成衣工艺复习.doc

工艺复习重点
一些考试重点内容均用※标出
※考点二. 衬布
※ 1.衬的种类：
v 根据结构可分：针织、梭织、非织布（单方向、多方向、多功能）。
v 按重量可分：重量（6~7安士/码2）、中量（4~5安士/码2）、轻量（2~3安士/码2）。
v 按应用方法分：粘合衬、非粘合衬。

※ 2.衬的作用：
v （1）、支撑加固面料，使面料造型能力增强，保持成衣的外形；
v （2）、增加成衣的强度和稳定性；
v （3）、增厚保暖；
v （4）、改善面料的可缝性，使面料在车缝时容易握持；
v （5）、衬托面料，使面料装饰性增强；
v （6）、改良面料的手感和减少面料皱的机会
v （7）、给予面料有明显的折痕

※3.粘合衬胶粒的种类 ：
衬布表面胶浆分布种类有：
种类 性能
（1）、膜状 透气性差
（2）、不规律性的颗粒状 可能有厚薄，成本低；
（3）、规律性的颗粒状 均匀、透气
（4）、双面粘衬 不需底布

v 底布主要有机织、针织和无纺布三种，三种的手感、弹性都不同，机织用于梭织面料，针织用于针织面料及皮革面料。
v 热熔胶类：聚酯胶、聚酰胺、聚乙烯、聚氯乙烯、乙烯—醋酯乙烯共聚物。
v 可以有三种化学物质用于胶粒：聚乙烯、聚氯乙烯和聚酰胺。
v 聚乙烯：高密度聚乙烯干、湿洗均可，但在使用时，熨烫机则需加以较高压力。普通聚乙烯多用于衬衫、女装恤衫及睡衣。
v 聚氯乙烯：可干、湿洗，在粘熨过程中，溶剂的蒸气产生一种难闻的气味，易渗胶，虽然干洗后粘力不减，面布却因而变硬。用于雨衣制造业，因目前只有其能提供足够的粘力及耐洗度。
v 聚酰胺：多种情况下可应用，而适合广泛的面布种类，并可加入塑料以增大其熔解范围，特别适合于干洗，干洗剂对其粘力及效果无影响。这种粘衬适合用各种粘衬方法，尤其适合手熨斗的应用 。

4.粘合衬运用方法：（1）、单方向粘衬；（2）、反方向粘衬；（3）、三明治式粘衬；
（4）、双方向粘衬。
非织衬的运用方法：通常含有止口，用平锁线步或手针固定。

※5.工厂选衬需考虑的因素 ：
v （1）、需粘衬的面料；
要测试布料的堕性和重量。如丝质面料的衬一定要轻身、柔软。硬身或重身的衬则可用于重身的面料如法兰绒。最好是选用的衬与成衣面料是同样的特性，如针织布料采用针织衬。
如果衬用在面料上需要很高的温度和压力时，而布料本身具有较高的热缩能力的话，则可选用非粘衬，这些面料包括起绒织物，对热力敏感的面料和对压力敏感的面料，特殊后处理的效果。
v （2）、设计或款式上需要及衬在成衣上的最后用途；
成衣上的款式和设计控制了选择衬的因素，选择衬料一定要根据成衣的设计和完成后的特别效果而定。如领衬需硬身、坚挺，鸡英和裤腰衬要厚些。
选择衬时还需知成衣的最后用途，如干洗成衣的衬要能承受干洗的能力。 （3）、衬的品质；
衬的品质一定要有较好的表现和好的外形，手感、透气程度和折痕回复力要较好。
粘衬时要保证衬布能全部粘在面料上，避免出现现凹凸面和起泡现象。
v （4）、操作期间的可行性；
粘衬的应用在布料上来说是比车衬的应用间单，因为衬粘在面料上后是当作一块布料应用的，这也是粘衬流行的主要一个原因。
粘衬最主要的缺点是：如果粘得太过量，胶浆会透过面料或产生一个不正确的粘衬位置等现象。如果粘衬的底布是非织布的，这种粘衬非常容易定记号或裁剪，因为它是任何方向都可应用的，不可能出现布边走纱而影响裁片的大小。非织布粘衬的缺点是：当稍为用力拉紧时，会出现变形的现象，而且这个变形是不可能回复的，因为它具有很差的回复力。
v （5）、粘衬的设备和厂里的布置；
如果要选择粘衬，要有适当的粘衬机，附加来说，当粘衬机安装时，其必须安装在生产的范围内。
v （6）、衬的价钱。
一些制造成商会选择低价钱的粘衬来达到最后完成的要求，以减少生产成本，但有些原因，即高价的衬可以减少生产程序，减少工作量。这也是粘衬流行的另外一个原因，它的价钱是高于非粘衬的。

v 粘合时对不同织物的处理技巧：
v （1）、易起极光、易渗胶的织物；粘合时应将衬向着发热的一面，使面料不直接受热，以防面料起极光和面渗胶的情况。
v （2）、薄料软料；选用薄料的衬，而且应将衬粘到隐蔽之处。
v （3）、合成纤维织物；需调低温度，以防面料溶粘，同时加大室内温度，或用抗静电喷雾装置，以免因静电聚积而使衬无法粘附到面料上
v （4）、棉毛织物；因此类织物吸湿性能好，如室内相对湿度较大，粘压时常会因水气凝结而降低了熨温，导致料与面料无法粘牢。
v （5）、绒面织物；绒面织物的表面受到热压易遭受倒毛或极光等的损坏，应尽量选用低温、低压粘合的衬料，粘压时最好铺在针板床上或原身布料上熨烫。

v 易呈现的不正常现象及解决方法：（1）、粘合边缘呈现粘痕；（2）、卷曲；（3）、起泡；衬的胶量不均或量少，面料与衬的特性是否吻合。（4）、渗胶；高温、高压引起，薄料选用胶粒过大，胶量过多所致。（5）、粘压不牢；胶粒小、胶量少，温压过低，胶是否老化。

※ 6.衬的选择：
v 定型衬：需要一定的挺度与弹性，并按服装的造型要求需要作省缝或收放的处理，衬的布纹也要保证服装造型适用于人体形态的需要，如前衬应与前衣片经向一致，腰衬、领衬、袋盖衬则用斜纹。
v 补强衬：用于服装的次要部位，为了在重量、厚度上与定型的衬取得平衡，用稍薄的有柔韧感的衬布，并采用与面料经向一致的裁法。
v 增挺衬：要有一定的硬挺度，耐折性好，仅用于服装的局部，如领角、驳角衬。
v 填充衬：有一定的厚度且柔软，起到衬垫作用，能弥补人体缺陷，使体形更丰满，如胸衬、肩衬、背衬。

名称
作用
使用部位
衬布
定型衬
增加服装面料的造型能力，并保持服装形状稳定。
前身、衣领、挂面。
毛衬、麻布衬、树脂衬、有纺粘合衬。
补强衬
固定面料的伸缩变形，减少面料斜向延伸。
袖窿、衣摆、门襟、扣眼、袋口、开衩、领座
棉布料、麻布料、无纺粘合衬。
硬挺衬
增加面料的硬挺程度，使服装挺括、平整。
领尖、袖口、裤腰、门襟。
树脂衬、有纺粘合衬、毛衬
填充衬
增加服装厚度，填充服装的某部位，以使之丰满。
肩、背、臀、胸。
棉布衬、针刺棉。

衬的应用准则：
（1）、粘合裁片的裁剪；
需粘衬的衣片要预裁大些；粘合衬裁片的大小：衬边比衣身幅小0.5~1cm，需加两层衬的部位，两层衬也应裁成一大一小，使边缘错开0.3~0.5cm
（2）、粘合衬的纱向选择；
（3）、裁剪刀的选择：用波浪纹刀刃，定时在刀刃上喷矽酮液(silicone)；

※里布
※1、里布的作用 ：
（1）、保持和提高成衣的品质，使得成衣较为挺括；
（2）、有保暖的作用；
（3）、可保护面料（对于呢绒类面料保护作用更加明显，减少人体对面料的直接磨擦，间接地保护面料）。
（4）、穿脱衣服较为方便，穿着舒适；
( 5）、保持成衣外形，减少面料的折皱和伸张。

※2、里布的种类 ：
按纤维的种类可分为三大类：（1）、天然纤维
(a)、棉里布：具有棉纤维的特性，颜色比较广泛，可用机洗、手洗和干洗。棉里布必须进行预缩工序，因为其有较高的缩率。棉里布可适用于所有不同重量的面料，特别适合用于机恤。
(b)、丝里布：它的主要优点是轻身和有高的拉力，具有光泽和高贵的外表；缺点是非常滑动和布边容易走纱，在生产上造成一定的难度，另外丝较昂贵，需要较高的成本，因此丝里布通常用于价钱较高和高品质的成衣上，包括人造丝和羊毛面料。
（2）、人造纤维
v 优点：重量较轻，有较高的拉力。
v 缺点：吸水量差，有静电，坚硬度大和表面比较粗糙。
v 用途：多用于价钱低等或中等的不同重量的成衣，包括大褛、裙和连衣裙。
（3）、混纺纤维
v 优点：同时具有两种纤维的优点，有高的拉力和容易吸水，能手洗、机洗或干洗，较普遍的用于夹克衫和风褛。

※3、如何选择里布：
v （1）、了解成衣的面料；成衣面料的颜色、性能等要相吻合。
v （2）、里布的品质；a、里布的色牢度；b、里布的光滑度、柔软度；c、里布的保暖程度； d、里布的操作难度e、里布的透气性和吸湿性要好，否则穿着闷热。
v （3）、里布的成本；根据面料的成本来考虑里布的选择。
v 4、里布的应用准则：
（1）、里布的大小；纸样方面：面料与里布的纸样分开，因为不同部位要求不同， 有些部位里布比面布大，有些则是里布比面布要小，里布一般是减去贴的部份。
（2）、里布的布纹线；里布的布纹线通常跟回面料的布纹线，直纹裁剪。
（3）、须预缩；
（4）、工艺处理：
裁剪方面：——拉布层数不可太高，操作时可在层与层之间加一张纸，减少滑动；
v ——拉布的力度不可太大，防止将面料拉伸变形、裁后裁片变形；
v ——拉好后隔一段时间再裁，让布料有自然回缩的时间；
v ——使用电剪的刀锋一定要够锋利；
v ——因易产生静电，加大湿度。
车缝方面：——由于里布薄且柔软，车针一般用幼针，针头锋利；
v ——用幼的缝纫线；
v ——用幼车牙；
v ——针距不宜过密；12~13针/英寸；
v ——底面线的张力不宜过大；
v ——压脚压力不可太大，最好用胶靴；
v ——调低车牙，尤其输送薄料，1/16英寸，注意手势；
v ——垫白纸；
v ——骨位不开骨，摆边处理用还口，面、里料固定

※定性贴（考点：种类和所作用部位）
（1）种类:定位带、插竹（领条）、织物定型贴和特别功能的定型贴。
（一）、定位带
1.种类：可分为粘性和非粘性。
v （1）、粘性定位带：双层粘合衬（1/2至1寸）又称为双面衬。单面粘性定位带通常是用粘合衬裁剪出来。
v （2）、非粘性定位带：多数是梭织的平纹或斜纹布料，这种定位带利用车缝的方法固定于成衣所需的位置。
2、作用：（1）、用于骨位：可以增加骨位的强度；（2）、反领线：控制反领位的外形；（3）、袋口：帮助加强袋口的力度，使得袋口不易变形，特别是针织料；（4）、袖口、衫脚：达到固定形状的作用，以及作为子口大小的记号。

（二）、插竹（领条）
v 定义：是一种较牢固和有弹性的条状物，主要用于衫领处，作用是令衣领坚挺，防止领扭曲。
v 物料：可有很多不同的物料制成，如聚氯乙炳和尼龙较常见。
v 尺码与外形：插竹的长度、宽度、形状可各不同，常见的有：一头尖形，而另一头圆形；两头都是圆形或两头都是尖形。插竹的厚度很重要，与布料和衬衫的款式有关，长度则视乎领尖长而定，如领尖较短的则要较小的插竹。
v 用途：多用于礼服式的男装衬衫
v 绱（装配）插竹的方法：死插竹和生插竹。
（1）、机缉法；（2）、粘贴法；（3）、插装法；（4）、可拆卸法

v （三）、织物定型贴：
v 定义：可利用由原身布、里布等任何布料而制成的布块，用于衣身的底部，目的是加强牢固性、力度。
v 应用：如在钮扣底下加布块、在扦三角位加布块、在袋角位加布块等。

v （四）、特别的定型贴（鱼骨）：
v 在成衣的某部分加一些特别的定型贴，如女胸围、腰峰处的金属定型贴，这是利用定型贴来保持服装的某一形状。可用车缝的方法将特别定型贴绱到成衣上，也可用插入的方法绱到成衣上。

带条
1.用途：
（1）、加强某部位的强度；
（2）、用于裙子或上衣的挂耳或吊带，用于易变形的布料或成衣，用于低胸装的吊带（吊带或挂衣）。
（3）、装饰作用；带条有不同的类型和颜色，捆条也是其中一种带条，作为装饰或整齐骨位之用；
（4）、处理脚部；双面粘性带条用于衫脚，但不耐用，经过几次洗水之后，易被拉开。
2.物料和尺寸：可有很多种类的带条，如棉、涤纶、尼龙和T/C布或金属带条，带条的宽度可有1/4至4寸

肩垫 （考点：由什么组成，应用部位）
1.作用：它通常可以给与衣服一个较好和较高价的感觉，常用于西装。
2.物料：主要有海棉或乳胶制成，如毛、涤纶、粘胶人造丝或合成纤维布料等都可制作肩垫，最普通的肩垫是由两种物料制成的，如塑胶泡沫和针棉。
3.尺寸和形状：肩垫的尺寸和形状要根据成衣的款式和尺寸而定，它可根据应用目的的不同而有不同的厚度，通常是厚度为4~1寸，根据时装的流行趋势和穿着者的喜好，肩垫的厚度也有2~3寸。通常用于大褛的肩垫比用于女装裙、衬衫的肩垫要较厚些，如果是太斜肩的，则可用较厚的肩垫来改善肩线 。

活动性和非活动性的肩垫：肩垫可分为活动性和非活动性两种，可活动的肩垫是指可从成衣处拆下或装上的一种，而非活动的肩垫是指将肩垫车死于骨位处的一种。大多数肩垫是属于非活动性的，它们可以通过手工或机械而被固定在成衣上，如果是属于粘性的肩垫，则可利用它的粘性而固定在成衣上。
一些活动性的肩垫可利用系结物而将其固定，这些系结物可能是是魔术贴或金属钉钮。

※针织面料的特性 ：1、脱散性；2、卷边性；3、拉伸性；4、易勾丝与起毛起球；5、抗剪性；6、滑移性；7、 纬斜性；8、透气性和吸湿性；9、工艺的回缩性。

从消费性能上针织面料具有以下特性：
1、手感——光滑柔软、富有弹性2、体肤触感——良好、刺激性少；3、适体性——能显现人体的曲线；无拘紧感；并富有装饰性； 4、洗涤——易洗易干；5、抗绉性、免烫性——较好；6、吸湿性、透气性——较好；7、耐冲击破坏性——较好；8、变形——较大；9、耐磨性——较差；易起毛起球 ；10、断裂强度——较低。

用途：
1成衣：日用品、装饰品、窗帘、台布、床布、地毯；2农业：鱼网、遮阳网；
3工业：防水布；4医学：绷带、过滤布；

※针织面料有哪些特性？作为一个生产负责人，缝制针织成衣时应注意哪些问题？

※针织成衣得以迅速发展的原因： 1，针织机的产量高；2，针织生产方式对纱线的损伤较少，对纱线的应用范围广；3，针织生产工艺流程比较短，经济效益比较高；4，针织机可以织制许多成形产品；5，各种现代科学技术成就能迅速、广泛地应用于针织机上；6，针织物有优良的服用及装饰性能。

缝制针织成衣常用线迹的性能和用途：
针织物具有拉伸性和脱散性，因此用于缝制针织物的线迹也必须具有与缝料相适应的拉伸性，并能防止针织物边缘线圈的脱散，此外线迹也有某种装饰的机能。

针织成衣生产中常用的线迹有下列四种类型：
链式线迹：101号线迹为单线链式线迹；401号线迹为双线链式线迹，链式线迹线量较多，拉伸性较好。
1单线链式线迹有一个缺点，就是当缝线断裂时会发生连锁的脱散，一般用于缝制针织服装时多与其它线迹结合使用，如用绷缝线迹加固。
2双线链式线迹其正面线迹形态与锁式线迹相同，而弹性和强力较锁式线迹为好，同时又不象单线链式线迹容易散脱，因此它在针织成衣缝制中用途很广，例如滚领、上松紧带、受拉伸较多的部位（如裆、袖等）的缝合，也可与三线包缝线迹构成复合线迹。如针织成衣常用的“五线包缝”线迹。
3锁式线迹：线迹的拉伸性较差，只适于缝制针织成衣不易受拉伸的部位。如衣服的领子、口袋、封门、订商标、滚带等。
4曲折型锁式线迹其拉伸性明显提高，同时还具有美观的外型。一般用于缝制有弹性要求的裤口、袖口或作装饰衣边用。
包缝线迹：503号线迹由两根缝线组成,两线包缝适用于缝制弹性大的部位，如弹力罗纹衫的底边常用这种线迹缝制。
504面线较505的为紧，因此相对来说504的拉伸性不及505大，在缝合受拉伸较强的部位(如裤裆合缝等)常用505号线迹。
包缝线迹它们共同特点是使缝制物的边缘被包住，当然起到了防止针织物边缘线圈脱散的功能，从结构上看出，当缝迹受到拉伸时面线、底线和上线之间可以有一定程度的互相转移。因此，缝迹的弹性较好，这也是针织成衣缝制中广泛使用这类线迹的主要原因。
绷缝线迹
绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性较好，同时还能使缝迹平整，在某些缝合（如拼接缝）也可起到防止针织物边缘线圈脱散的作用。又如600级线迹，上面覆盖有装饰线（一般用光泽好的人造丝线或彩色线），使缝迹外观非常漂亮，似有花边的效果。
绷缝线迹多有于针织品服装的滚领、滚边、折边、绷缝、拼接缝和饰边等。

※包装有两个主要功能：
（一）分发功能：
生产商在允许的条件下以最低的成本和在最短的时间内保证生产者将产品运送到买主手中，且不影响产品的质量。
（二）营销功能：
通过包装的外部造型设计，刺激消费者对产品的购买欲。

将其 细分而言主要分为六种功能：
1， 便利分批运送；
2， 保护衣物；
3， 节省体积以减低货运；
4， 分类简明易把不同颜色、尺码的衣物分批储存及提取；
5， 修饰衣物，把衣物的特点显现出来；
6， 提高货品的格调品质，从而提高价格增加利润。

※包装容器 ：
（一）箱： 木箱、板条箱、纸箱。
（二）袋、包： 由纸、塑料或薄膜组成。
（三）盒： 通常是用纸板或塑料
折叠盒：较脆弱，缺乏保护性；成本低。
固定盒：帽盖盒、天地罩盒、抽屉式等。

包装方法和质量规格
包装程序：
熨折----入袋-----入容器。
包装方法和质量规格
根据款式、面料质地的不同，一般可分为折装与挂装两种包装处理。

折成衣的原则：
1,包装搬运的经济原则；2符合减少折痕效果；3合美观效果，把衣服的特点、重点显示出来；4全平稳地折叠，不易松脱。

真空包装的功能：1少包装的体积；2降低包装的重量；3防止衣物粘上污渍或受潮产生异味；4防止衣物起皱；5少存放空间。
真空包装的操作步骤：1低服装的含湿量；2装入塑料袋内；3抽掉袋中和服装内的空气；4粘合塑料袋。

※包装方法欠佳出现的问题及解决方法
出现的问题：1胶纸破裂；2通箱角撞扁，甚至爆裂；3条（带）松脱；4通箱变形、折裂；
5纸易被揭起而偷取箱内衣物。
出现问题的原因：1落货时搬运不小心；2车船运输时碰撞；3货仓存放时所受的叠货压力；
4在货箱内长时间的叠货压力。
解决方法：用天地盖盒瓦通纸箱取代对掩式纸箱。
包装设计的特点及其作用：
1. 用低坑数的瓦通纸箱，而能得到特强的抗撞力与支承重压的能力。
2. 天地盖式瓦通纸箱分底、面两部分；底面部分都可用厚身纸嵌位倒扣或钉盒形式而成。
3. 天地盒的形式若用单坑纸做箱，底面重叠部分，拥有双坑纸或更强的作用。四个垂直角边则有四坑箱的效果。
4. 消除衣物被盗取而不被发觉的情形。
入口商的得益
1客户收到更好的包装；2保障出口及入口商的利益；3储货叠存时更稳定；4开箱更方便。
出口及制造商的得益
1减低生产成本，提高生产效率。2缩短流程，取消封胶纸的工序；3省却胶纸；4省却封胶纸的人工。
“溢载”带来的好处：
1. 开箱启封时，衣物保持入箱时的平服，免除翻烫；
2. 减省船费；
3. 减小纸箱、封箱物料与人工的开支；
4. 加强整个包装的程度。

※熨烫的作用
1、成型（塑造服装的立体造型）
借助熨烫来塑造服装主体形状的过程。利用纤维的可塑性，适当改变纤维的伸缩度与织物经纬的密度和方向，塑造服装的主体造型。
2熨平（平整服装外形）通过熨烫使衣料得到预缩，消除因存放而造成的布料皱折。既可使生产中方便机手，使成衣表面平滑笔挺。
3,褶裥（如裤线、裙褶线等）使增进服装美术性的一种重要形式。如分缝熨烫、贴袋缝合前的机烫处理，也属于褶裥，这种处理是为了降低缝纫难度，提高缝纫速度与质量。
4,粘合衬不少服装需要在一些部位加固一层或几层衬，以增加服装的身骨与挺阔性。

※熨烫的工艺条件(即五大要素)
1、蒸汽（湿度）——使纤维润湿、膨胀、伸展、方便将织物塑造所需的形状
2、热力（温度）——改变纤维分子结构的稳定性，使织物变得柔软。
3、压力——由于大多数纤维都有一个明显的屈服应力点，如果外力超过这一点，就会使织物产生变形。
4、时间——由于织物的导热性较差，需要有一定的时间才能达到烫平或定型的目的。
5、冷却——固定纤维与服装的外形。（冷却方式包括：自然冷却、冷压冷却、抽湿冷

手工熨烫的工具与设备
（一）、熨斗 （二）、压烫机械 （三）、人像蒸汽熨衣机 （四）、压褶机
（五）、热熔粘合机 （六）、衬衫熨烫机
（一）熨斗 1、熨斗的分类（1）根据热源和加湿形式分类
蒸汽熨斗 电熨斗（普通型、限温电熨斗、调温电熨斗）电蒸汽熨斗
(2)根据用途分类 大熨用熨斗 中间熨用熨斗

机械熨烫设备
(一)压烫机械
压烫时利用上下烫模的相互作用完成熨烫的方法。压烫机械可分为夹烫与模烫两大类。
1、模烫机械（blocking press） 如帽子、领、袖与胸罩罩杯等的成型加工。
模烫机械主要由以下几个部分组成：1）支架 2）上下烫模 3）产热系统 4）恒温控制系统 5）抽真空系统 6）蒸汽压力调整系统 7）电器控制系统等等
2、夹烫（buck press）夹烫是把不料裁成的服装平放于特定安置的平面上，然后再利用另一平面，对其施加一定的压力，达到热定型等目的。
(二)人像蒸汽熨衣机（body shape press）
人像蒸汽熨烫又称立体整烫或整体整烫
l 与压烫机械比较：人像烫衣机是采用空气压缩机吹湿的方式进行干燥冷却。对于非封闭系统来说，蒸汽被大量排放在环境中，这将使环境的状态难于稳定。
l 人像熨衣机广泛用于各类大衣、外套、内衣等的熨烫。对于绒类织物（如平绒、灯芯绒）及毛皮织物，采用人像蒸汽熨烫，可防止倒绒倒毛现象。尤其对于轻薄织物（如真丝、人造丝等）更可显出人像熨烫的优异之处。
l 由于人像蒸汽熨烫是将整件服装一次烫完，因此，它的服装整体熨烫造型效果较好，而其某些局部效果则显然不及模烫等熨烫方式

※熨烫工具
（一）台板（二）铁凳（三）布馒头（四）烫马（五）真空烫台

※不同面料的压烫处理方法：（考点：其中两种面料的熨烫必出）
1、纯棉织物：淡色或淡图案棉布两面都可烫压，深色布料应熨压布底，若熨压正面最好垫一块平面薄熨压布以防止布料变色。
2\毛料织物：毛织物都要衬湿垫布烫，衣服的含水量可为5%左右。
3、丝织物：熨烫时先拉平到原状，在半干状态时烫反面，如需烫正面，则要加湿垫布，温度不能过热，否则织物会泛黄。
4、维纶织物：这类衣服不能喷水和用湿垫布，必须凉干后再熨烫，不能在湿态下熨烫，并要垫干布，其温度不能过高。 因为维纶用湿垫布或喷水后再烫，就会出现收缩或产生水渍，维纶的湿强力较差。如果衣物在潮湿状态下，再用高温烫，其强力下降，破坏织物的坚牢度。5、混纺织物：则根据混纺材料的比例不同，一般按耐热性较（最）差的纤维温度。
6、针织面料：须用全蒸汽熨斗，成衣应自然摆放，避免拉扯，抽湿定型冷却后再移动衣物。7、极薄面料及花边：须用低温及熨压布避免面料与熨斗直接接触。

熨烫的技巧与方法
（一）“极光”的形成与预防：
形成的原因：
l 下烫板表面不平整，这会使被熨衣物的某个部位突然被突起，形成局部受力较大；
l 上下烫板结构与构成材料不合理；
l 蒸汽压力过强，且分布不均；
l 烫面与衣物表面有直接的相对滑动；
l 熨烫操作不合理

解决方法：
l 避免烫板表面起伏不规则，并避免垫布发皱、起折。选用垫层应具有一定的弹性，以起到一定的缓冲作用；
l 上下烫板结构设计要符合要求，垫层材料选择要合理，面布最好选用抗光泽织物；
l 要使蒸汽到达被熨衣物表面时，流动形式形成强烈的旋转；并尽可能地使用中间蒸汽进行熨烫。
l 烫面不宜与衣物有直接的相对滑动。使烫斗—烫台熨烫时，最好在衣物表面加一层垫布。现代的熨烫设备采用上下烫板间的垂直运动取代了相对滑动，从而大大地避免了极光的形成。
l 熨烫操作是否合理是十分重要的。采用熨斗熨烫时，在厚的部位如袋口、门襟贴边止口、领角、下摆贴边、裤子褶裥、挺缝、省缝采用轻熨，且避免在一处多磨，熨斗运用时用力均匀，且尽可能少作来回滑动。