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针织服装工艺毕业论文针织服装工艺毕业论文浅谈毛衫主要部位收放针技巧 专 业：针织服装工艺 针织服装工艺毕业论文目录摘 要I0引言1 毛衫的发展历史以及流行趋势12 毛衫种类23、毛衫原料的特点及性质44、毛衫常用组织55、毛衫的整个制作流程96、毛衫主要部位收放针的分析116.1领子116.1.1圆领136.1.2鸡心领146.2挂肩156.2.1平装袖挂肩156.3袖山头166.3.1装袖袖山头166.3.2泡泡袖袖山头167、三款毛衫工艺制作177.1女式圆领插肩袖毛衫177.1.1款式及款式说明177.1.2工艺制作177.2第二款：女式泡泡袖开衫毛衫227.2.1款式及款式说明227.2.2工艺制作237.3第三款：v领收腰式女式长款毛衫277.3.1款式及款式说明277.3.2工艺制作28参考文献：3232浅谈毛衫主要部位收放针规律摘 要我在南通沪虞丰服饰有限公司参加顶岗实习，其位于南通市崇川区三里墩创业园。我公司主要生产针织时装毛衫，故其订单数量少，但款式新颖独特，复杂且变化多。公司规模不大，但公司设备齐全。我在里面就职工艺员，在我师傅的精心指导下，我在工艺上有了很大的提高。通过将近半年的实习，我总结了一些实用的收放针分配算法,该算法适用于不同部位的收放针计算,可用于各种款式的羊毛衫工艺设计。在这篇论文中，我主要通过对不同领子，挂肩，袖山头的收放针技巧进行了分析，并以三款毛衫为例，进行了具体的分析。【关键词】：毛衫 工艺 收放针规律AbstractI Garments Co., Ltd. Nantong, Shanghai Yu Feng participate in internships, which is located in Nantong City Pier Chongchuan District, Pioneer Park. My company mainly produces knitted fashion sweater, so the order number but a fashionable and unique, complex and change more. The company is small, but the company fully equipped. Inaugural craft in which I, in my teachers careful guidance, I am in the process has been greatly improved. Through nearly half a year internship, I summarize some practical retractable pin assignment algorithm, the algorithm for calculating the different parts of the retractable needle can be used to process a variety of styles of sweater design. In this paper, I focus on different collar, hanging shoulders, sleeves hills retractable needle techniques were analyzed, and three sweaters, for example, conducted a detailed analysis.【Keywords】sweater retractable needle technology law 针织服装工艺毕业论文0引言在竞争激烈的现代社会中,许多人都选择针织服装来放松自己,它穿着舒适,富有弹性,无拘束感,给人温暖亲切的感觉,是日常服装中重要的一种类别，其发展速度快，有很好的发展前景。在羊毛衫生产中,高密度毛衫(机号为12针/25.4m m以上)的尺寸变化部分可在编织完成后用裁剪来实现局部的造型;但对中低密度织物和高档绒线(如羊绒)而言,考虑到成本以及尺寸变化部分的造型需通过收放针方式来完成,这就是羊毛衫成形编织的特点,其难点是不同部位的收放针方式不同。通过将近半年的实习，我总结了一些实用的收放针分配算法,该算法适用于不同部位的收放针计算,可用于各种款式的羊毛衫工艺设计。在这篇论文中，通过对几款基本款式毛衫的分析，我总结了一些基本的实用规律。除此之外，想做好毛衫工艺，就必须先了解一些关于毛衫的知识。比如说毛衫的发展历史及流行趋势的分类、毛衫的原料以及各种原料的特点和性质、毛衫一般会使用的一些组织、毛衫工艺计算的整个流程等等。这些都是做好毛衫工艺不可或缺的重要部分。1 毛衫的发展历史以及流行趋势羊毛衫服装通称毛衫服装，又称毛针织服装，是用毛纱或毛型化纤纱编织成的针织服装。在公元前1000年左右西亚幼发拉底河和底格里斯河流域便出现了手编毛针织服装。机器毛针织服装则出现于近代，公元1862年美国人R.I.W.拉姆发明了双反面横机，将毛衫在其上生产成形衣片，用于缝合成服装，标志着机器编织毛针织服装的开始。我国用毛纱在针织横机上生产毛衫服装已有80多年的历史。解放前，我国毛衫服装生产技术非常落后，原料主要依赖进口，编织、成衣及染整设备非常简陋。解放后，特别是从80年代初以来，我国的毛衫服装的设计、生产工艺、技术与设备有了显著进步。 由于毛织物的舒适性能也很优越，近年来又用其作为针织内衣的原料和衬衣的原料，并对其固有的特性进行改造。人们看好毛织物的优良服用性能，且致力于开发新的毛织物整理工艺，如机械耐洗羊毛整理，柔软有光羊毛整理，冷色系干燥凉爽羊毛整理，更加优化羊毛的性能，使其能满足多种服装的需要。 随着人民生活水平的提高，人们在衣着上更加需求轻爽柔软，富有弹性、延伸性和悬垂性好，透气性好，并且款式新颖，色泽鲜艳的服装。由于这些需求正是毛衫服装的优越性所在，因此，使得毛衫服装在整个服装领域中占有越来越重要的地位。目前毛衫服装正向外衣化、系列化、时装化、艺术化、高档化、品牌化方向发展。2 毛衫种类羊毛衫根据其选用原料不同可以分为：羊毛衫、羊绒衫、羊仔毛衫、雪兰毛衫、兔毛衫、牦牛绒衫、马海毛衫、马海毛衫、化纤类毛衫、动物毛与化学纤维混纺的毛衫等。（1）羊毛衫：以绵羊毛为原料，是最大众化的针织毛衫，其针路清晰、衫面光洁、膘光足，色泽明亮、手感丰满富有弹性；羊毛衫比较耐穿，价格适中。 （2）羊绒衫：也称开司米衫，以山羊绒作原料，是毛衫中的极品。其轻盈保暖、娇艳华丽、手感细腻滑润、穿着舒适柔软；由于羊绒纤维细短，其易起球，耐穿性不如普通羊毛衫，同时因羊绒资源稀少，故羊绒衫价格昂贵。 （3）羊仔毛衫：以未成年的羊羔毛为原料，故也称羔毛衫，是粗纺羊毛衫的大陆产品。由于羊羔毛细而软，因此羊仔毛衫细腻柔软，价格适中。 （4）雪兰毛衫：原产于英国雪特兰岛的雪特兰毛为原料，混有粗硬的腔毛，手感微有刺感，雪兰毛衫丰厚膨松，自然粗狂，起球少不易缩绒，价格低。现将具有这一风格的毛衫通称为雪兰毛衫，因此雪兰毛已成为粗狂风格的代名词。 （5）兔毛衫：一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特色在于纤维细，手感滑糯、表面绒毛飘拂、色泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒，穿着中表面绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛服装；如果采用先成衫、后染色的工艺，可使其色泽更纯正、艳丽，别具一格，特别适宜制成青年妇女外衣。 （6）牦牛绒衫：采用西藏高原牦牛绒为原料，其风格稍逊于羊绒衫，手感柔滑细腻，不易起球，而价格比羊绒衫低得多，但牦牛绒衫色彩单调，宜作男装。 （7）马海毛衫：以原产于安格拉的山羊毛为原料，其光泽晶莹闪亮、手感滑爽柔软有弹性、轻盈膨松、透气不起球，穿着舒适保暖耐用，是一种高品位的产品，价格较高。 （8）羊驼毛衫：以原产于智利的羊驼毛为原料，纤维粗滑，手感滑腻有弹性、具有天然色素、膨松粗放、不易起球，保暖耐用，是近几年兴起的一种高档产品，价格高于普通羊毛衫。 （9）化纤类毛衫：服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、色泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装。近来，国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛服装媲美。 （10）动物毛与化学纤维混纺的毛衫：具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫成本，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸色能力不同造成染色效果不理想的问题。3、毛衫原料的特点及性质毛衫原料可分为：绵羊毛纤维、超细美丽诺羊毛、山羊绒纤维、马海毛、兔毛纤维、驼毛纤维、腈纶、混纺纱等。（1）绵羊毛纤维：科学发达的今天，世界上已经有了许多各式各样的纤维。但吸湿、保暖、舒适等主要的性能都无法与羊毛相比。羊毛纤维的外形为细长圆柱形物体，它是由鳞片层，皮质层和髓质层组成。由于鳞片具有定向性，在一定的湿热和皂液条件下，加上机械外力的搓揉作用，使羊毛纤维具有良好的缩绒性。 羊毛纤维的直径在1842微米之内，纤维越细，可纺的支数就高，相对强度也高，卷曲度大，弹性就好。 （2）超细美丽诺羊毛：出自澳大利亚的优质羊毛美丽奴羊。这是澳大利亚经过200年的选育与改良，育成的一个独特的细羊毛品种。较粗的羊毛衣物穿着后会有刺痒感，超细美丽诺羊毛是羊毛中最细的。举例人类的头发为5060微米，而最好的美丽诺羊毛则可达到11.7微米。通常我们采用的为小于等于19.5微米，羊绒为1315微米，马海毛为25-30微米，棉为10-14.4微米，真丝为12微米。这样羊毛制成的毛衣不但弹性好，而且手感十分柔软细腻，贴身穿相当舒适。它那高贵的，仅次于羊绒的价格和手感，注定了它的产品必定是所有羊毛产品中的上品。 （3）山羊绒纤维：羊绒衫所用的原料羊绒，是动物纤维最优秀的一种，它主要产自中国西北部蒙古、伊朗、阿富汗等温差大、日照长的半荒漠地区生长的山羊。因其产量稀少，品质优秀，素有“软黄金”之美誉。 羊绒是一种纯天然的空心纤维，比羊毛细得多，外层鳞片也比羊毛细密、光滑。因此重量轻、柔软、韧性好。贴身穿着时轻、软、柔滑、非常舒适。是其他任何纤维所无法比拟的。 羊绒不同于羊毛，羊毛生长在绵羊身上，而羊绒生长在山羊身上。一只绒山羊每年产绒仅150g200g，绒毛平均细度多在1516微米，山羊绒的强伸度，弹性变形比羊毛好，具有细、轻、柔软、保暖性好等优良特性。山羊绒纤维是从山羊身上梳抓覆盖于长毛之下的绒毛所得。绒毛纤维由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层。它的平均细度在1516微米，是羊毛纤维中细度最小的。山羊绒的强伸度和和弹性变形比绵羊毛好，因而山羊绒具有柔软，糯滑和保暖好等优良特性，是珍贵的原料。更可贵的是它有天然颜色，其中以白羊绒最名 （4）马海毛：马海毛原产于安哥拉的山羊。毛纤维较粗，属于粗绒毛。表面鳞片少而钝，纤维外观光泽银亮，弹性特好，明显优于羊毛，具有高贵的风格。 （5）兔毛纤维：兔毛是从毛用兔身上剪下来的毛纤维。兔毛纤维颜色洁白，富有光泽，性质柔软，糯滑，且有良好的保暖性。纤维细度多数平均在1015微米。兔毛表面鳞片排列十分紧密，无卷曲度，纤维膨松，不宜纯纺，一般与羊毛、锦纶、腈纶混纺。 （6）驼毛纤维：驼毛纤维实际上是双峰骆驼在脱毛期间梳抓下来的绒毛。毛纤维细长，有天然色泽，呈淡棕色。非常柔软，具有特别良好的保暖性能，强度大。不宜作纯纺原料，多数与高支羊毛混纺。 （7）腈纶：腈纶具有独特的极似羊毛的优良特性，手感松软，膨松性好，有较好弹性。手感与外观都很象羊毛，因此有“人造羊毛”之称。其染色性能好，色彩鲜艳，保暖性强。 （8）混纺纱：一般采用羊毛与腈纶，粘胶等化学纤维或人造纤维按一定比例混纺。它可以综合两者的优点，并降低成本。4、毛衫常用组织随着社会的发展，人们的生活水平越来越高，对毛衫的组织的要求也越来越高，各种各样的组织都出现在毛衫中。下面一些组织是毛衫一般会使用的组织。（1）平针组织 平针组织又称纬平组织，编织图如下图所示： （2）单面组织。单面组织的织针排列：满针在单针床上编织平针织物。织物横向延伸性大，有卷边性，线圈断裂后容易脱散。如下图所示： （3）四平组织 四平组织又称罗纹织物，与罗纹、罗纹一样同属罗纹大类。在双针床上进行编织，三角全部进入工作，成圈深度一致。针织排列：前后针床满针排列。编织图如下所示：（4）三平组织三平组织一般应用于单面组织毛衫的门襟处，可以防止单面组织的卷边性。编织图如下所示： （5）罗纹组织 罗纹组织又称单罗纹。应用于领口、袖口、下摆。编织图如下图所示：（6） 罗纹组织 罗纹组织具有高度的横向延伸性和弹性，延伸性一般比平针织物大一倍。如下图所示： （7）四平空转组织 四平空转组织又称罗纹空气层组织，是罗纹组织于平针组织复合而成的组织。特点：正反面的平针组织无联系，呈架空状态，比罗纹组织厚实，有良好的保暖性，横向延伸性小，形态较稳定。编织图如下图所示：（8）集圈组织 单针床面集圈织物，又称平针胖花。集圈可形成网眼花纹、凹凸花纹、彩色花纹等多种花纹效应。由于有长线圈的存在，织物强力会受到影响，且易向横向扩展。编织图如下图所示： （9）胖花组织 胖花组织是集圈组织的俗称。根据集圈形成的悬弧，表面形成凸起的花型等，有单面集圈，双面集圈；有单列集圈，多列集圈；有单针集圈，多针集圈等。编织图如下图所示： （10）扮花组织 扳花组织的学名叫波纹组织，通过移动针床的方式，使线圈在双针床上产生交叉编织而成。编织图如下图所示： （11）双鱼鳞组织 双鱼鳞组织又称不畦编组织，也有称双元宝针的。它是在双针床上编织的，其实质是双面集圈。特点：双鱼鳞织物的横向容易伸长变形，使服装的保型性降低，但保暖性增强，织物有丰满的厚实感。编织图如下图所示： 畦边 半畦边（12）提花组织 提花组织是按照花纹要求，使纱线在线圈横列内有选择的、以一定间隔形式形成线圈的组织，纱线在不成圈处，一般呈浮线装留在织物的反面，可在单针床上编织。特点：织物较厚实，不易变形，延伸性结合脱散性较小，有良好的色彩效应。编织图如下图所示：5、毛衫的整个制作流程 毛衫的整个制作流程：毛纱进厂原料检验准备工程编织小样测密度工艺单制作打样半成品检验套口做手工洗涤熨烫定型成品检验包装客户确认（如果客户有修改地方，则进行改样，流程同初样）生产大货。（1）原料检验：毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 （2）准备工序：进厂的毛纱大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。 （3）编织小样测密度：根据工艺指示单的组织要求，编织小样，水洗，烘干，熨烫（4）工艺单制作：根据工艺指示单的组织要求进行工艺计算，之后进行工艺复查（5）打样：打样就是让打样工根据工艺单进行上机编织各个衣片。编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸，采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 （6）半成品检验：横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格。单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 （7）套口：羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料，有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰，使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为： 缝纫拼片半成品检验缩绒锁眼钉扣熨烫定型成衣检验 （8）做手工：套口完成后，还要做一些其他的辅助处理，比如说订纽扣，剪线头，勾毛头，清理衣服上的杂质等等（9）洗涤熨烫定型：熨烫目的是使产品定型，保持款式特点，外观平整挺括、手感舒适。熨烫时，将毛衫套上样板，以准足规格，羊毛衫定型温度一般在120180，操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中，要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。 近年来采用蒸烫机（压平机）定型的越来越多，它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成，定型时间（喷汽时间和停留时间）在4s到30s之间，其效率比手工熨烫大大提高。 （10）成品检验：成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序，内容包括外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、针圈密度），内、外包装等。在整理过程中，对不属于返退范围的少量疵点，如可以清除的油污渍、残留草屑、脱缝等一般可随时修复。6、毛衫主要部位收放针的分析羊毛衫衣片构成中尺寸变化的部位主要有:前后片挂肩、前后腰、袖山头、袖窿以下袖口以上部位、领部和背肩的肩部等部位。直线部位的收放针一般没什么问题，而收放针最难的地方在于弧度的处理。首先我们可以把弧线分成几段，把每段的两个端点连起来就是一条直线，直线的斜率越大，收针（放针）的速度就越快，反之，直线的斜率越小，收针（放针）的速度就越慢。另外，弧线弯的越大，弧线分的段数就越多，得到的不同斜率的直线就越多，收针（放针）的弧线就越圆顺，成品的毛衫就越合体。下面我主要对领子，挂肩，以及袖山头进行简单分析。6.1领子毛衫领子一般分为：（1）一般的圆领，如下图所示： （2）一般V字领，分深V，和浅V，如下图所示： 一般V字领 深V字领 浅V字领（3）鸡心领，如下图所示： （4）小荷叶领（小孩子的毛衣经常用到）,如下图所示： （5）一字领, 如下图所示： （6）方领，如下图所示： （7）U型领，如下图所示： 下面主要对圆领，鸡心领的收放针规律进行分析。6.1.1圆领例如：原料28S/2棉腈 1P密度60目/40转拉密5转1.8cm领宽24cm前领深12cm领宽针数=（241.5）6=135目前领深转数=（120.5）447转平收19目，余116目，每边收58目收针分配：（参照下图）平11转红色区域422橘黄区域323黄色区域223绿色区域124深蓝区域134浅蓝区域143梅红区域152紫色区域6.1.2鸡心领原料28S/2棉腈 1P密度60目/40转拉密5转1.8cm领宽25.5cm前领深22cm领宽针数=（25.51.5）6=144前领深转数=（220.5）4=88转收针分配：（参照下图）平14转梅红区域435蓝色区域3319橘黄区域6.2挂肩对于一般毛衫而言，挂肩部位有着相似的地方。一贯的做法就是三分之一左右的总挂肩转数收针，其余的三分之二平摇上去。当然，这只是对于一般的毛衫而言，一些特殊效果的毛衫除外。6.2.1平装袖挂肩原料28S/2棉腈 1P密度60目/41转拉密5转1.8cm挂肩20cm胸围42cm肩宽32cm挂肩转数=204.1=82转胸围针数=4264=256目肩宽针数=3260.93=178目每边收针数=（256178）239目平摇823（823）255转 余27转收针分配：（参照下图）平55转黄色区域333绿色区域2310蓝色区域6.2.2插肩袖挂肩插肩袖的挂肩是直线，斜率相同，所以其收针速度相同。6.3袖山头袖子一般分为原袖（装袖），插肩袖（连肩袖），泡泡袖，连衣袖，蝙蝠袖，灯笼袖，花瓣袖，喇叭袖等等。6.3.1装袖袖山头原料28S/2棉腈 1P密度60目/41转拉密5转1.8cm袖肥15cm挂肩20cm袖山高13.2cm袖肥针数=（152）66=186目袖山高转数=13.24.154转袖山头平收针数=86=48目 余138目 每边 收69目收针分配：（参照下图）平1转深蓝区域134天蓝区域235绿色区域3314红色区域6.3.2泡泡袖袖山头泡泡袖的袖山头高一般为15cm，袖山平收一般为18cm，其收针方法同装袖的袖山头收针方法。7、三款毛衫工艺制作7.1女式圆领插肩袖毛衫7.1.1款式及款式说明 前视图 后视图款式说明（1）长袖且有收腰；（2）11罗纹双层包边的圆领；（3）抽褶的插肩袖；（4）袖口和下摆均为11罗纹；（5）全身均为黑白色嵌条。7.1.2工艺制作（1）原料品种及纱线线密度：48S/2 30W/70A（2）各部位规格尺寸如下：（3）产品款式及测量方法：如下图所示： 前视图 后视图（4）织物组织结构：单面和11罗纹（5）确定机号：12G（6）织物成品密度及拉密见下表：部位大身及袖子袖口及下摆组织单面11罗纹机号12G12G密度61目/39转47转/10cm拉密5转1.8cm5条2.6cm（7）各部位计算方法：后片：1.后胸围（下摆）针数=406.12246目2.后腰围针数=376.12228目3.后腰围每边收针数=（246228）29目3.领宽针数=136.179目 取78目4.后领深针数=13.94转后领收针法：平收52目 肩每边留3目 余20目 每边收10目1221325.后挂肩转数=14.53.957转6.后挂肩每边收针数=（24678）284目后挂肩收针法：平收9目，余75目 平1转1.536 2310 3391. 衣长转数（不包括罗纹）=（57.54.59）3.9172转2. 下摆罗纹转数=94.742转3. 从罗纹上口到挂肩下转数=17257=115转腰处收针法：平9转619平9转519 平9转前片：9.前胸围（下摆）针数=后胸围针数6目252目10.前腰围针数=后胸围针数6目234目11.前腰围每边收针数=（252234）29目12.领宽针数=136.179目 取78目13.前领深针数=9.53.937转前领收针法：平收20目，余108目，每边收54目 平7转32422412413314215214.前挂肩转数=10.23.940转15.前挂肩每边收针数=（25278）287目前挂肩收针法：平收12目，余75目 平1转1.534 236 3374. 衣长转数（不包括罗纹）=（57.58.59）3.9155转5. 下摆罗纹转数=94.742转6. 从罗纹上口到挂肩下转数=15540=115转腰处收针法：平9转619平9转519 平9转袖子：1.袖肥针数=1426.16176目2.袖口针数=1226.16152目3.袖长转数（袖肥处至袖口罗纹上口）=223.985转 袖身每边收针数=（176152）2=12目 袖身收针分配：平10转6112平9转4.前袖山高收针数=4.56.127目5.前袖山高转数=293.9114转 前袖山收针分配：平12目1736平收9目7.后袖山高收针数=76.142目8.前袖山高转数=33.53.9130转 前袖山收针分配：平9目11311平收9目嵌色：4转黑色纱线 4转白色纱线 循环往上 直至结束 7.2第二款：女式泡泡袖开衫毛衫7.2.1款式及款式说明 前视图 后视图款式说明：（1）短袖且为泡泡袖（2）11罗纹双层包边（3）圆领开衫（4）11罗纹下摆（5）门襟内贴2cm四平带子7.2.2工艺制作（1）原料品种及纱线线密度：1p全腈TT纱（2）各部位规格尺寸如下：（3）产品款式及测量方法：如下图所示： 前视图 后视图（4）织物组织结构：单面和11罗纹（5）确定机号：12G（6）织物成品密度以及拉密见下表：部位大身及袖子袖口及下摆组织单面11罗纹机号12G12G密度57目/44转54转/10cm拉密5转1.95cm5条2.6cm（7）各部位计算方法：后片：1.后胸围（后下摆）针数=425.72240目2.后领宽针数=16.55.794目 3.后领深转数=24.49转后领收针法：平收64目，余30目 每边收15目 平1转 1131221324.肩斜转数=2.54.49转5.肩斜针数=（3218）25.7242目 肩斜收针法：1491326.后挂肩转数=204.488转7.后挂肩每边收针数=（24094422）231目后挂肩收针法：平62转收肩3113352358.下摆罗纹转数=35.416转9.衣长转数（不包括罗纹）=（553）4.4233转10.从罗纹上口到挂肩下平摇转数=2338811=134转前片：1.前胸围（前下摆）针数=（423.5）5.76266目2.前领宽针数=195.7108目 3.前领深针数=94.440转前领收针法：平收34目，余74目 每边收37目 平4转 3152151141231331424.肩斜转数=2.54.411转5.每边肩针数=（3218）25.7242目6.肩收针法：1491327.前挂肩转数=204.488转8.前挂肩每边收针数=（266108422）237目前挂肩收针法：平58转收肩3113352379.下摆罗纹转数=35.416转10.衣长转数（不包括罗纹）=（553）4.4233转11.从罗纹上口到挂肩下转数=2338811=134转袖片：1. 袖肥针数=1625.7+6188目2. 袖口针数=15.525.7+6180目3. 袖山头平收针数=18.55.7106目4. 袖山高转数=154.4=66转5. 袖罗纹转数=1.55.49转6. 袖长转数（不包括袖口罗纹和袖山高转数）=（18-1.5-14.5）4.410转7. 袖长收针法：平2转 214 平2转8. 袖山头收针法：每边收（188-106）2=36 平1转 13112342145227.3第三款：v领收腰式女式长款毛衫7.3.1款式及款式说明 前视图 后视图款式说明（1）v型领外包裹肩领（2）腰身处带有收腰式的21罗纹（3）长袖开衫（4）袖口和下摆均为21罗纹（5）前面带有两个口袋7.3.2工艺制作（1）原料品种及纱线线密度：毛腈尼3P（2）产品各部位规格尺寸如下：（3）产品款式及测量方法：如下图所示。 前视图 前视图（4）织物组织结构：单面和11罗纹（5）确定机号：12G（6）织物成品密度见下表：部位大身及袖子袖口及下摆组织单面11罗纹机号6G6G密度34目/24转31转/10cm拉密5转3.5cm/（7）各部位计算方法：后片：（1片）1.后胸围（后下摆）针数=443.42152目2.后领宽针数=24.53.482目 3.后领深转数=22.45转后领收针法：平收60目，余22目 每边收11目 1131221324.肩斜转数=22.45转5.肩斜针数=（3526）23.4217目 肩斜收针法：1421336.后挂肩转数=212.450转7.后挂肩每边收针数=（15282172）218目后挂肩收针法：平34转收肩2298.下摆罗纹转数=93.128转9.衣长转数（不包括罗纹）=（809）2.4171转10.从罗纹上口到挂肩下平摇转数=171550=116转前片：1.前胸围（前下摆）针数=203.4674目2.前领宽针数=（264）23.437目 3.前领深转数=31.52.476转前领收针法：平12转 4114293294.肩斜转数=22.45转5.肩斜针数=（3526）23.4217目 肩斜收针法：1421336.前挂肩转数=212.450转7.前挂肩每边收针数=（7437172）220目前挂肩收针法：平32转收肩22108.下摆罗纹转数=93.128转9.衣长转数（不包括罗纹）=（809）2.4171转10.从罗纹上口到挂肩下平摇转数=171550=116转参考文献：1. 羊毛衫生产企业成本核算与财务管理及纳税筹划全书 作者：胡旋出版社：企业管理出版社 出版日期：2005年2. 羊毛衫现代生产工艺、技术、创新款式设计及新材料应用全书 作者：本书编委会 出版社：吉林科学技术出版社 出版日期：2004年10月。3.羊毛衫编织生产工艺技术图书出版社：国家知识产权局 出版日期：2011年02月。4.羊毛衫生产简明手册 作者：孟家光 出版社：中国纺织出版社 出版时间：2009年3月1日。5.横机羊毛衫生产工艺设计作者：杨荣贤 出版社：中国纺织出版社。