服装制作跟单知识大全.pdf

()慨=常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和 缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服 装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工 流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验一技术准备一裁剪一缝制f锁眼钉扣一整烫一成衣检验f包装一入库或出运。面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先 要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁 剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂 洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等 等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注 出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同 生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要 求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣 的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅 料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝络 方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对 工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要求裁剪前要先根据样板绘出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差 现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝络顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅 绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料的上、下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分 堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。表11 XXX公司工艺单编号：品名：要货单位：款号合同号面料任务数及交货期加工方式采用标准规格要求单位：规格平面图：部位车工工艺要求:用针针码：明 暗（每3cm计）用线辅料搭配缝制顺序及要求锁钉要求整烫要求包装要求制表人：审核人：日期（五）缝制：是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程 实行流水作业。粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服 装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行 选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下 四种类型：1.链式线迹：是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹 性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口绿缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。2.锁式线迹：亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性 较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝 料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。3.包缝线迹：是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线 包缝、双线包缝六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线 包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四 线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。4.绷缝线迹：由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的 特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选 择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。缝针可用“型和号”加以分类，根据形状缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般 从5号16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用 于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例 如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭 织服装加工中标准的针迹密度。服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接 处图案的顺连，条格左右的对称。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线 状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。（六）锁眼钉扣服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型孔和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。睡孔普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应 注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置 相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。（七）整烫：人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝；（2）经过热定型处理使服装外型平整，褶涧、线条挺直；（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧来适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体 造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌 握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造 成损失。各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无等种种因 素的影响。表1 6是各种纤维熨烫时的参考温度。表1 6各种纤维的熨烫温度名 称 垫200250湿布熨烫垫干布熨烫直接熨烫温度（）羊毛200250185200160-180棉220240195220175-195麻220250205220185-205丝200230190200164-185涤纶195220185190150-170锦纶6190220160170125-140锦纶66190220160170125-145睛纶180210150160115-135氯纶80 9045，65丙纶 160190 140整烫中应避免以下现象的发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象;（2）服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点；（3）存在漏烫部位。（八）成衣检验15085-105服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼、钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全 面的检验，以保证产品的质量。成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同；（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求；（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服；（4）条格面料的服装检查对格、对条是否正确；（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点、油污存在；（6）同件服装中是否存在色差问题；（7）整烫是否良好；（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象；（9）线头是否已修净；（10）服装辅件是否完整；（11）服装上的尺寸陵、洗水陵、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确；（12）服装整体形态是否良好；（13）包装是否符合要求。（九）包装入库服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。内包装指一件或多件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特 别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色 独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱陵，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。服一、总体要求1、面料、辅料品质优良，符合客户要求，大货得到客户确认或得到权威认证机构的检验报告；2、款式配色准确无误；3、尺寸在允许的误差范围内；4、做工精良；5、产品干净、整洁、卖相好；6、包装美观、配比正确、纸箱大小适合、适于长途运输。二、面料1、若客户没有特殊要求，我司要求货品至少达到的色牢度为：（1）水洗色牢度：i、单洗牢度（Colour change）3-3.5 级，ii、粘色牢度（Colour stain）3-3.5 级；（2）磨擦色牢度：i、干擦（Dry）3-3.5级，ii、湿擦（Wet）2.5-3级；（3）光照色牢度：4级2、对色准确，大货布的颜色和确认色的色差至少应在3.5级之内，并需经客户确认；3、面布与里布同色的，色差不低于3.5级；4、面料要求成份配比准确，纱支密度均匀，梭织面料要达到客人要求的密度，针织面料要求克重误差范围在 5%以内;5、尺寸变化，若无具体规定，要求所有面料应控制在：5次普洗后,每一方向最大误差在3%以内；3次干洗 后，每一方向最大误差在2%以内；6、阻燃性，对于纯人造纤维面料可以免测，动植物纤维面料必须进行测试；用16微米火焰接触2*6英寸的面 料1秒，计算燃烧时间，超过7秒不延燃可以接受，少于7秒则不合格。7、出口定单的材料均要求不含偶氮染料，应对工厂根据定单要求进行逐笔或阶段性测试。三、辅料1、金属扣及鸡眼不得用铁质，所有金属配件不含银，塑料类配件不含镉；2、织陵、提花织带类，要求图案清晰、切边整齐、不抽纱；3、印刷品要求清晰、不透底、不脱胶；4、喷漆制品喷漆牢固、无破损；5、松紧带、弹力绳弹性良好。四、款式严格根据客户的样衣或款式图查看所有细节（此工作由业务员在产前样检验时完成），各业务员应要求技术 部或工厂在大货生产之前把所有色组的产前样交给客户批办后方可生产。五、外观要求1、门襟顺直、平服、长短一致；前抽平服、宽窄一致、里襟不能长于门襟；有拉链唇的应平服、均匀不起皱、不豁开；拉链不起浪；钮扣顺直均匀、间距相等；2、止口丝路顺直、不反吐、左右宽窄一致（特别要求除外）；3、开叉顺直、无搅豁；4、口袋方正、平服，袋口不能豁口；5、袋盖、贴袋方正平服，前后、高低、大小要一致；里袋的高低、大小要一致、方正，平服；6、领缺嘴大小一致，驳头平服、两端整齐，领窝圆顺、领面平服、松紧适宜、外口顺直不起翘，底领不外露;7、肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致。拼缝隙对称；8、袖子长短、袖口大孝宽窄一致，袖绊高低、长短宽窄一致；9、背部平服、缝位顺直、后腰带水平对称，松紧适宜；10、底边圆顺、平服，橡根、罗纹宽窄一致，罗纹耍对条纹车；11、各部位里料大孝长短应与面料相适宜，不吊里、不吐里；12、车在衣服外面两侧的提花织带、提花背带，两边的花纹耍对称；13、填充物平服、压线均匀、线路整齐、前后片接缝对齐。14、面料有绒（毛）的，要分方向，绒（毛）的倒向应整件同向。15、热封条平整、不起皱、粘合牢固。16、面料是涂白胶的，针孔处不能有白胶渗出，车缝线要湿线油（最好的方法是用一小块棉湿好线油、夹在机 台上的过线孔处、让线从棉里面滑过）。17、若从袖里封口的款式、封口长度不能超过8CM,封口一致，牢固，整齐。18、要求要对条纹、对格的面料，条纹要对准确。六、尺寸：若无特殊规定，衣服平放于桌面自然状态下度量，允许的误差范围如下：（各注：如果在生产前发现有较大的误差，要想一切办法改善，使误差范围降到最小）1、梭织面料类：单位CM2、针织面料类：单位CM七、各类布料缝制的针迹密度针织基础知识1、机织物woven fabric：由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定的规律交织而成的织物。2、经纱warp：沿织物长度方向排列的纱线。3、纬纱weft/filling：沿织物宽度方向排列的纱线。4、投纬pick：在连续的两次打纬之间，即织造的一自循环中，将一根或多根纬纱引入织物。5、织物正面ace：一般的指织纹明显.图案清晰的一面，对起毛等织物，指起毛绒的一面。如果织物两面没明显 的区别，则可以任取一面作为织物的正面。6、织物反面back：与织物正面相反的一面。7、组织点inte rlacing：经纱与纬纱相互沉浮的交叉处。*织物组织weave：机织物中经纬纱相互交织的规律。*完全组织weave repeat：当织物组织达到循环时为一个完全组织。构成一个完全组织所需的最少经（纬）纱根 数，叫作完全经（纬）纱数。*第一要经纱first warp thread：构成完全组织的左侧的第一根经纱。*第一要纬纱first weft thread：构成完全组织的最下面的一根纬纱。*浮长float：织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度。经一根经（纬）纱跨越的纬（经）纱根数表示。*接结点stitch、binden、binding point：为以下目的设计的组织点：a、加固单层组织结构中的长浮线；b、把表里两层组织紧密地连接在一起；c、多层组织结构中层与层这间的连接。*斜纹纹路twill line：组织纹路形成的斜线，一般用它母&quot、S&quot或者&quot、Z&quot表示斜纹组 织的斜向。注：S表示左斜纹，Z表求右斜纹。*意匠纸design paper：按一定比例画有竖线和横线的方格纸，用来描绘织物组织和图案，通常纵行格子表示 一根经纱，横行格子表示一根纬纱.*织物截面图weave cross-section diagram：织物经向或纬向的剖视图，从织物的侧面看一根经纱或一根纬 纱的交织情况。注：使用时，经向截面画在织物图的左侧，纬向截面画在组织图的下面，有关的经纬纱，应 有标记或数目。用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面。*飞数step number、move number：在一个完全组织内相邻两根经纱（或纬纱）上，相应组织间隔的纬纱（或 经纱）根数。*上机图looming draft：表示织物上机织造工艺条件的图解，由织物组织图，穿箱图，穿综图，提综图四个部 分按一定的位置排列而成。*组织图weave diagram：在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形。经纱浮在纬纱上时，通常要 在意匠纸的方格上画一个符号表示&quot、经浮点&quot；不画符号的空格表示&quot、纬浮点&quot；*穿综图drafting plan：表求经纱穿入每页综片顺序的图形。*提综图lifting plan：表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形。*空箱图denting plan：表示穿入同一箱齿内的经纱根数的图形。基本组织有三种，即：平纹组织，斜纹组织，缎纹组织，规定如下：*平纹组织Calico weave：每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替，每根经纱也同样地在一根纬纱上 按一上一下规律来回交替。*斜纹组织Twill weave：一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织，每根经纱纬纱上只能有一个 纬经组织点。在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。*缎纹组织Atlas：一个完全组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织，且每根经纱纬纱上只能有一个纬经 组织点，飞数要大于一。在一个完全组织中纱线根数和飞数不能有公约数。跟单的定义跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部 门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。面对客户、面对订单开展工作，跟单员就是老板的特别助理；跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带；随着商品市场的多样化、小批量化以及节奏的加快，跟单员工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形 象；跟单员工作是一项“综合性”、“边缘性”的学科，对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力；作为一个企业的接单、跟单、出货的窗口，跟单员不了解工厂生产环节的运作情况，那是难以想象的；订单的生产，执行者是生产部门，交期达成率就几乎掌握在生产部门的手里。于是，沟通、跟催等能力就特别 致命，这是跟单员工作的挑战性所在。毛织跟单指引从事跟单首先要明确跟单的职责，跟单员在工作中主要作为客人或营业部、供货商、生产厂或工厂部门之间的 沟通桥梁，在跟单时会与许多部门联系；例如经常性的有香港营业部、办房、生产控制部、毛仓、辅料部、织机部、缝盘部、挑撞部、洗水部、烫部、裁剪、打钮、车陵、初查、复查、包装、QC部、船务部、报关部，部分情况还 会与毛厂、线厂、膊棉厂、拉健厂、染厂等供货商以及毛织厂、钉珠厂、绣花厂等加工厂及客人QC等联系，由于 作为沟通部门，因此跟单员必需有很高明的沟通技巧，为人处世必须面面俱到，凡事要有一个周祥的计划以及要有 不断上进，不断学习新知识的思想及行动方为上策。总之，做为跟单员可以讲先做人后做事，现在就每个程序中所 应留意的问题作简单介绍。首先是要熟悉整个公司及工厂的运作程序，通常是公司营业员接见客人一客提供初办资料(原件)一营业员转 交跟单员一由跟单员翻译办单(翻译过程如有不明白可通过营业员与客商讨)一交办单营业员审阅一收集做办所需 资料，例如办毛、辅料等一办单及其它物料交办房一办房做办一跟单员收办、查办一办及吓数成本资料送营业员一 营业员打价连同办交客一客接受后做复办一做大办或直接做批办一客批后供大货尺码及细数一计货毛订毛一收毛 后做出缸片给客批一做批办客确认0K后同时生产部开机一生产完成后通知客人QC或公正行验货一交资料到船务部 做单一报关员报关及出货一出货后凭单收款。在跟单过程中由于要兼顾的方面非常多，而且很多资料要经常更改及重复，因此为安全起见应特别注意记录及 表格的应用，凡有更改资料一定要有相关人员的书面通知必要时加上收发文件人员的亲笔签名，表格的应用可以避 免很多混淆情况及可以随时掌握生产及样办进度。现在就每个程序中应留意的问题作简单介绍：1、开单方面翻译办单时除了准确译出客人的原意之外还应留意以下方面：1).首先留意此办是用什么机织，什么织法并注意办单中所用的毛料支数是否与针数及条数相适应，例如 1/L 5的毛料就不可用9针织；2).翻译办单时还要留意各个尺寸是否合理；3).遇到任何不清之处必须积极与人客沟通，切忌自以为是，乱作主张。2、做办及与办房沟通方面：1).送办单前跟单员本人必须对办单的一切内容非常清楚；2).同时要清楚毛料及辅料的来源及大致时间。例如毛料是由客供或厂部存毛中抽取，颜色方面有否特别要 求等,特别要留意做办的原身毛是否能做缝毛，假如由于毛料本身的特性如茄士米或其它易断毛料，又或者是1/1.5 及部分珠冷等由于本身太粗的毛料都应该配缝毛，配缝毛时应综合考虑缝毛的成分、支数、洗水性能等因素。3).要了解办房的运作，例如办房师傅收毛后会按办单组织先试片，试片后做吓数，接着发织，洗烫及其它 钉珠、绣花等，跟单员在送单前要大致估计样办的工序及时间，一定要以客人的交办期为标准，在做办过程中如有 问题及延误应预先告知客人原由，切忌先斩后奏。4).对不同的办要有不同的处理方法，例如有的初办对办毛的要求不甚严格而只要求款式，因此办期急时可 与客人商讨是否可以用其它毛及辅料代替。对于办件数多的情况，一方面要核实来毛数，另一方面要计算是否够毛。对于须钉珠绣花之类的办在送加工前一定要拆夹,绣花的还需送上绣花毛及线，颜色太多的办单为保证清晰应尽量 贴上色卡。5).跟单员收办后要对照办单及客来资料如原办、布片等查验样办的织法、尺寸及手感等，还应注意衫身有 无变形、衫形是否对称、缝毛是否配色、有无裁极(特别是对于美国及欧洲单)、钉珠绣花是否对色，尺口寸、线路、位置是否0K、线头是否外露及钉线有否松紧等。查验完毕后要准备办卡、牌仔等相关资料并留意打好包装以免变形。3、毛料方面首先要对各种毛料种类、支数要有足够的认识，同时要注意毛料的颜色、漂染性能等，大货毛回来后做出缸 办布片给客批色，通常一批货有几个甚至十几个缸，缸与缸之间会有缸差，在配套衫时特别留意每个缸要配套发织，否则会导致缸差不配套，严重的会导致客人不收货。留意须配缝毛的毛料应预先做好准备工作。在计算大货毛料时要因单量的大小去决定其士啤数。假如毛料颜色比较敏感时应通知毛仓打毛时要分色分区打色，尽量做到同一时间打同一色毛。在织货时要特别留意毛料的缸差，粗幼毛等可能导致次货的问题。4、织机方面织机方面最值得跟单员注意的是开机大货时的重量，假如大货重了则会导致不够毛而缩数，货毛太重而客人 不接受，公司为此增加成本等一连串问题，重量轻了也会导致客人不接受，余毛太多等问题，引起此问题的原因是 多方面的，例如毛料粗幼、字码的疏结等原因。同时要注意织机中出现的问题如粗幼毛、走字码、针路、污渍、单毛、漏针、烂孔、扭骨等问题。5、缝盘方面要留意缝毛颜色，膊带的配色，例如什么样的毛衣配什么样的膊带（膊带分棉、尼龙、透明膊带）。6、成K撞方面：要留意尽量与要求一致以及避免挑得太死。7、洗水方面：首先要注意跟足客人洗水要求，例如手感方面的爽、滑、软、挺、硬、绒等。留意洗水后是否干净，衫身及膊带颜色有无改变，变色是否在可接受的范围内。烘干后手感、色差能否接受。对动物毛类的洗水后是否有异味。8、烫衣/打扭/车陵等烫衣后注意毛衣是否烫得太死、出现极光，特别是坑条织物应尽量避免烫得太开，对光丝物同时注意扭骨，烫后是否对称。打钮工序中应注意打钮线及钮门线的配色，通常打钮线多配钮色，钮门线配以衫身色，钮扣多以配衫身色为 多，打钮位置及松紧要平均、适当为主，注意错钮款、钮门披口、钮门线松散等。对照客户要求车吱，注意面线不可底露。9、查补、包装方面要注意工序的安排及顺序，对不同的衫可根据不同的情况采用不同的顺序，通常是烫好再查，但有时因货期 紧迫或货品容易皱折的话可以先查后烫。查补中注意油渍、污渍、枪水渍、杂毛、飞毛、毛头、补衣痕、车肢松脱不配色错位、膊棉色及位置等。包装时注意牌子、挂卡、胶钉或胶索的内容及位置、做法是否正确，所订的纸箱及胶袋合不合适，包装部有 无按客人资料装箱。10、客人查货方面通常客人查货会分中期和尾期，中期查货一般在生产过程中有成衣出来的时候进行，大致34成主要查验 织法、字码、尺口寸等，而尾期必须80%甚至部分要求严格的客户要100%装箱后同客人进行抽箱开箱拆袋查验，主要 针对尺口寸、重量、颜色、洗烫、查补、辅料、包装等综合性查验。尾期的查验是在厂家的货房内进行，跟单员必须要了解货品的生产进度，预先与客人沟通好看货日期，中期 时要注意及早从工场准备好齐色齐码洗烫好，查看完后要将客人的更正要求及时通知生产部QC部尽快改正前期生 产中的不足之处。对尾期查货要特别注意成衣包装的正确与否,包装进度；因部分客人在包装不足的情况拒绝查货,一方面推迟 货期,另一方面客人会罚厂家数千元,通常是1000-5000不等以作为补偿该公司QC及其它损失。尾期查验完之后需要返工的尽快返工,需抽船头办（船头办的抽取方面不同客有不同的规定,部分客会在中期 查货后抽取,部分客会在尾期后抽取）要抽出质量好的作为船头办，客人在船头办上的挂卡绝对不能丢失及损坏。查验0K后要通知工厂尽快埋尾，装箱完毕后通知船务部做证及报关部报关，同时通知有关部门将相关文件 传真至香港分公司。11、工作部结出货后应清算余下毛料、辅料、次货、好货，对次货应做一个分析报告，查实欠货的种类及原因，对于加工 厂造成的次货损失应由相关的加工厂负责。对跟单员来说最主要的是细心，跟单工作本身是一个跟进全生产过程，因此必须要耐心，做事有周详的计划，对每一款货都要清晰其生产流程，同时要注意经常更新所有数据，对出货后的资料要保存好以备查验。跟内单的大致流程跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键。跟单的步骤包括：产前样的确认船样的确认生产中工厂和公司之间的衔接沟通原料的质量鉴定生产技术产品包装方式交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等。当然对于面料（服装）的质量也相当重要。跟内单的大致流程如下：从客户下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时 可着手下发投产资料单给各个部门（包括计划办、品质部、技术部、采购部）。面料到厂后可根据工厂的实际情况 到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况 下（如交期不及时、不能按时交货等）让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不 及时而给工厂造成不必要的损失。跟大货生产的程序1、头办：设计图纸发外厂做头版，头版批核尺寸和板型（和设计师一起），若不确认，必须继续做复版。2、确认生产款：做面/辅料订购预算单交采购部订购。3、发面/辅料：开单发面/辅料（CMT单不用发面料）4、做产前版：用大货面/辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前办，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。5、生产进度和质量跟进：确保货期和质量，开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主/辅料 清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发。对FOB单数量的正常接受范围外的，耍不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货 期晚了如何解决等等。跟大货生产要求1.有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单一备料一开 裁一扫粉（如有车花或钉珠）/排花（如是理士排花款）一车缝一手工-后整一查货一包装2.接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料一一这部分工作得特别细心，如：做办 时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。3.布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。4.跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见5.货期及质量：跟进货期的同时要让QC控制好质量6.出货装箱单资料：需预先提供出货装箱单资料给船务部用于做报关资料7.包装出货：一般情况下，不同客户有不同的吱头、吱头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了面料与服装跟单流程一、首先跟单进入工作前需准备以下资料:1.颜色原样2.原手感样3.客人确认的小样（也就是工厂第一次打的色样）4.原品质样5.合同复印件（上面有对工厂的质量要求、标准、交期，数量等，跟单可参考）6.相关资料二、工厂打颜色小样，跟单需做以下事情：1.按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有书面要求，也就是打色通知书，其内容 包括：对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间等。2.打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯 布是否进行砂洗或相关处理。3.根据打样通知书，正确使用光源（如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。4.根据客人或市场部要求，打样通知书须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样 要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。5.时间要求：染色烧坯样3天，卬花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。6.文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。7.色样卡管理：妥善保管，防止腿色，编号放好，做到用的时候随时能找到。三、中样或大货头缸样（也就是生产大货前的第一次生产试样）：提供中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大 货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。四、生产大货过程中：1.明确要求：明确订单合同的的各项要求，特别是内外质量的标准要求和交期。2.制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。同时填写面料组织生产 进度表，每周或每次有新的变化要及时改动，然后不定时间的向主管部门领导汇报，以传真、邮件形式发给主管。3.每道质量进行跟踪，主要注意：是否在规定灯源下对色；小样、确认样或头缸样是否正确一致；色差控制：边中差、头尾色差、匹差、阴阳面色差、缸差等；经纬密、幅宽、色牢度、缩水率、手感、克重、气味等。五、大货检验：1.检验标准和方式：按美国AATCC国际标准，十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准，而且须根据材 料的用途进行不同的检验（比如：尼丝纺，有的客人是用作制雨伞的，这样就要求检验的时候一定要把底灯打开）。2.在规定的光源下，以确认样为准，同时参考小样或原色样进行对色，色偏控制在4-5级，不得低于4级，如超标必须进行返修或投新坯重做。3.外观质量：布面检验：重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感差、断经、断纬、经痕、油污、色花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等；总体检验：幅宽（须量三次，头中尾）、克重（头尾）、经纬密、长度、色差等。六、包装要求：根据不同的面料性质，可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装。而且陵头上一定要注明：款号、颜色、数量、缸号、色号、日期、订单号、卷号等。七、测试样布3-5 M带回公司进行相关物化性要求测试。八、测试OK,方可发货（按公司程序要求发至相关工厂或本公司仓库）。九、交期与品质的跟催和检验是很重要的，跟进生产，多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在 生产过程中所碰到的问题，如有必要，需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见。哪些面料的衣服适合干洗？通常来说，西服、领带、羊毛衫、羊绒大衣、羽绒被、羽绒服、毛毯、皮衣、皮手套、绒面皮衣、裘皮大衣、毛领、羊毛皮等，以及上班族常穿的套装都需干洗，有条件的还可以送到有专门杀菌的干洗店进行杀菌干洗。工程行业的工作服装遭受严重的油和油脂污染，加之它们通常是全棉织品，为避免普通水洗的收缩问题，也应 该采用干洗方法。还有缩水很厉害的麻织物，容易掉色的衣服都需要干洗。贵重考究的毛料服装以干洗为主，水洗容易损伤衣料的纹理和毛感，也可能造成款式走样或泛色。如确需要水 洗，洗涤液温度掌握在40摄氏度左右为好。涤纶、锦纶、月青纶、维纶、氯纶和丙纶等化纤面料通常具有良好的物 理机械性能，因此，采用洗衣机洗涤即可。灯心绒衣服可以用水洗涤，但不宜用搓板和棒敲，更不可用硬毛刷刷洗。服装面料特性知多少？服装以面料制作而成，面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释服装的风格 和特性，而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。在服装大世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但是从总体上来讲，优质、高档的面料，大都具有穿著舒 适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。1、棉布棉布，是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸 湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。2、麻布麻布，是以大麻、亚麻、芭麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚 舒适，外观较为粗糙，生硬。3、丝绸丝绸，是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作 各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵 典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。4、呢绒呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高 档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不 大适用于制作夏装。5、皮革皮革，是经过糅制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处 理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮 藏、护理方面要求较高，故不宜普及。6、化纤化纤，是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成 纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。7、混纺混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既 吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值