纺织工艺流程详细概述.doc

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纺织工艺流程
清棉工序
主要任务: ( 1) 开棉: 将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束, 以利混合、 除杂作用的顺利进行;
( 2) 清棉: 清除原棉中的大部分杂质、 疵点及不宜纺纱的短纤维。( 3) 混棉: 将不同成分的原棉进行充分而均匀地混和, 以利棉纱质量的稳定。( 4) 成卷: 制成一定重量、 长度、 厚薄均匀、 外形良好的棉卷。
2．主要机械的名称和作用
( 1) 混棉机械:
自动抓包机, 由于某种原因1-2只打手和抓棉小车组成, 抓取平台上多包混合的原棉, 用气流输送到前方, 同时起开棉作用。
( 2) 棉箱机械: 棉箱除杂机( 高效能棉箱, A006B等) 继续混合, 开松棉块, 清除棉籽、 籽棉等较大杂质, 同时控制好原棉的输送量。
( 3) 43号棉箱( A092) , 开松小棉块, 具有较好的均棉、 松解作用。
( 4) 打手机械:
①毫猪式开棉机( A036) , 进行较剧烈的开棉和除杂作用, 清除破籽等中等杂质。②直立式开棉机具有剧烈的开棉和除杂作用, 但易损伤纤维, 产生棉结。当前清花在流程中一般都不采用( 一般可作原料予以处理或统破籽处理之用) 。③A035混开棉机, 兼具棉箱机械和打手机械的性能, 且有气流除杂装置, 有较好的混棉、 开棉和除杂作用。④单程清棉机( A076等) 对原棉继续进行开松、 梳理, 清除较细小的杂质, 制成厚薄均匀、 符合一定规格重量的棉卷。

梳棉工序
1．主要任务
( 1) 分梳: 将棉块分解成单纤维状态, 改进纤维伸直平行状态。
( 2) 除杂: 清除棉卷中的细小杂质及短绒。
( 3) 混合: 使纤维进一步充分均匀混合。
( 4) 成条: 制成符合要求的棉条。
2．主要机械名称和作用:
( 1) 刺辊: 齿尖对棉层起打击、 松解作用, 进行握持分梳, 清除棉卷中杂质和短绒, 并初步拉直纤维。
齿尖将纤维带走, 并转移给锡林。
( 2) 锡林、 盖板
①将经过刺辊松解的纤维进行自由分流, 使之成为单纤维状态, 具有均匀混合作用。②除去纤维中残留的细小杂质和短绒。③制成质量较好的纤维层, 转移给道夫。
( 3) 道夫:
① 剥取锡林上的纤维, 凝聚成较好的棉网。②经过压辊及圈条装置, 制成均匀的棉条。

条卷工序
主要任务:
1．并合和牵伸: 一般采用21根予并进行并合、 牵伸, 提高小卷中纤维的伸直平等程度。
2．成卷: 制成规定长度和重量的小卷, 要求边缘平整, 退解时层次清晰。

精梳工序
主要任务:
1．除杂: 清除纤维中的棉结、 杂质和纤维疵点。
2．梳理: 进一步分离纤维, 排除一定长度以下的短纤维, 提高纤维的长度整齐度和伸直度。
3．牵伸: 将棉条拉细到一定粗细, 并提高纤维平行伸直度。
4．成条: 制成符合要求的棉条。

并条工序
主要任务
1．并合: 一般用6-8根棉条进行并合, 改进棉条长片段不匀。
2．牵伸: 把棉条拉长抽细到规定重量, 并进一步提高纤维的伸直平行程度。
3．混合: 利用并合与牵扯伸, 使纤维进一步均匀混合, 不同唛头、 不同工艺处理的棉条, 以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式, 在并条机上进行混和。
4．成条: 做成圈条成型良好的熟条, 有规则地盘放在棉条桶内, 供后工序使用。

粗纱工序
主要任务:
1．牵伸: 将熟条均匀地拉长抽细, 并使纤维进一步伸直平行。
2．加捻: 将牵伸后的须条加以适当的捻回, 使纱条具有一定的强力, 以利粗纱卷绕和细纱机上的退绕。

细纱工序
主要任务:
1．牵伸: 将粗纱拉细到所需细度, 使纤维伸直平行。
2．加捻: 将须条加以捻回, 成为具有一定捻度、 一定强力的细纱。
3．卷绕: 将加捻后的细纱卷绕在筒管上。
4．成型: 制成一定大小和形状的管纱, 便于搬运及后工序加工。

络筒工序
主要任务:
1．卷绕和成形: 将管纱( 线) 卷绕成容量大、 成型好并具有一定密度的筒子。
2．除杂: 清除纱线上部分疵点和杂质, 以提高纱线的品质。

捻线工序
主要任务
1．加捻: 用两根或多根单纱, 经过并合, 加拈制成强力高、 结构良好的股线。
2．卷绕: 将加捻后的股线卷绕在筒管上。
3．成型: 做成一定大小和形状管线, 便于搬运和后工序加工。

摇纱工序
将络好筒子的纱( 线) 按规定长度摇成绞纱( 线) , 便于包装, 运输及工序加工等。

成包工序
主要任务:
将绞纱( 线) 、 筒子纱( 线) 按规定重量、 团数包数、 只数等打成一定体积的小包、 中包、 大包、 筒子包, 便于储藏搬运。

整经工序
任务和要求
1．整经的任务:
根据工艺设计的规定, 将一定根数和长度的经纱, 从络纱筒子上引出, 组成一幅纱片, 使经纱具有均匀的的张力, 相互平行地紧密绕在整经轴上, 为形成织轴做好初步准备。
2．整经的要求:
( 1) 整经时经纱须具有适当的张力, 同时尽可能保持经纱的弹性和张力。
( 2) 在整经过程中, 全幅经纱, 张力应尽量均匀一致。
( 3) 经纱轴上的经纱排列和卷绕密度要均匀( 指经轴横向和内外层纱线) , 经轴表面要贺正, 无凹凸不平现象。
( 4) 整经根数、 长度或色经排列循环必须符合织造工艺设计的规定。
( 5) 整经机生产效率要高, 回丝要少。

浆纱工序
任务和要求:
经纱在织机上织造时, 要受到综、 筘、 停经片等的重复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱, 由于有许多毛羽露在, 因此在织机上受到摩擦和张力的重复作用时, 纱上的毛羽就会松开、 起毛, 部分纤维与纱分离, 最后会引起经纱断头, 这样不但增加了织机的断头率, 降低了工人的看台数, 还会影响棉布的质量。
为了减少织机上的断头率, 经纱要经过上浆工程, 使经纱具有较大的光滑度, 坚牢度, 上浆的过程就是几个经轴上的经纱并成一片, 使其经过浆液, 然后经过压榨、 烘干、 卷绕成织轴。
经过上浆后的经纱, 由于浆液使四周突出的纤维粘附在纱的条干上, 提高了纱的光滑度, 同时浆液烘干后也在经纱上形成一层浆膜, 增大了经纱的抗摩能力, 另一方面浆液渗透到经纱内部把部分纤维互相粘着起来, 当纱线受到拉伸时, 台以阻碍纤维在纱线内的相互移动, 从而提高了经纱的强力。
根据许多浆纱的横截面表明浆液渗入到经纱内部的深度是不大的, 大部分浆液都被覆在纱的表面上。如果浆液完全不能渗透到纱线中去, 那就只能在纱的表面形成一层浆膜, 它粘在纱线上很脆弱, 在织造过程中很容易脱落。如果浆液全部渗透到纱线中去, 纱线中的大量纤维都粘着起来, 这时纱的强度虽然增加许多, 但纱的伸长度却会显著下降。因为伸长度决定于棉纱中的纤维的弯曲度及其相互之间的移动。上浆后, 由于浆液渗入纱内, 浆膜覆盖在纱的表面, 以及毛茸的粘附, 障碍了拉伸经纱时纤维在经纱内的自由移动。因此上浆后的经纱, 其伸长度均有所下降。这样的浆纱在织造过程中, 不能抵抗时刻变化着的负荷。经验证明, 单纯追求浆涨强度的增加, 其结果在一定限度后, 织机的断头率不但没有降低反而有所增加。因此, 适当的增加纱的的强力, 最大限度地保持经纱的弹性, 减少经纱的毛茸现象和摩擦系数, 这是上浆的基本要求。
一般情况下, 经纱都要经过上浆, 但有足够光滑度和强度的股线只须经过并轴工序即可, 有的可作拖水处理。
浆纱工程包括两个工序: 调浆工序( 配制浆液) 和上浆工序要把前沿液粘附在经纱上并加以烘干, 然后卷绕在织轴上。
为了达到上浆纱机械的目的, 对浆料浆纱机械的基本要求如下:
1．对浆液和浆料的要求:
( 1) 浆液不但应能桥头经纱的表面, 同时还应能部分地渗透到纱的内部去, 烘干后能在纱上形成一层浆膜。
( 2) 浆料应具有一定的吸湿性, 不致使浆液凝固成为坚硬的薄膜, 而降低经纱的弹性和伸长 。
( 3) 浆料应具有防腐性。
( 4) 浆料应不致操作经纱, 综筘和机件。
( 5) 浆料应易于从织物上除去, 不致影响漂洗和印染工程。
( 6) 浆液的性能应相应稳定。
( 7) 浆液应用价值低廉、 货源充分的原料来配制, 并尽可能的不采用主要粮食。
2．对浆纱机械的要求:
( 1) 应能保持一定的上浆率。
( 2) 应能保持一定的烘干回潮率, 并使蒸汽消耗得最少。
( 3) 应能最大限度的保持经纱的弹性。
( 4) 速度高, 产量高。
( 5) 机物料损耗少, 回丝少, 耗电少。

穿经工序
穿经俗称穿筘或穿头, 是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、 综丝和筘, 以便织造时形成梭口, 引入纬纱织成所需的织物, 这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

织造工序
织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱经过织布机根据织物规格要求, 按照一定的工艺设计交织成织物。织造工序的产量、 质量和消耗直接影响企业的经济效益, 必须高度重视。
1．提高产品质量。
织物质量主要包括棉布的物理性能和外观疵点两大方面。织物的物理性能, 如: 织物的经纬向强力、 耐磨牢度、 透气度等, 直接影响到服用性和穿着牢度, 应根据织物的不同用途而确定。并要在生产的全过程进行控制, 达到指标要求。织物的外观疵点如: 折痕、 稀弄、 百脚、 跳花、 破洞等, 不但影响织物外观, 对服用性能和穿着牢度也有着直接影响。应在操作过程中严格执行工作法, 在日常管理中经常分析疵点产生的因素, 有针对性的提出改进措施, 不断改进成品质量, 提高下机一等品率。
2．提高生产效率
织机的生产效率是用来衡量生产水平的考核指标之一。织机在运转中由于断经、 断纬、 机械故障、 处理坏布、 上轴等原因而造成停台, 影响布机的产量和棉布质量。因此, 必须采取有效措施降低断头, 减少机械故障, 及时处理停台, 缩短停台时间, 努力提高织机的生产效率。
3. 织机在织造过程中主要物质消耗是机物料、 纱线和动力。消耗量的大小与原材料质量设备状态、 技术操作水平、 生产环境和生产条件有关。降低物质消耗是提高经济效益的重要内容, 必须高度重视。
( 1) 降低机物料消耗:
①购置机物料要严把质量关, 防止劣质品进厂。
②加强设备维修, 保证设备常处于完好状态, 减少因设备状态不良造成的磨损。
③加强技术操作减少人为损失。
( 2) 降低纱线用量;
①正确掌握机上布幅和纬密, 避免多用线。
②加强技术操作, 预防织疵产生, 尽量做到少拆布和不拆布, 减少回丝。
③保持设备完好, 避免大纬纱。
④加强生产管理, 减少油污、 坏布和装纬回丝。
( 3) 降低动力消耗:
①停车及时关电机。
②提高布机效率和运转率。
③控制照明和正确使用空调, 防止辅助用电浪费。
④采用节电皮带盘。

接下来就是印染－－－裁剪－－－缝制－－整烫－－－完工
何为丝绸?
丝是桑蚕在桑树上所吐出的纤维。桑蚕的幼虫在变成蚕蛾之前, 将自己保护在蚕茧里, 每只蚕茧是一根连续 -4000米长的蚕丝。
从蚕茧到蚕丝
蚕茧聚集在湿热的空气中, 潮湿及冷空气将会杀死幼虫, 而且也无法吐出蚕丝, 将蚕茧放于热水中蚕茧会变软或并慢慢成浆状, 脏的表层将脱落, 最终露出蚕丝的终端, 然后将蚕茧放入第二个大桶, 依据丝的粗细程度, 可将4-12个蚕茧缠在一起。一只蚕茧可产出1-3公里长的蚕丝。
丝绸的种类
蚕丝能够制成很多种面料, 斜纹绸和缎绦绡是由于蚕丝织结方法不同而形成的不同面料。下面是几种常见的丝绸面料:
斜纹绸
闪亮的丝绸面料, 有平型的条纹。
缎
柔滑的面料, 具有光泽的正面, 和暗淡的反面。
双皱
柔软的面料, 但不是很光滑。
雪纺
无光泽、 透明双绞线的面料。
提花绸
一种复杂织结形式的面料, 有的地方具有光亮感, 而有的地方颜色暗淡且粗糙。如色织领带, 就是由不同颜色的丝线织结而成。
根据织物组织、 经纬线组合、 加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、 罗、 绒不论花部、 地部组织外, 蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素( 练、 漂、 染) 或花( 织、 印花) 的表现。
( 1) . 纺: 应用平纹组织, 采用生织或半色织工艺, 经纬一般不加捻或弱捻, 绸面较平挺, 纺的牲是质地轻薄而又坚韬。
( 2) . 绉: 应用平纹或其它组织, 经或纬加强捻, 或经纬均加强捻, 呈明显绉疚并富有弹性的织品。
( 3) . 缎: 应用缎纹组织, 绸面平滑光亮的织品。
( 4) . 绫: 应用斜纹组织或变则斜纹组织, 绸面呈明显斜向纹路的织品。
( 5) . 纱: 全部或部分应用纱组织的织品, 由甲、 乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。
( 6) . 罗: 全部或部分应用罗组织的织品, 由甲、 乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的, 即谓罗。
( 7) . 绒: 全部应用绒组织, 绸面呈绒毛或绒圈的织品。
( 8) . 锦: 应用缎纹、 斜纹组织, 花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。
( 9) . 绡: 应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。
( 10) . 呢: 应用各种组织和较粗的经纬丝线, 质地丰厚, 有毛型感织品。
( 11) . 葛: 应用平纹、 斜纹及其变化组织, 经屈纬疏, 经细纬粗, 质地厚实, 绸面呈横向梭纹的织品。
( 12) . 绨: 应用平纹组织, 长丝作经, 棉或其它纱线为纬, 质地较粗厚的织品。
( 13) . 绢: 应用于平纹组织, 质地细腻、 平整、 挺括的织品。
( 14) . 绸: 应用平纹或变化组织, 经纬交错紧密的织品。
丝绸的种类

主要是按绸面的表现划分。

( 1) . 双绉: 就用平纹组织, 经无捻, 纬采用二左二右强捻丝, 绸面呈均匀绉效应的织品。
( 2) . 乔其: 应用平纹组织, 经纬采用二左二右强捻丝, 质地衡疏轻薄, 绸面有纱眼和绉效应的织品。
( 3) . 碧绉, 经无捻, 纬采用碧绉线( 20/22Dx3加S捻1600T/m, 再并20/22D1根, 加Z捻1600T/m) , 是细密绉纹的织品。
( 4) . 顺纡: 经无捻, 纬用单向强捻丝, 绸面呈直向绉纹的织品。
( 5) . 塔夫: 应用平纹组织, 经纬先练染, 质地细密挺括的熟织品。
( 6) . 电力纺: 桑蚕丝( 柞于蚕丝) 生织平纹织品。
( 7) . 薄纺: 应用桑蚕丝生织, 平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。
( 8) . 绢纺: 经纬均采用绢丝的平纹织品。
( 9) . 绵绸: 经纬均采用抽丝的平纹织品。
( 10) . 双宫: 全部或部分采用双宫丝的织品。
( 11) . 疙瘩: 全部或部分采用疙瘩、 竹节丝, 呈疙瘩效应的织品。
( 12) . 星纹: 应用绉组织的织品。
( 13) . 罗纹: 单面或双面呈轻浮横条的织品。
( 14) . 花线: 全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。
( 15) . 条: 绸面呈现横直条形花纹的织品。
( 16) . 格: 绸面呈现格形花纹的织品。
( 17) . 透凉: 应用假纱组织, 构成有似纱眼的透空织品。
( 18) . 色织: 全部或部分采用色丝的织品。
( 19) . 双面: 应用三重组织, 正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。
( 20) . 凹凸: 具有凹凸花纹的织品。
( 21) . 山形; 应用山形或锯齿斜纹组织, 呈明显山形或锯齿花形的织品。
( 22) . 花: 提花织品。
( 23) . 修花: 经过修剪的提花织品。
( 24) . 有光: 有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。
( 25) . 无光: 无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。
( 26) . 闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织, 呈闪光效应的织品。
( 27) . 亮光: 采用金银钱( 铝皮) 纯织或交织, 呈亮光效应的织品。
( 28) . 生: 采用生丝织造, 不经精练的织品。
( 29) . 特染: 经或纬丝采用扎染等特种染色工艺, 呈二色及扎染花色效应的织品。
( 30) . 印经: 经丝印花后再行织造的织品。
( 31) . 拉绒: 经过拉绒整理的织品。
( 32) . 立绒: 经过立绒整理的织品。
( 33) . 和服: 门幅在40cm以下, 或整幅中织有各40cm以下的开剪缝, 供加工和服专用品。
( 34) . 大条: 经纬采用柞大条丝的平纹织品。

绸缎种类
绸缎按不同的标准有许多分类, 按原料和组织方式分为:
真丝绸: 以真丝为原料生产的绸缎, 是用蚕丝加工成绸缎的统称。
人丝绸: 以人造丝为原料生产的绸缎。
合纤绸: 用合成纤为原料生产的绸缎。
交织绸: 用两种不同原料交织成的绸缎。
按用途分类:
服用绸: 绸缎作为衣物加工的原料( 服装、 围巾、 头巾、 领带等) 。
装饰类: 装饰方面的用绸( 装饰墙壁、 裱画、 书封、 提包等用的绸) 。
工业绸: 工业用绸( 打字机色带等) 。 保健绸: 医疗用绸( 真丝人造血管、 人工皮等、 绿色绸) 。
按加工方法分类:
机织绸: 用丝织机械以经纬线交错织成的绸。
针织绸: 用针织以丝线构成的线圈相互串套而成的绸。
无缫织绸: 不用机织和针织, 是将废丝加工成纤维网, 再经机械加工而构成的绸。
按绸面表现及染色等分类:
提花绸: 用提花机织成的绸( 大提花绸, 小提花绸) 。
印花绸: 用染料在坯绸上用网印花机( 印花台板) 印成花的绸。
染色绸: 用染料在坯绸上用染色机( 染缸) 染成的绸。
扎染绸: 用棉纱线根据设计安排结扎在坯绸的一定部位, 然后进行染色, 待染色后去掉
结扎纱线, 就是扎染绸。
按工艺分类:
坯绸: 未精练的绸, 称生坯绸。
练白绸: 已精练的绸。
漂白绸: 已精练并经漂白的绸。
熟绸: 经纬丝先精练脱胶成练丝( 熟丝) 再织成的绸。
闪色绸: 经、 纬线精练后染成不同色, 即不同色的经纬线交错织成的绸。

绸的原料及工艺
绸的原料及工艺:
( 1) . 真丝: 桑蚕丝( 桑) 、 柞蚕丝( 柞) 、 桑绢丝( 桑绢) 、 柞绢丝( 柞绢) 、 桑轴丝( 桑轴) 、 柞轴丝( 相等轴) 、 蓖麻绢丝( 蓖) 的总称。
( 2) . 粘胶人造丝( 粘胶丝) : 由粘胶方法制成的再生纤维素纤维的总称, 是主要的人造丝, 是人丝绸的主要原料。制作工艺: 是用木材、 棉短绒等纤维素为原料制成纸粕, 再浸于18-25℃浓( 18%上下) 氢氧化钠溶液中1-2h, 再压榨到浆粕质量的2.6-2.8倍, 生成碱纤维素。再经粉碎、 老化、 加工硫化碳黄化生成纤维素黄酸酯, 再溶解于衡的氢氧化钠溶液中成为粘胶。粘胶经熟成、 脱泡、 过滤后, 在经纺丝机从喷丝头的细孔中压入由硫酸、 硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、 再生、 拉伸成丝。然后将卷绕成丝饼, 经水洗、 脱硫、 澡白、 上油、 和干燥后成为粘胶人造丝。
( 3) . 粘胶人造棉: ( 学名: 粘胶纤维。定名: 粘纤) 原料和生产方法同粘胶人造丝, 只是在纺织机从喷头的细孔中压入由硫酸、 硫酸钠和少量硫酸锌所组成的凝固浴中凝固、 再生、 拉伸形成丝, 再集束拉伸后切成适当长度的短纤维, 再经脱硫漂白、 上油和干燥为人造棉。再经纺纱机纺成纱。
( 4) . 铜氨人造丝( 铜氨丝) : 用上等木浆、 棉短绒浆粕为原料, 溶解在由铜四氨氢氧化物{Cu(NH3)4COH2}组成的铜络合盐溶液的铜氨溶液中制成纺丝溶液, 经混和过滤和脱泡后纺丝。以水为凝固浴, 水法成形是在"漏斗纺丝"。然后经过酸浴将纤维素完全再生, 再水洗、 上油、 干燥而成铜氨人造丝。
( 5) . 醋酸人造丝( 醋脂丝) : 用纤维素为原料, 一般采用高纯度甲种纤维素的精制棉绒浆为原料, 在催化剂存在下与醋酸酐作用, 其分子上羟基的氢原子被乙酰基取代而生成三醋酸纤维素酯。醋酸化反映可在非均态下进行( 主要用于湿防法制造纤维) , 也可在均态下进行直接纺丝。起光泽相似桑蚕丝。
( 6) . 锦纶丝( 短丝称锦纶, 长丝称锦纶丝) : 习称: 耐纶、 尼龙、 卡普隆。由酰胺链与脂族基或脂环基连接的线刑大分子构成。根据缩聚组分的碳分子个数来简称各相应的脂族聚酰胺纤维。如聚酰胺单体聚合成。聚酰胺66纤维是由含有6个碳原子的已二酸缩聚而成。光泽分为半光、 有光。外型似蚕丝, 用其为原料的织品, 称仿真丝稠。
( 7) . 棉纶丝( 短丝称涤纶、 长丝称涤沦丝) : 习称: 涤纶、 的确凉。由元醇与二元酸或W-羟基酸等合成的聚脂线刑大分子构成。用溶体纺丝法制成纤维, 而后进行加工制成丝。外型似蚕丝, 用其为原料的织品, 称仿真丝稠。
( 8) . 维纶丝( 短丝称维纶, 长丝称维纶丝) : 习称: 维尼龙、 纱纶。由聚醋酸乙烯酯经皂化而成的高聚物。
( 9) . 腈纶丝( 短丝称腈纶, 长丝称腈纶丝) : 习称: 奥纶、 开司米纶、 爱克兰。丙烯腈的聚合称。丙烯腈的聚合属自由茎型链式反应, 生产中多采用溶液聚合法。根据所用溶液( 介质) 的不同, 又可分为均相溶液聚合和非均向溶液聚合。均向溶液的溶剂有硫氰酸钠的浓水溶液、 二甲基亚砜、 二甲基酰胺等; 非均相溶液多用水为介质, 在聚合过程中高聚物不断沉沉淀析出。均相溶液聚合反应所得的聚合液就直接纺成腈纶丝。
( 10) . 丙纶丝: ( 学名: 聚丙烯纤维。习称, 聚丙稀、 帕纶。定名, 短丝称丙纶, 长丝称丙纶丝) 。( 丙) 由丙烯聚合而成的高聚物。
( 11) . 氯纶丝: ( 学名: 聚氯乙烯纤维。习称, 无美龙、 氯纶。定名: 短丝称氯纶, 长丝称氯纶丝。) ( 氯) 由氯乙烯经自由基聚合而成的高分子化合物。
( 12) . 棉纱( 棉) : 用棉花经纺绩成纱。
( 13) . 毛纱( 毛) : 用羊毛纺绩成纱。
( 14) . 麻纱( 麻) : 用苎麻、 黄麻、 亚麻纤维纺绩成纱, 常见规格同棉纱。
( 15) . 金钱线革( 铝皮) : 不耐高温的, 用铝箔粘合在两层纤维素醋酸丁酯薄膜之间, 靠透明的粘着剂粘结, 铝皮色彩决定在粘着剂中所加的醋纤颜色。用于不须炼的熟织物。
如何认识面料的成份
由于织物所采用的组织, 色纱排列, 纱线的原料及特数, 纱线的密度, 纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。
为了生产, 创新或仿造产品, 就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为此就要对织物进行周到和细致地分析, 以便获得正确地分析结果, 为设计, 改造或仿造织物提供资料。
为了能获得比较正确地分析结果, 在分析前要计划分析的项目和她们的先后顺序。操作过程中要细致, 而且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。
织物分析一般按下列顺序进行。
一、 取样
分析织物时, 资料的准确程度与取样的位置, 样品面积大小有关, 因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多, 彼此间差别又大, 因此, 在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。
( 一) 取样位置
织物下机后, 在织物中因经纬纱张力的平衡作用, 是幅宽和长度都略有变化。这种变化就造成织物边部和中部, 以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过程中, 织物的两端, 边部和中部所产生的变化也各不相同, 为了使测得的数据具有准确性和代表性, 一般规定: 从整匹织物中取样时, 样品到布边的距离不小于5cm, 离两端的距离在棉织物上不小于1.5-3m; 在毛织物上不小于3m; 在丝织物上约3.5-5m。
另外, 样品不应带有显著的疵点, 并力求其处于原有的自然状态, 以保证分析结果的准确性。
( 二) 取样大小
取样面积大小, 应随织物种类, 组织结构而异。由于织物分析是消耗试验, 应根据节约的精神, 在保证分析资料正确的前提下, 力求减小试样的大小。简单组织的织物试样能够取得小些, 一般为15cm＊15cm。组织循环较大的色织物能够取20cm＊20cm。色循环大的织物( 如床单) 最少应取一个色纱循环所占的面积。对于大提花( 如被面, 地毯) 因其经纬纱循环数很大, 一般分析部分具有代表性的组织结构即可。因此, 一般取为20cm＊20cm,或25cm＊25cm。如样品尺寸小时, 只要比5cm＊5cm稍大即可分析。
二、 确定织物的正反面
对布样进行分析工作时, 首先应确定织物的正反面。
织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。下面列举一些常见的判断方法。
1.一般织物正面的花纹, 色泽均比反面清晰美观。
2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物, 正面紧密而细腻, 具有条状或图案凸纹, 而反面较粗糙, 有较长的浮长线。
4.起毛织物: 单面起毛织物, 其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物, 则以绒毛光洁, 整齐的一面为正面。
5.观察织物的布边: 如布边光洁, 整齐的一面为织物正面。
6.双层, 多层及多重织物, 如正反面的经纬密度不同时, 则一般正面具有较大的密度或正面的原料较佳。
7.纱罗织物: 纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。
8.毛巾织物: 以毛圈密度大的一面为正面。
多数织物其正反面有明显的区别, 但也有不少织物的正反面极为近似, 两面均可应用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。
三、 确定织物的经纬向
在决定了织物的正反面后, 就需判断出在织物中那个方向是经纱, 哪个方向是纬纱, 这对分析织物密度, 经纬纱特数和织物组织等项目来说, 是先决条件。
区别织物经纬向的主要依据如下。
1.如被分析织物的样品是布边的, 则与布边平行的纱线便是经纱, 与布边垂直的则是纬纱。
2.含有浆份的是经纱, 不含浆份的是纬纱。
3.一般织物密度大的一方为经纱, 密低小的一方为纬纱。
4.筘痕明显之织物, 则筘痕方向为织物的经向。
5.织物中若干纱线的一组是股线, 而另一组是单纱时, 则一般股线为经纱, 单纱为纬纱。
6.若单纱织物的成纱捻向不同时, 则Z捻纱为经向, S捻纱为纬向。
7.若织物成纱的捻度不同时, 则捻度大的多数为经向, 捻度小的为纬向。
8.如织物的经纬纱特数, 捻向, 捻向都差异不大, 则纱线的条干均匀, 光泽较好的为经纱
9.毛巾类织物, 其起毛圈的纱线为经纱, 不起毛圈的纱线为纬纱。
10.条子织物其条子方向一般是经向。
11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时, 这个方向则为经向。
12.纱罗织物, 有扭绞的纱线为经纱, 无扭绞的纱线为纬纱。
13.在不同原料交织中, 一般棉毛豁棉麻交织的织物, 棉为经纱; 毛丝交织物中, 丝为经纱; 毛丝棉交织物中, 则丝, 棉为经纱; 天然丝与绢丝交织物中, 天然丝为经纱; 天然丝与人造丝交织物中, 则天然丝为经纱。
由于织物用途极广。因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的, 因此在判断时, 还要根据织物的具体情况进行确定。
四、 测定织物的经纬纱密度
在织物单位长度中排列的经纬纱根数, 称为织物的经, 纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计, 是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小, 直接影响织物的外观, 手感, 厚度, 强力, 抗折性, 透气性, 耐磨性和保暖性能等物理机械指标, 同时她也关系到产品的成本和生产效率的大小。
经、 纬密度的测定方法有以下两种。
( 一) 直接测数法
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面, 一块长条形玻璃片上刻有一条红线, 在分析织物密度时, 移动镜头, 将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间, 以此为起点, 边移动镜头边数纱线根数, 直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2, 即为10cm织物的密度值。
在点数纱线根数时, 要以两根纱线之间的中央为起点, 若数到终点时, 超过0.5根, 而不足一根时, 应按0.75根算; 若不足0.5根时, 则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据, 然后取其算术平均值为测定结果。
( 二) 间接测试法
这种方法适用于密度大的, 纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数( 组织循环纬纱数) , 然后乘以10cm中组织循环个数, 所得的乘积即为经( 纬) 纱密度
五、 测定经纬纱缩率
经、 纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后, 经( 纬) 纱在织物中交错屈曲, 因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原长之比值称为缩率。以a( ％) 表示。
缩率=100%＊( 伸直长度-试样中长度) /伸直长度
经纬纱缩率的大小, 是工艺设计的重要依据, 她对纱线的用量, 织物的物理机械性能和织物的外观均有很大的影响。
影响缩率的因素很多, 织物组织, 经纬纱原料及特数, 经纬纱密度及在织造过程中纱线的张力等的不同, 都会引起缩率的变化。
分析织物时, 测定缩率的方法, 一般在试样边缘沿经( 纬) 向量取10cm的织物长度。并记上记号( 试样小时, 可量取5cm的长度) , 将边部的纱缨剪短( 这样能够减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长) , 然后轻轻将经( 纬) 纱从试样中拔出, 用手指压住纱线的一端, 用另一只手轻轻的将纱线拉直( 张力要恰当, 不可有伸长现象) 。用尺量出记号之间的经( 纬) 纱长度这样连续作出十个数后, 取其平均值, 带入上述公式中, 即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行, 但精确程度较差, 测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。在测定中应注意以下几点:
1.在拔出和拉直纱线时, 不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很差的纱线, 应经量避免发生意外伸长。
2.分析刮绒和缩绒织物时, 应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛, 然后再仔细的将纱线从织物中拔出。
3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长, 故在操作时避免手汗沾湿纱线。
六、 测算经纬纱特数
纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是1000m的纱线在公定回潮率时的重量克数。计算公式如下: tex=1000G/L
tex表示经或纬纱特数; G表示在公定回潮率时的重量( g) ; L表示长度( m) 。
纱线特数的测定一般有两种方法。
1.比较测定法: 此方法是将纱线放在放大镜下, 仔细的与已知特数的纱线进行比较, 然后决定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由于做法简单迅速, 工厂的试验人员往往乐于采用。
2.称重法: 在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆, 若经纱是上浆的, 则应对式样进行退浆处理。
测定时从10cm＊10cm织物中, 取出10根经纱和10根纬纱, 分别称其重量。测出织物的实际回潮率, 在经纬纱缩率已知的条件下, 经纬纱特数可用下式求出:
tex=G(1-a)(1＋W~)/(1＋)
G表示10根经纱或纬纱实际重量; a表示经或纬纱缩率; W表示织物的实际回潮率; W~表示该种纱线的公定回潮率。
以下为各种纱线的公定回潮率( %) : 棉 8.5 ; 粘胶 13 ; 精梳毛纱 16 ; 粗梳毛纱 15 ; 晴纶 2 ; 醋脂 7 ; 绢丝 11 ; 涤纶 0.4 ; 锦纶 4.5 ; 维纶 5 ; 丙纶 0 ;
七、 定经纬纱原料
正确和合理的选配各类织物所用原料, 对满足各项用途起着极为重要的作用。因此对布样的经纬纱原料要进行分析。主要有两个方面。
1.织物经纬纱原料的定性分析 目的是分析织物纱线是什么原料组成, 即分析织物是属纯纺织物、 混纺织物, 还是交织织物。鉴别纤维一般采用的步骤是先决定纤维的大类, 属天然纤维素纤维, 还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。再具体决定是哪一品种。常见的鉴别方法有手感目测法、 燃烧法、 显微镜法和化学溶解法等, 其具体方法与纤维的鉴别方法相同。
2.混纺织物成分的定量分析 这是对织物进行含量的分析, 一般采用溶解法, 它是选用适当的溶剂, 使混纺织物中的一种纤维溶解, 称取留下的纤维重量, 从而也知道溶解纤维的重量, 然后计算混合百分率。
具体方法同混纺纱线含量分析法。
八、 概算织物重量
织物重量是指织物每平方米的无浆干重克数。她是织物的一项重要的技术指标。她也是对织物进行经济核算的主要指标, 根据织物样品的大小及具体情况, 可分两种试验方法。
1．称重法 用此方法测定织物重量时, 要使用扭力天平, 分析天平等工具。在测定织物每平方米的重量时, 样品的面积一般取10x10(CITi2)。面积愈大, 所得结果就愈正确。在称重前, 将退浆的织物放在烘箱中烘干, 至重量恒定, 称其干重, 则 G(g／m2)=gxl0000/( Lxb)
G—样品每平方米无浆干重(g／平方米); s—样品的无浆干重(g); L—样品长度(cm); b—样品宽度(cm)。
2．计算法 在遇到样品面积很小、 用称重法不够准确时, 能够根据前面分析所得的经纬纱特数, 经纬纱密度, 经纬纱缩率进行计算, 其公式如下:
G={10P,＊Tex,/[(1-a,)＊1000]+10P。＊Tex。/[( 1-a。) ＊1000]}＊[1/( 1＋W') ]
=1/100＊[P,＊Tex,/(1-a,)＋P。＊Tex。/(1-a。)]＊[1/(1＋W')]
=1/[100＊(1＋W')]＊[P,＊Tex,/(1-a,)＋P。＊Tex。/(1-a。)]
G—样品每平方米无浆干重(s／平方米); P, 、 P。—样品的经纬纱密度(根／lOcm); a,、 a。—样品的经纬纱缩率(%); W'——样品的经, 纬纱公定回潮率(%), Tex, 、 Tex。--样品的经, 纬纱特数
九、 分析织物的组织及色纱的配合
对布样做了以上各种测定后, 最后应对经纬纱在织物中交织规律进行分析, 以求得此种织物的组织结构。在此基础上再结合织物经纬纱所用原料、 特数、 密度等因素正确地确定织物的上机图。
在对织物的组织进行分析的工作中, 我们常见的工具是照布镜、 分析针、 剪刀及颜色纸等。用颜色纸的目的是为在分析织物时有适当的背景衬托, 少费眼力。在分析深色织物时, 可用白色纸做衬托, 而在分析浅色织物时, 可用黑色纸做衬托。
由于织物种类繁多, 加之原料、 密度, 纱特数等因素的不同, 因此应选择适当的分析方法以使分析工作能得到事半功倍的效果。
常见的织物组织分析方法有以下几种。
1.拆纱分析法。这种方法对初学者