略有伸长变形的特点，围成圆弧是表现丰满，做上衣时，选横丝做袋盖、领面，特别是用横丝条包袖笼，可是袖笼圆弧更加自然，丰满大方。
③ 斜丝：
斜丝具有伸缩性大、富有弹性、易弯曲、延伸长等特点，因此，在童装、女装和丝绸服装中，常用斜丝料做连衣裙和喇叭裙，特别是作滚条、辨条等零部件效果会更好，尤其是条格面料、斜料多用于前后托肩、侧缝、大小袋袖头等，但应注意克服拉宽现象。
在一件衣服中，直丝、横丝、斜丝交错使用，可是服装造型美观大方，但要使用配合适当，如果使用不当会产生相反效果，出现不平服和皱缩的现象，特别是由于直、横、斜丝料缩水率不一样，服装经水洗后会变形走样，直接影响服装质量。
在服装衣片零部件中，有直料、横料、斜料之分，分述如下：
直料：指部件应用某块原料的经纱长于纬纱（如图3—6）。
横料：指部件应用某块原料的纬纱长于经纱（如图3—6）。
斜料：指部件应用某块原料的斜丝长于经丝和纬丝（如图3—6）。
图见书３５页

3常用原料正反面的识别知识
正确识别原料正反面是一般服装工人必须掌握的基础知识，只要对原料多观察、多比较、多分析就能逐渐熟悉和识别，主要的识别方法有以下几种：
（一） 根据织物的织纹来识别
常见的织纹有平纹、斜纹、缎纹三种。其特点分别如下：
① 平纹织物 经纱和纬纱一隔一地相间浮沉交织（如图3—1）。平纹织物结构经纬交织点的排列最稠密，所以织物表面紧密平挺，质地坚牢，同时织物上无浮长线存在。从理论上讲，没有正反面的区别，但由于织造时经纬纱支数不同，密度不同，涨力也不同的原因，使织物结构和外观有所改变，因此表面经纬纱明晰，结构稳定的一面是正面。
② 斜纹织物 经纬交织点斜向排列，在织物表面呈连续的对角线状态，斜纹织物组织还分为单面斜纹和双面斜纹两种。
单面斜纹正面纹路清晰，从织物的纹面看，股向织物的纹向是撇（/）形的。单纱织物正面的纹向呈捺形。这两种织物的反面纹路都比较模糊。
双面斜纹正反面的纹路都比较明显，正面纹路纹向和反面纹向恰好相反，线织物的正面纹向呈撇斜，反面呈捺斜，纱织物的正面纹向呈捺斜，反面呈撇斜，在毛料、丝绸织物中正面撇斜和捺斜两种都有，识别时以纹路清晰，光洁者为正面。
（3） 缎纹织物
经纬交织点的排列不能成连续线，而是均匀的分布于另一组纱线的浮长线之间，根据正面浮点分布的情况，有经面缎纹和纬面缎纹之分，经面缎纹的正面，经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎纹织物的正面都有比较平稳整洁、紧密的缎纹状，并富有光泽，反面的织纹不明显，光泽也比较暗淡。
2． 根据织物的花纹、色泽来识别
各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净、图案线条明显，层次分明、色泽鲜艳，反面则较正面颜色浅淡，并且模糊。
3． 根据织物的提花和提条花纹来识别
提花织物的正面条纹或提出的各种花纹，都比反面明显、线条轮廓清晰、光泽匀净美观、布边沿边光洁。
4． 根据织物的布边来识别
一般织物正面的布边比反面布边平整，反面布边的边沿向里卷状。无梭织物的正面布边比较平整，在反面边沿可以找到纬纱纱头的反从，有些织物（线、毛织物）的布边上还织有花纹或者文字，正面布边的花纹或者文字比较清晰、光洁，反面布边上的文字呈反写并模糊，有些织物的布边上有明显的边道洞眼，边道洞眼光洁呈凹形的一面是正面，毛刺吐出的一面是反面。
5．根据绒织物的绒面来识别
常见的绒类织物有长毛绒、毛绒、平绒、丝绒、灯芯绒、骆驼绒、芝麻绒、斜纹绒、斜条绒、彩条绒、彩格绒等。绒类织物正反面的确定要根据服装的款式，是用于内衣还是外衣，生产内衣（斜纹绒、彩条绒、彩格绒等）一般以无绒面的一面为正面，而生产外衣和夹里，以绒面一面为正面。
6． 按印染棉布的包装标志识别
按照国家标准规定，出厂检验合格原料在每匹或每段原料的反面两端布角5厘米以内，加盖圆形出厂印章，以示原料已经过检验，以此在识别原料正反面时，也可以参照印章标记，这一种方法只能在裁剪以前，在已剪好的衣片上就无法参考。

四、倒顺关系的识别及操作识别
1． 倒顺毛原料的识别
凡是起毛织物（如长毛绒）、起绒织物（如灯芯绒、立绒等）、拉绒织物（如绒布、骆驼绒等）等有倒、顺。长毛绒类倒顺毛的区别可采用目测或手摸的方法，以毛的顺方向为顺，毛的逆方向为倒，植绒织物（如平绒、立绒）有时用手感并不明显，则可将原料上下颠倒拎起，用目测对比，起亮光的为顺毛，暗的为倒毛，用有倒顺毛的原料做服装，可以顺做也可以倒做。棉丝植物（如灯芯绒、平绒等）一般习惯用倒毛做正面，倒毛的色泽比顺毛较为深而鲜艳，但也有顺做的，对此原料在缝纫操作时，衣片颜色和零部件颜色之间不可混淆，零部件不可颠倒。
2． 倒顺花原料的识别
凡是原料的花纹中有倒顺的花（如动物、植物、山水、风景、建筑物的几何图形等）不可倒置的图案称为倒顺花。
对花纹中倒顺明显（花芯向上、花枝向下）而又全部一顺倒的原料比较容易识别，对花纹中倒顺不明显（如几何形图案、无根花，横侧花等）而实际上有倒顺的，生产时可以任意倒顺做，倒顺花原料中的文字、鸟兽、建筑、器皿等图案的倒顺，则以实际生活中存在的倒顺为标准，顺向的称为顺花。倒向的称为倒花，缝制时必须根据花纹要求进行加工。
3． 对鸳鸯条、格原料的识别
凡是条子的原料，不论是直条或横条，如条子的左右花纹或颜色不对称的，都称为鸳鸯条。
凡格子原料的直条或横条中任何一个条格的左右或上下的花纹或颜色不对称的都称为鸳鸯格。
鸳鸯条与鸳鸯格的原料，一般条格颜色都比较明显的容易识别，但也有一种称为隐条、隐格的织物，这种原料平摊时，往往不易识别，要将原料挂直后看其条格的花纹就较为明显了。对于这类原料必须认真观察，分清条格纹路组合形式，然后缝纫。
一、 服装原料的性能
服装原料的性能和质地一般是原料的成分、纱支粗细、径纬密度和组织方法所决定的。原料的性能是由原料质地来决定的，性能与质地有着相辅相成的关系，原料质地不同，性能也就不同。什么是原料的性能？原料的性能就是指伸缩率、色牢度、耐热度、强牢度、耐磨度五个方面及接触水、热、光、风、酸、碱等所反映出来的物理化学性能，原料的质地是指原料的软硬、厚薄、粘滑、松紧等。
1．伸缩率
所谓原料的伸缩率，是指原料经过潮湿后其经向和纬向的伸缩量与伸缩前的比例称为伸缩率。
2．色牢度
色牢度就是原料上的染料对各种外界因素的抵抗能力，如果经过印染的原料在使用时褪色，就是色牢度差，不褪颜色就是色牢度好；原料色牢度的测试，可采用日晒、皂洗、摩擦、刷洗等方法，经过测试对比，观察其褪色或变色程度，以纺织工业部颁发的五级褪色卡为检验依据，样卡分为1～5级，5级色牢度差异最小，1级色牢度差异最大。
3．耐热度
耐热度就是对原料接受热量后显示出来的最高温度，在此温度下原料不会损坏。原料耐热度的试验方法主要采用较高温度的电熨斗在原料上来回熨烫10余次，来回速度不宜过快，最多停留时间为4秒种，这时还须注意一个问题，:熨斗的温度必须适应原料性能，在测试原料耐热度时的熨斗必须高于规定适应温度20-30度为宜。
原料的性能和熨烫操作关系很密切，很重要，必须使用适当的熨烫温度进行熨烫，凡是原料伸缩率大的，在熨烫中温度不能过高，以低一点为宜，尽量少喷水或采用干烫，可以保证产品的规格，凡是原料缩水率小的，在熨烫中温度可以略高一点，适当喷些水，这样容易熨煞、熨平，凡是用活性颜料染色的原料，高温度容易退色的，在操作过程中，熨斗温度略低一点为好，不宜喷水烫，宜干烫，这样不会出现搭花、斑点的现象，还有些染色原料容易起极光，在熨烫中采用反面烫，正面尽量少烫，如果需要正面烫，可用垫布，这样可以防止极光产生。在生产中，使用适当温度的熨斗熨烫，可以防止烫黄、烫焦和原料变质，在熨烫过程中还须注意，烫薄性原料操作速度可快一些，凡是厚的原料，操作速度不宜快，使之烫平、烫煞。烫化纤原料，还可以用压板压一下。
4． 强牢度
原料的强牢度是指原料能承受的最大拉力，以公斤为计算单位（用强力仪测试，拉到拉断为止）。
5． 耐磨度
耐磨度是指原料能承受的最大摩擦力，经过摩擦仪器摩擦多少次才断裂为标准，但在实际上原料在未断裂前已损坏，所以原料的耐磨度仅仅作为参考。
二． 原料质地
在理解服装原料性能的基础上，还必须从概念上对原料的质地有所了解。原料的质地是指原料成分、纱支粗细、经纬稀密、组织方法和软硬、厚薄、粘滑、松紧等，掌握了这些原料质地的基本情况可使操作自如。
六、服装生产一般工艺、工序知识
什么是服装工序？工序就是在生产操作过程中每一道加工的工艺流水程序，工序按技术要求的简繁和易难分为一般工序和复杂工序两种
服装工艺是指为了保证服装产品质量符号设计标准而制定的具体操作要求、操作方法以及工、夹、模具等装备和针、线的使用规定。
服装工艺流程，是指操作中的流水程序，工艺流程必须根据服装款式结构、便于操作、减少转手及确保质量等要求来安排，使产品符合多、快、好、省的原则，提高工厂经济效益。
七、服装缝纫基础知识、基本车缝
1、 缉缝的技术要求：
缉线要顺直，松紧要适宜，不允许有不符合规格要求的弯曲线和跳线、断线、胃套等毛病存在，缝份等宽度均匀一致，不允许有时宽、有时窄和偏斜、错位，缉缝要平服，上下松紧一致。
2、 缝纫方法：
① 平缝（勾缝）：将衣片的缝缉在一起，再翻过来，勾缝由于部位不一样，缉线要求也有差别。
② 分开缝：也是平缝的一种，将缉好缝的缝子用熨斗向两边烫开。
③ 倒缝：是平缝的一种，不同的是将缉好的缝子向一边用熨斗烫倒。
④ 分开缝：分坐缝也叫压开缝，压偏缝，即把缉缝坐倒，缝份分开，在缝份边上分开压缉一道线。
⑤ 压缉缝：将上层缝口折光，在正面折边上压缉一道明线叫压缉缝。
操作方法：先将衣片的缝份按工艺要求扣折成净边，然后在净边上缉一道或二道明线。
⑥包缝：a、外包缝：正面缉两道线。
b、内包缝：正面明缉一道线。
⑦来去缝：衣片两层正面在外，反面相叠，先缉正面缝约0。３厘米，修剪毛梢之后，在反面缉０。７厘米。
　⑧夹缝（寒缝、骑缝）
夹缝是由上下部件缝份中间夹另一个部件。
　⑨三折缝：把一缝份约０。５厘米折过后，再折过一定宽的缝份，然后缉一道明线（适用于下摆贴边）
⑩搭缝：是二片部件互相平叠一个缝位，在缝位中间缉一道明线，适用于各种衬头的拼接。
⑾缉止口：上衣的门襟、袋口、领头和其它需要装饰的部位，裤子的栋缝、牛仔裤等缝缉上一行或二行几何形明线，作装饰用叫缉止口。
⑿拷边：a、三线、四线、五线包缝机拷边。
　　　　b、手工拷边：用手针拷边（甩缝子）
⒀绷缝：专用双针车缝，用于裤子的蚂蟥带和棉针织品。
八、缝纫操作工艺
一、 开后袋：
１、 料准备：裤片、袋布、嵌线条、袋垫布。
２、 习开袋口：要求使袋口方正，无毛出，嵌线宽窄一致。
３、 开后袋：
① 把袋布放在裤片反面，缉嵌线条。
② 剪袋口。
③ 翻嵌线条，封袋口三角。
④ 固定嵌线条布里层与袋垫布。
⑤ 兜缉袋布。
⑥ 修剪缝头剩０。３厘米。
⑦ 封门字口。
⑧ 压缉袋止口０。５厘米。

二、装拉链：
１、 材料准备：两前裤片、门里襟、拉链
２、 制作：
① 拉链与门襟贴边合缉。
② 缝合前裤片门襟裆缝。
③ 装门襟贴边，缝头倒向贴边。
④ 装拉链另一侧。
⑤ 装里襟。
⑥ 封三角。
⑦ 压缉门止口。
三、做、装腰头（女西裤）
１、 做腰头：（要求：腰面宽４厘米，腰里宽５厘米）
① 腰头粘粘合衬。
② 折烫腰头，净宽４厘米，封两头。
２、 装腰头：
① 在腰头上做好装腰对裆标记。
② 装腰面：裤子在下，腰头在上，缉缝１厘米，在侧缝、后裆缝处腰面稍拉紧。
③ 装腰里：用漏落缝压缉腰口，注意腰里带拉紧。

四、做、装领子（女衬衫）：
１、 材料准备：领面、领里、粘衬、衣片
２、 做领：
① 领里、领面粘上粘衬。
② 在领里上画上领子净样线。
③ 领里在上、领面在下，按领净样线合缉领里、领面，合缉时在领角上使领面有归吃，保证面松里紧。
④ 翻烫领子：使止口不外吐。
３、 装领：
① 上领：把挂面按止口折转，领头夹在中间，对准叠门刀眼，领角与领面缝头平齐，从左襟开始缉线０。６厘米，缉至距挂面里口１厘米处，上下五层剪刀眼不要剪断线。
② 压领：翻正挂面，叠门翻出，从刀眼部位开始缉线，不要缉牢领里。

九、服装质量标准
服装质量标准的内容：
服装质量标准是由国家或某部门对产品或工程建设制订的质量规格以及检验方法等所作的技术规定。
服装质量标准的主要内容包括：成品规格，原料使用，技术要求，针密度，用线规定，整烫要求，等级划分，检验范围，包装要求，标志储存，运输等内容。这些内容都有具体的质量标准。
目前，在我国服装质量标准的类别主要有：国家标准、部颁标准、企业标准三种。如无这三种标准之一者，则可按定货单位的有关款式、质量要求专门制定的规格，工艺技术要求，操作方法，等级划分，检验规则等规定。
运用服装质量标准对产品质量进行检验，有三种方法：（1）目测、主要目测组合质量和跳针、漏针、油渍等；（2）用量具测量各部规格和针距等；（3）用色卡检查原料色差，织疵等。
服装质量标准的作用：
运用服装质量标准对保证产品质量起着重要作用，它能使产品规格化、标准化、统一化；使生产上有一个具体的质量标准；对检验产品质量好坏有一个明确的依据了；对合理使用原材料、加强生产中的质量管理、推广革新成果、提高劳动生产率都起到重要作用。最具体的有如下三点：
① 保证操作工艺的统一作用。按照质量标准进行生产，能保证产品的款式造型、操作工艺、规格的统一。
② 合理布局织疵、色差，节约原材料的作用。按照质量标准，在生产过程中发现有织疵、色差毛病能及时采取措施，排料时使原料合理布局，这样不仅能避免质量事故苗子，而且还能减少损失。
③ 对检验产品起把关作用。按照质量标准，便于每道工序自我对照，相互督促，以及便于检验人员对成品、半成品质量检验、把好只来年感关，使产品合格，消费者满意，从而提高工厂的信誉。
十、服装部分常见病例质量解析
一、 裁剪工序质量与缝纫质量关系：
１、 缝纫是服装组合的主要工序，裁片不符合标准的就不能勉强加以纠正或矫正、无法矫正的退回裁剪部整修或调片。
２、 在缝纫中可以得到矫正的，给予配合，。
二、 机缝工序质量解析：
作为一个缝纫工，首先要能熟练掌握操作工序的工艺要求，才能鉴别本工序及上下工序的质量，并且还要能分析原因及时采取适当解决的措施。如：
１、 装领：发现领子与领弧不相符的，要测领子规格，分析肩缝头，裁剪上找原因。
２、 袋角毛：原因：小三角剪过头；缉线剪断；转角跳针，小三角形剪太长。
３、 领面链形：纠正方法：兜领里外匀，两头吃势适度，吃势放在离领角3厘米左右的两面，3厘米以外领头横向不能放吃势，修剪领里适当，压领脚时领中心对准防止上偏下吃。
４、 裤子门、里襟长短：纠正方法：装门里襟时松紧适宜一致，封合小裆时腰口要对齐、装腰缝耗一致。
５、 领角向上翘：正确做法：领面应比领里宽0。6厘米，做领时领里的领角部位要稍拉紧，装领时起手、落手之间松紧度一致，熨烫时归拔定型，做出里外匀。
６、 衣领歪斜：要使衣领不歪斜，应掌握工艺技巧：
① 领子上做好标记：后领中间，两边肩缝，装领时标记对准。
② 装领时：第一道缝合线和第二道压领线松紧一致，领面、里、领圈三者松紧一致。
③ 掌握好领圈的拉缩部位 ，衣领下缘的弧线和衣片领圈的弧线长度一致，领圈偏大0。6是正常。
７、 尖角领领角断尖：纠正方法：修剪领缝时要修剪正确，把领角翻足，在翻领时光把两边的做缝折转、折风缉线烫平，用镊子紧夹住领尖翻出再用锥子由里向外顶出。
８、 爬领（上下领组合的领）
产生原因：裁剪进上下领弯度不符，在缝合一下领时，上领的的领口松度不够，太紧或耗缝宽窄不一致，要克服以上问题。
９、 后领壳开：纠正方法：肩缝吐势部位，装领时要圆顺，驳口线与直开领点处不宜存在放松量，其松度要放在两肩缝左右，装领时，领脚与驳口的位置要对准；在后横开领部位切不可将衣料拉宽，要保持平衡，领里可略松于后领圈。
十一、总复习