手动头操作整理.doc

手动头的基本使用方法
将相机拨到M档。调整好光圈环。对着被摄物体按AE-L键测光，这个时候光圈会根据光圈环的数值缩小，便于机器内的测光感应器测光。得出快门值。根据测光场景，心算曝光补偿，用滚轮调整快门值。转动对焦环对焦。焦点合实后，按快门完成拍摄。

所以说，手动头就必须全手动，因为机器无法从镜头得到光圈信息，所以AV和TV模式就都用不了了。无法得到光圈信息，测光系统就按照一个默认的比较大的光圈进行测光计算，有人说这个默认光圈是1.4，还有人说是1.0，不管多少，这样测出来的曝光，一般是有点欠曝。而且K100D在这些档，曝光瞬间光圈也不能缩小，等于是一直使用最大光圈。

使用手动头的几大优势：

1、最大光圈对焦。用过46的奥林巴斯的手动头，光圈环拨到小光圈档，取景窗就暗了，甚至裂像屏都无法对焦了。只能用最大光圈对焦，然后对好后，小心拨的小光圈拍摄。而K100D就不是，即使将光圈环拨到小光圈，也依然用最大光圈对焦，取景窗明亮。只在按下快门的瞬间，光圈缩小，完成曝光。这个优点让46羡慕不已。

2、机身提供合焦提示。即使使用手动功能，机身也能提供合焦提示。有对焦点的红点、声音提示，下面状态栏还有持续的合焦提示。如果不发烧，基本不需要裂像屏之类。

3、陷阱对焦。在使用手动头的时候，将机身对焦选择拨到AF，对准陷阱按下快门（按实）。这个时候机器是不会启动快门拍摄的。因为在AF模式下，机器要合焦了才能拍摄。如果这个时候有物体忽然闯入镜头，导致镜头合焦，机器就会立刻启动快门拍下画面。从机器感觉到合焦到启动快门是挺快的，但是具体时滞是多少不知道，是否实用也还不知道。很多人为了手动对焦能快些，使用AF，快门按到底。然后转对焦环，对焦瞬间，快门启动拍摄。这个方法我试过，不好，对焦环转得稍微快些画面就虚了。因为：一、启动快门的瞬间，对焦环还在旋转，在大光圈浅景深的情况下，很容易就跑焦了。二、快门启动很突然，人来不及准备，产生很大振动。三、要避免上面两点，就要小心旋转对焦环，结果，呵呵，比不用这方法来得还慢。

4、抓拍。用了手动头，就很容易设置超焦距。由于MF档可以不用对焦直接按快门，因此可以在设置成超焦距的情况下，举手就拍，有很高的成功率。而AF状态下，有一个对焦的时滞，感觉时机上面就抓得差了些，而且如果对角点不正确，更郁闷。

四点使用心得：

1、手动头闪光灯的使用。使用闪光灯的时候，除了高速闪光同步（K100D还不支持），照片的曝光取决于光圈、闪光灯和ISO，和快门的关系反而不大。因此，可以尽量提高快门获得清晰的画面，或者故意放慢快门获得较多的背景自然光。K100D自带的闪光灯是一个智能闪光灯，在能获取镜头光圈的时候，它能在最高闪光指数1/5到最高闪光指数之间自动调节，很容易获得正确的曝光。但是在使用手动头的时候，机器就无法获得光圈的信息，闪光灯也就无法自动调节。这个时候，它就以最大的闪光指数闪光。所以，在用手动头的时候使用闪光灯，一定要牢记闪光灯在各个ISO下的闪光指数，然后根据距离（对上焦后，看对焦环），算出适当的光圈值曝光。

2、巧用陷阱对焦。在使用手动头的时候，使用AF对焦方式。半按快门对焦（不是按到底），旋动对焦环。当焦点对上的时候按下快门，完成曝光。使用AF是为了防止对上焦了，结果因为景深浅或其他原因很快跑焦了，取景器中下面状态栏中的合焦提示没了，这个时候，按下快门也不会曝光。以提示你注意这个情况。如果使用MF，这样拍出来的照片，其实焦点是没对上，但在机器上看不出来，其实是废片。

3、用心感觉测光。由于手动头的测光和对焦是分开的，而且对焦需要的时间比较长。这样给拍摄带来一定的困难。但一般情况下，在光线变化不大的环境下，测光结果基本都一样。到了一个环境，可以先对一个典型的物体测光，后续拍摄的时候根据感觉调整快门，能节省测光时间，效果还不错。

4、从远的地方开始对焦。使用对焦环的时候，从焦点远的地方，向焦点近的方向拧对焦环对焦。因为后景深大于前景深，这样对焦，即使焦点稍过，也仍然可以获得清晰可用的照片。如果相反，成功率会降低。

两点有待提高之处：

1、测光模式。使用手动头后，K100D只能使用中央重点测光和点测光，而无法使用平时拍摄中成功率较高的机器自动分区测光。
2、对焦点。使用手动头，K100D只能使用中心点对焦。而不能选择使用11点对焦。

根据手动对焦环的行程,光圈等因素,保证出片的最低的快门速度也有所不同.如行程长,光圈小(景深大)那快门速度可以稍慢一些.行程短,光圈大(景深小)快门速度就要快一些.而且快门速度也因人而异,手快的快门速度就要快些,手慢的快门速度就可以慢些.因为在对焦时手上是一个连续的动作,快门从开启到关闭有个过程,就要看这个过程中因手的连续动作有没有把主体从景深范围之内移出景深之外.这是一个经验问题,前段时间用理光标头试拍了几次,经CEBIT兄指点,最后成功了

.我用理光这个头应该在1/300秒或更快才行.这两天用A50[/url] f2还在熟悉可能会有变化.由快门速度引伸开,光线好,小光圈,平稳柔顺的对焦是提高陷井对焦成功率的要素。

.我用理光这个头应该在1/300秒或更快才行.这两天用A50[/url] f2还在熟悉可能会有变化.由快门速度引伸开,光线好,小光圈,平稳柔顺的对焦是提高陷井对焦成功率的要素。

怎样解决手动头只能中心点对焦的体会
1 楼

相信很多攝友在手动头只能中心点对焦这个问题上曾经犯难。那么我们用什么方法来把需要构图的主体移到满意的位置，而又要使其在焦点上，除了后期载图，锁定对焦，还有什么简单而有效的办法呢？[实事上，锁定对焦误差极大，拍岀的pp往往是糊的。后期载图在构图时又沒畄下余地，栽岀的图不令人满意，留下遗憾。]
我在实拍中用这个方法简单而效果明显：1：先对主体测光，一定要准确，2：然后平移相机、注意平移后发生光度、角度变化不需要二次测光了。3：这点犹为重要，这时反复转动对焦环，使你的主体在取景器变得最淸晰时，果断按下快门。
补充：在操作3过程中对合焦提示不理会它、因为这时并不是你需要的主体焦点
我的粗浅体会是：先看好构图，把主体位置放好，然后就不移动相机了，在取景器里面边看边调焦，忽略合焦提示，直到主体清晰为止。光线好的时候，这样没有啥问题。

3：这点犹为重要，这时反复转动对焦环，使你的主体在取景器变得最淸晰时，果断按下快门。
补充：在操作3过程中对合焦提示不理会它、因为这时并不是你需要的主体焦点。

就是说第3部完全靠瞅了？这个我觉得应该没有合焦音准确，特别是距离较远的时候。
2楼的整体平移我认为是对的，不能旋转相机移动。
。KX 的取景器偏暗，如光线不好会对焦对地想流眼泪。
手动头怎样用超焦距。
1 楼

概述：当手里拿着一部视角比较广的相机准备拍摄风景等大场面时，你会对焦在什么距离？“当然是无限远咯！”很多人 都会这样毫不犹豫地给出答复，不错。可是如果此时我还要求你把近处的某样景物也拍清楚，你该怎么办？“缩小光圈呗！”你肯定又会这样想。可是如果光圈已经 太小，现场光线太暗快门速度都不够了怎么办？……殊不知，有一种方法可以轻松帮你解决这类问题，使你不必一味地把光圈缩得很小就能获得相对最大的景深，把 所需的远近景都拍清楚，这就是超焦距（hyperfocal）。

让我们从零起步。首先我们知道，相机镜头和人眼一样可以对焦，对焦的作用就是使一定距离上的景物被“切出”一个与底片（或CCD、CMOS）平行的平面， 理想情况下所有这个平面上的点都是绝对清晰的。然而事实是我们人眼观察时并非只有这一个平面是清晰的，而是在这个平面的远近各有一段距离内的景物也是清晰 的，这个就是景深。（处在“绝对清晰平面”之外的点在通过镜头成像后都属于“焦外”，理论上讲焦外的每一个点所成的像都是一种“弥散圆”，然而由于人眼的分辨极限是0.2mm，小于0.2mm的圆在我们人眼看来也是一个点，所以处在“绝对清晰平面”之外的有些点所成的弥散圆因为太小结果也被当作是清晰的点。）然后就需要知道的是，后景深大于前景深。

我们也知道镜头中光圈的作用，光圈越大，总景深越浅；光圈越小，总景深越大。
于是就应该知道，当你在拍风景时，虽然你知道使用小光圈使得前后景深都有所增加，但是一旦你把镜头对焦在了无限远处，就等于完全浪费了很长一段距离的后景深（因为比无限远再远的景物还是无限远）！所以根据如上原理事实，在光圈确定的情况下，应当存在比“无限远”更近的某一具体距离，使我们对焦于此距离时后景深的最远端刚好可以覆盖到“无限远”，也就是说，我们其实可以不把焦点放在无限远处也一样能够把无限远的景物给拍清楚，如此一来就方便了我们最大限度地把远近景都照清楚！
上面指出的这一具体距离，其实就是超焦距（也叫超焦点）。下面我要谈的就是如何计算出超焦距了,这个距离意味着从它到无限远以及比它近的一部分景物都是清晰的。

如我所说，处于对焦面之外（或远或近）的点所成的像都是呈弥散圆状，这个弥散圆如果很小则在视觉上依然被判别作点。言外之意，决定前后景深范围到底有多大的一个关键因素在于人眼的分辨能力——如果人眼分辨力差，则可被当成点的容许的弥散圆直径就大，前后景深就大；如果人眼分辨力强，则即便细小的弥散圆也容易被分辨，前后景深就浅。一般规定，容许的弥散圆直径为镜头焦距的1/1000（通常镜头的标准比这严格，可能是1/1500等）。

例如：使用17mm超广角镜头，光圈16，规定容许的弥散圆直径为焦距的1/1500，则根据上式计算可得17×1500/16=1.6米，即此时的超焦 距为1.6m，在不改变光圈的情况下，对焦在1.6m处即可使从1.6m之前的一段距离直到无限远之间的所有景物都是清楚的！
这就是超焦距。不难看出，超焦距摄影最大的优点是不用再缩小光圈就能获得最大的景深，从某种意义上讲即在获得大景深的同时提高了感光能力，节省了光圈！
运用好超焦距，可以拍出更具视觉冲击力的大景深广角照片并不损要求高速快门抓拍时的成功率。
[转帖]
使用正常的镜头，不用计算也完全可以。

镜头上的各类刻度都有重要性，如楼主这个问题，使用手动镜头，使用光圈环设置光圈。
在镜头对焦环上都用一圈数字，从左至右是镜头的最近对焦距离到无限远。而邻近还有一排数字，中间是镜头最大光圈，两侧是各档光圈直到最小光圈。
这时候，用对焦环的无限远对准你所选定的光圈值（通常是右侧），那么左侧光圈值刻度对应的就是前景深了，而通常中间红点，三角一类的位置对应的距离就是楼主所说“超焦距”距离。左至右显示的整个景深范围了。
早期手动相机，都是用这个估焦，扫街抓拍必用的技巧。
纽摄教材里也有提及。
规定容许的弥散圆直径为焦距的1/1500

所有的镜头都是这样计算的吗，
比如 我的镜头是50的定焦，我再设置我的光圈为8
那么 50×1500÷8≈9.4米
是这个意思吗
超焦距,最简单的理解就是 1/2超焦距到无穷远的范围内都是清晰的.

请注意,是1/2H(H为超焦距). 也就是说用无穷远对焦与超焦距对焦之间,就是差了这1/2H 的景深.这也是用超焦距可以充分利用景深的好处所在
这句话的错误在于：既然远点无穷，焦点在9米处，那它的近点根本不可能是3米。所以就只能根据 近景深=HD/（H+D）来计算了。
f=8.0时，你计算的50MM镜头超焦距是9.3米，如果焦点在9米，那近景深=9.3*9/（9.3+9）=4.57米
也就是说，在3米处的景物或物体是不清晰的，它不在清晰范围内。
这也就是YQY7655兄所提到的，拍风景时，用不同的光圈，有时前景不清晰的原因，即使是使用了超焦距。（当然都是抛开最近对焦距离这个问题
关于手动头操作使用的一个帖子
1 楼

M42、M、A等手动镜头使用总结-[转帖]
K-m + S-M-C takumar 35/3.5 S-M-C takumar 135/2.5

我发现光圈优先模式普遍欠爆，+1.0似乎效果不明显。
M档更换环境后老是调曝光时长，麻烦。
有高手玩M42的吗？能否介绍一些你们的方法或注意地方？
谢谢。

首先机身调焦模式设为MF档，机顶转盘拍摄模式选择M档。按"menu"键进入菜单，选择"c"自动模式并打开，将"使用S镜头时的F1"设定为2；再有就是将"使用光圈环"设为2；ok退出即可正常使用了。在按快门前需要按AE-L按钮测光，合焦后取景器内会有绿灯提示并发出提示音。此外，机身设置完成后还可用A档进行陷阱对焦。即将模式放在A档，测光，对焦，相机合焦后快门自动开启。

根据游戏硬件大虾版主的提醒：
设置菜单中选择允许使用光圈环，机身模式转盘选择M档 自行选择光圈 按绿建（km中实AV键）测光，手动聚焦拍摄。

1开机会提示选择焦距，选择好当前镜头的xxmm
2调至m档
3手动转动光圈环选择想要的光圈值
4对好目标按绿色按键（km中实AV键）测光得到合适快门
5半按快门转动调焦环
6取景框看到目标清晰并听到合焦声（合焦后连续唧唧声音提醒说明已对上焦，而一声的不一定对上）按下快门

疑问：AF和MF对手动头来说是一样的，故不用特别MF设置？选择焦距设错了好象没影响，这个是干嘛用的？

根据网友回应和网上搜索总结如下：
M42罗口，PK口手动头（包括Pentax M、K、A头）应用到Pentax数码机身的测光与使用方法对比：
1.使用M42镜头，或者装上机身后仍能随镜头光圈设定值实时收缩光圈的镜头，即不能全开光圈取景的镜头：
可以使用P、AV、TV、M。
使用P、AV、TV时均相当于AV档。光圈在镜头设定，机身按照镜头实际光圈测光、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。
当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。
2.使用K、M镜头：
可以使用P、AV、TV、M。
使用P、AV、TV时均相当于AV档。无论光圈在镜头设定为多少，机身按照镜头最大光圈测光和拍摄、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。
当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，光圈收缩，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。

3.使用SMC A头，也是手动对焦头，但支持自动光圈，也就是光圈优先，Av模式。使用上很类似于M42罗口头，但可以在机身上设置光圈。
M42和SMC A系列镜头可以在P、AV、TV、M档下使用各档光圈，而K、M头仅能在M档下使用各档光圈，在其他档下只能使用最大光圈。
使用M档时，M42和K、M头的差异就是是否全开光圈取景和按AE-L按钮时是否收缩光圈。

一关于接环
按产地分，Ｍ４２接环有宾德原厂的，日产的，俄产的和国产（包括台湾产的）的几种，价格差异较大。宾德原厂的最好用也较贵（２－３百）
按结构分，Ｍ４２接环有带法兰环和不带法兰环的两种。

１。带法兰环的无限远不能合焦，但装卸方便。
２。不带法兰环的无限远能合焦，但装卸不方便。
俺用无限远能合焦的Ｍ４２接环，一次外出要么全带ＰＫ口的头，要么全带Ｍ４２口的头，这样外出前就可装好接环，装卸方不方便也就无所谓了，换头时拧上去就行了。
至于转接环，当然原厂的好（要２－３百），还有一种转接环，日本kindai带挡板的最好，比原厂的还贵，更好用。因为有些老头没有A/M转换开关，不封顶针只能开最大光圈使用，用了这个带挡板的转接环就彻底解决这个问题。所以价格上也比原厂的还要贵。
俄罗斯的转接环便宜，买的好的话，接的够紧。但是太紧的话，就容易掉铁屑下来。觉得有点恶心。
接圈的结构差不多的，但是精度可能有很大差别，总之。能接的牢的就是好接圈。不过接的牢的接圈，取的时候也麻烦啊。
台湾生产的接圈 65RMB。（到底是不是台湾做的，从无晓得。不过质量比俄罗斯的接圈好很多。）拆、装都很方便。 黄铜材料。 别人评价说和原厂的接圈质感差不多。 原厂的没用过。 不过这个接圈很值得。 小弹片是钢做的。 取下来都不要1秒。 精度很好。
二。机身设置
除了手动头的正常设置外，机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，才有合焦提示
三。陷阱对焦问题
好多Ｍ４２镜头陷阱对焦法失效了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。俺有一只斑马的ＰＥＮＣＯＬＡＲ却可以用陷阱对焦法。究其原因是在镜头ＰＰ上的触点上。
短接机身上的触点就能陷阱对焦了，方法是，找一卷铝箔胶带，粘适当的一段在镜头的屁股后面，当把镜头拧上机身的时候就可以了
先拧上转接环，在拧上机身，估计到那排触点的位置，再拿下镜头，往那位置贴上铝箔就行了。

四。一些使用体会
Ａ。用ＡＶ档，曝光补偿得＋１到＋２，否则欠曝，用Ｍ档　按ＡＥ－Ｌ　测光很准。最近都用Ｍ４２的头，越用越体会到Ｍ４２口的方便，可以用ＡＶ档是最大的方便处，简直就和用Ａ头一样。你可以专心的对焦和构图。
Ｂ。机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，有合焦提示
Ｃ。陷阱法不能用了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。用短接机身上的触点方法能解决这个问题
Ｄ。换镜头麻烦多了，要旋好多圈才能卸下镜头来。接环还不算难取。但不适合野外作业。
Ｅ。老的Ｍ４２镜头上没有Ａ／Ｍ档，只能全开光圈拍摄。此时用５０２封死光圈顶针，光圈就能用光圈环收缩了，或者用日本kindai带挡板的接环
Ｆ。用小光圈，取景器好暗。如果是带Ａ／Ｍ档的镜头，可以定好光圈，把开关打在Ａ档对焦，拍摄时打回Ｍ档。
Ｇ。有的Ｍ４２镜头不带带Ａ／Ｍ档，但有景深预测按钮（俺的ＣＺＪ　２０／４和ＭＥＹＥＲ　１００／２。８黑铁就是这样）。把这个景深预测按钮按下去，光圈就会收缩到光圈环上设定的大小去，放开它，光圈就全开了。这种头也很方便，定好光圈，对焦（此时是最大光圈，取景器明亮），对好焦，按下景深预测按钮拍照。缺点是拍夜景上脚架的话，用小光圈（１０秒长曝光，手指还得按着，难免不抖）不方便。
Ｈ。还有些老的Ｍ４２头即无Ａ／Ｍ档也没有光圈顶针，光圈随光圈环收缩（相当于Ｍ档），这类头用小光圈拍照就不太好对焦。取景器好暗。俺一般用最大光圈对焦，然后再调光圈。

Ｐ家的大苦马做工相当好，手感也特棒，值的收藏。收集Ｍ４２头还有一个好处，不怕换系统，用接环的话几乎所有系统都能用。即使将来要出手的话，Ｍ４２口的头比ＰＫ口好出些。

关于用Ｍ４２镜头，ＡＶ测光总是欠的问题，俺觉得无忌SHENCH DX的解释较合理：
首先得知道数码机器不装镜头的情况下, 默认最大光圈值是多少(F1, F1.4?). 手动老头上数码不认, 就等于没装镜头. 这时候用Av, 机内测光曲线是按照最大光圈(F1或F1.4)开始的. 如果镜头最大光圈是2.8, 机器Av按照F1或F1.4来暴光, 那出来的片片就欠了。

M42头后面的电子触点不是为你目前的单发机身准备的。所以机身是读不到镜头的光圈信息的。
你就只能在镜头上调整光圈值了。
另外提醒一点：将镜头上的A/M档切换到M档；否则始终是最大光圈拍照。

举个例子，现在的DSLR通过机身控制光圈的大小时，光圈的分档远远比镜头本身的刻度要细的多，如2.8，3.2，3.5，4.5，5.0，6.3，7.1.这些在镜头A档以外的刻度是没有的。其相对应的快门速度也和以往的胶片机大不一样了，出现了13，25，40，50，80，100，160这样的速度值。
当转接罗口头时，机身就无法调节光圈大小了，只能镜头调，那么此时DSLR的测光系统就不能完全匹配了，出现偏差就在所难免了。
其实用PK口头也一样会出现偏差，只是程度不同而已。
这也是为什么在胶片机器上转接螺口测光无误，因为手动自动测光一样。而数码单反则不同。
也可以说现在的数码单反只是大概兼容手动头测光。
宾得数字单反在兼容老头方面还是动了一番脑筋的，它的防抖并没有使用转接而失效，它的合焦提示也一样有效，有了这两件武器，玩手动才有理由啊！
过去的胶片单反，使用转接镜头合焦提示就没有了。这可是很大的进步了。
1、首先明确，这里说的收缩镜头光圈的意思是手动旋转光圈环改变光圈，应该可以看到手动头内部孔径的变化。
2、这里说的是数码单反，对数码单反来说，确实存在一个机器内部的“默认最大光圈”。
3、我们平时用自动头时一般情况下都是不收缩镜头内部的实际光圈来测光的，我们调整机身的光圈值后，镜头内部的孔径并不变化而是一直处于最大实际光圈，所以机器可以就按照这个最大光圈来测光，测好后再按照我们机身设定的光圈值折算过去得到正确的快门。
4、接上手动头后机身无从得知镜头的最大光圈，只好按“默认最大光圈”来测光，还有一点很重要，此时机身不但无法得知镜头的最大光圈，而且也无从得知此时镜头的光圈被设定到了哪一档，因此也就不会再做上面提到的“折算”这一步。假设宾得K20D的“默认最大光圈”是F2.8，我们就先把手动头的光圈转在这个F2.8上，此时机器给出的快门是1/250，机身不用也不会折算，曝光准确。然后我们把手动头的光圈环转到F4，机身仍只能按F2.8来测光，但是由于此时孔径缩小光线减弱了，所以机身给出的快门是1/80，也不可能再折算，此时机身根本无从得知我们把镜头光圈转到了F4上。问题出现了，我们会疑惑，光圈缩小了一档，机器的快门自动拉长了，似乎是对的啊－－其实不对，因为此时应该给出1/125的快门才是正确的－－问题在于：“测光曲线”如其名称所示，是一条“曲线”而不是线性的，至于这条曲线到底是对数型的还是指数型的，或者部分是对数型部分是指数型，依据机身内部用于测光的感光原件的不同是不一样的，我们也无从得知。这也解释了为何不同品牌甚至同样是宾得数码相机的不同型号，为何有些是小光圈过曝，有些是小光圈欠曝，程度也各有不同。
5、由于测光曲线的存在，手动头除非固定在恰好是自己机器上的“默认最大光圈”下使用Av模式，其他光圈值是休想准确测光的。即便依据实际拍摄的出片情况做测试自己评估，然后记下常用的几档光圈各自的曝光补偿，实际使用时在使用不同光圈时设置不同的补偿，但是当环境光线不同于测试时的情况时，仍然是有偏差的，实用价值实在不高。
6、手动头要想懒一点仍然依赖Av而又想获得准确的曝光，我认为可以这样：首先实测，F1.4、F2、F2.8的每一档光圈均在不同环境光线下拍摄多张，找出自己的相机到底“默认最大光圈”是多少（也就是所有环境下曝光均基本准确的那一档光圈）。实际使用时，当选用的光圈就是“默认最大光圈”时，直接随便拍，当要用其他光圈时，要用全手动M模式，先把光圈环转在“默认最大光圈”，按绿色按钮测光，此时机器给出的快门是准确的，记住这个值，然后把光圈转到需要的值，自己做一下乘除运算，把快门调到算好后的值即可。这个方法在实用时，按一下绿色测光按钮并没什么麻烦，简单的乘除运算也没什么，主要是过于频繁地旋转光圈环不好，当然若在同一地点光线变化不大时拍摄多张的话做一次也就行了。
7、其实即便是自动头能准确测光，当被摄物光线情况复杂时也是不准的，况且还有什么“偏重中心点测光”、“中心点测光”等的选择。因此以我看来，要玩手动头还不如索性省去所有这些麻烦事，一心练好自己眼睛的测光直接用M档好。
8、根据我测试的结果，我认为K20D的“默认最大光圈”应该是F2.8 。但是考虑到宾得机身普遍的欠曝风格，F2也是可能的。只不过我觉得F2.8时仍稍有一点点过曝，而F2时则欠曝得多了一点。

让我们看看一个自动光圈镜头的卡口。

1、先看非线性光圈收缩拨杆(stopping-down non-linear operating lever)是如何工作的。设定镜头为f8并且拨动拨杆到另一端，我们看到光圈张开了；放开拨杆，光圈又回到f8。然后，设定镜头为最小光圈，现在拨杆需要移动一个更长的距离，但是作用是一样的。

请注意下面几点：

拨杆只在“全开”和“设定的光圈”两个位置之间移动。所以当镜头设定在最大光圈时，此拨杆是不动的，这是对的，因为“全开”和“设定的光圈”实际是等同的。

所有的镜头，不管它的最大光圈是多少，当它光圈全开时此拨杆的位置是完全一致的。

镜头的光圈环同样变动一档，在大光圈位置变动和在小光圈位置变动，此拨杆的移动量是不同的的。

2、再看光圈耦合杆的作用。它在内部与光圈环相连，并且随之移动。而且我们可以发现，不同的镜头(不管其最大光圈多大)光圈全开时，此耦合杆的位置相对镜头卡口而言是完全一致的。

在拧动镜头的过程中，有两件重要的事情已经完成：

机身上的光圈收缩拨杆拨动镜头的非线性光圈收缩拨杆，使其移动到另一端的尽头，不管此时光圈环设定了哪一档光圈，镜头都保持光圈全开。

镜头的光圈耦合环推动机身上的模拟量光圈耦合环，使其偏转一个适当的角度，告诉了机身，镜头设定的光圈与最大光圈相差多少。

现在，为了得到正确的曝光，机身通过镜头全开光圈测光，得到一个快门速度，然后考虑光圈在实际曝光时将要收缩几档，减去这个量，就是正确的快门速度。

为了完成曝光，需完成下列步骤：

机身上的光圈收缩拨杆移开，松开光圈耦合环，使光圈收缩到设定档位，反光镜上翻；

快门打开；

延时；

快门关闭；

反光镜落下，光圈收缩拨杆回到使镜头保持光圈全开的初始位置。

在有景深预视功能的机身上，按下预视按钮可带动光圈收缩拨杆动作(即按下按钮可使使光圈得以收缩到设定档位)。

KF 卡口

AF控制模块被装在机身内，而AF马达则是在镜头内的。

George de Fockert 通过试验发现：

各触点的说明如下：

1、当镜头电源接通，其中镜身上某个对焦按钮被按下时，这个稍稍凹陷的触点激活相机的测光和对焦检测模块。与半按快门释放钮的效果是一样的。短接此触点和镜头卡口的金属可激活相机的测光和对焦检测模块；

2、似乎没有用(镜头上没有对应的触点)；

3、提供一个低电压，使镜头向无穷远方向对焦；

4、提供一个低电压，使镜头向镜头最近对焦处对焦，1.2米；

5、似乎没有用(镜头上没有对应的触点)。
手动头抓拍乐园－－－欢迎上片交流
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很多宾友入Ｐ就是看重了宾德的性价比以及对廉价老手动镜头的良好支持。大部分老手动镜头的确比同级别的自动头便宜不少像５０／１。４，手动老头大概只有在产自动头一半的价格。成像上一点不差。但一说到手动老头，总有人说
１。手动老头玩玩可以，干活的不行。其实宾友们有几个用来干活呀！不都是家用玩玩？真要干活，宾德系统本来就不适合，管你自动还是手动。

２。用手动老头也就是拍拍风景或静物啥的，抓拍就不行了，尤其很多朋友买像机就是为了拍孩子（就像我一样），一听这话，更不敢涉足手动头了。
其实用手动老头抓拍并非难事，用惯了一点不比自动头差。这么说吧，俺的自动头就两只，套头＋ＤＡ７０，手动头有一大堆，真正抓拍俺还是用手动的时候多
再说说什么样的手动头适合抓拍
１。Ａ头最好，测光完全由机器做，你可以专心对焦。如果Ｋ，Ｍ头的最大光圈可用，放在光圈优先档（此时只能最大光圈拍摄）也行。
２。镜头的对焦环一定要手感好，不松不紧，比如所谓的奶油般顺滑。在这点上宾德原厂头做的最好，东蔡头还差些。

最后谈谈俺的体会
抓拍最好借助陷阱法，右手全按快门，左手当马达，镜头跟着主体跑，啥时候合焦了就自动拍下了，所以俺必须用较高的快门，保证片片不糊。这样一来，一只镜头的全开表现俺就很看重，
因为Ｋ，Ｍ头用ＡＶ档时总是最大光圈（抓拍根本没时间按测光键）。如果能把测光让机器去做，自己才能集中心思对焦。另外，右手要能负重，机身的重量全在右手上，这样左手才能很轻的匀速转动光圈环，把抖动控制到最小
理论上是这样，但是，
１。很多Ｍ４２头用不了陷阱，要做短路才行。俺的十几只东蔡，只有５０斑马可以。
２。慢速拍摄时俺这种陷阱对焦反用的方法不行，容易出糊片。
３。机身跑焦厉害的也不好用。因为这时全靠的是机身的对焦系统。

一说起手动头好多人会说不能选对焦点，只能用中心一点合焦，的确是这样的，但俺不在意这点。因为俺用自动头时俺也只选中心一点合焦，原因很简单：
中心一点合焦速度快，合焦准，边缘的点也试过，嘿嘿，慢不说，还不精确，说得不好听点儿，几乎是鸡肋。无论套头还是ＤＡ７０，结论都一样。
如果有人说，中心点附近的几个点还行，我不反对，但就查那么一点的话俺后期裁就行了。
谢谢宾得漫步者鼓励。用手动镜头拍张自己满意的片片，的确要耐心。耐心并不代表必须慢慢拍，而是对手动镜头的熟悉过程。过程也是一种享受，一种快乐。俺也用自动头ＤＡ７０，拍的时候总感觉缺点儿啥。逆光拍的时候还是愿意用Ｍ档拍。
手动头对焦的确是熟能生巧的事，用惯了就好了。光线暗的确有对焦提示不动作的情况，电池电力不够了也会这样。其实用自动头也是这样的，周末用ＤＡ７０傍晚室内抓拍，光线暗的时候ＡＦ那个慢呀！哎，真想骂人。真是一点不比ＭＦ快，用手动头，只要看清楚了俺就能按快门。