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服装针织工艺步骤

1. 常规工艺步骤

2. 50台经编机生产线专业设备配台表

纬编:

　　1. 常规工艺步骤

　　2.专业设备配台表（年生产能力：1000吨）

　　经编线圈结构

　　针织物组织结构基础单元是线圈，线圈串套使它们在纵向连接起来，而线圈横向则由沉降弧（纬编）或延展线（经编）或其它成份连接。横向连接线圈行列称为线圈横列，纵向串套线圈横列称为行。

　　1.线圈组成

　　线圈由圈柱、圈弧和延展线组成。　

　　2.开口线圈和闭口线圈

　　线圈能够分为开口线圈和闭口线圈。针前和针背作同向垫纱或有针前垫纱但针背横移为零时形成线圈为开口线圈，针前和针背作反向垫纱形成线圈称为闭口线圈，见上图。

　　3.工艺正面和工艺反面

　　每一织物有工艺正面和工艺反面，工艺正面为有圈柱一面。工艺反面即有延展性一面。织物使用面可能是工艺正面，也可能是工艺反面，视具体情况而定。

　　4.线圈纵行和横

　　由一根针形成垂直方向上线圈位置，称为线圈纵行。纵行数表示了机器上工作针数。线圈横列表示全部工作织针完成一个编织循环所形成肩并肩线圈位置。

　　5.线圈密度

　　线圈密度可分为纵密和横密两种。纵密即每厘米长度中线圈横列数，通常见cpc表示。横密即每英寸长度中线圈纵行数，通常见wpi表示。依据织物在不一样状态又分为机上密度、坯布密度和成品密度。

　　经编针织物特点

　　针织物是由线圈相互串套连结而成，依据编织方法不一样能够分为纬编织物和经编织物两大类。

　　纬编针织物，如通常运动衣、内衣、袜子及手织毛衣等织物，全部是以纬纱顺次横向编织形成线圈。而经编是全部织针同时垫纱成圈。

　　经编针织物和纬编织物相比，通常延伸性比较小。大多数纬编织物横向含有显著延伸性。经编织物延伸性和梳栉数及组织相关。有经编织物横向和纵向全部有延伸性，但有织物则尺寸稳定性很好。经编针织物能够利用不一样组织，降低象纬编针织物那种因断纱、破洞而引发线圈脱散疵点。另外，经编针织物因为能使用不一样粗细纱线，进行不一样衬纬编织，能形成不一样形式网眼组织和花纹变换简单等等，所以几乎全部织物组织全部能编织出来。不过在其次，经编要得到象一些纬编织物那样成形产品比较困难，通常它必需经过裁剪、缝纫等辅助工序，而且为了顺利编织，还要进行整经。

　　线圈结构图(Loop structure)

　　线圈结构图是把经编织物结构放大以后描绘下来，依据线圈形态又可分为实际形态和理论形态两种。线圈结构图形象直观，能清楚看出线圈结构，并能分析导纱针运动情况。不过线圈结构图描绘相当费时，对于多梳织物和双针床织物，几乎不可能，有一定不足。(image　垫纱imageping diagram)

　　垫纱运动图是用从下到上点行表示针依次形成线圈，用横向点列表示依次排列在针床上针，图2所表示。要求点上方表示针钩前(机后)，点下方表示针背后(机前)。

　　用连续线段表示导纱针在针前和针背移动情况，如上图所表示，由此可直观表示经编组织。图示为五列经缎组织垫纱图。

　　在图上通常见“|”表示穿纱，“·”表示空穿。不一样原料、颜色、粗细纱线，能够用多种符号或字母来表示。多梳经编织物通常在专用纸(比如方格、六角网眼)上画垫纱图。

　　在多梳情况下，通常经编组织由很多梳栉形成，所以需要画出这些梳栉垫纱图，并需画出各梳栉穿纱和对应情况。因为梳栉较多，通常另外画出穿经图。

　　意匠图

　　贾卡经编组织通常在方格纸上用彩色笔进行描绘，见上图，在格子纵向上一个小格高度通常表示两个线圈横列，一个小格宽度表示针距，而且不一样颜色表示不一样组织。我们把这种彩色图称为意匠图。

　　数码法

　　以数字0、1、2、3……(通常特里科经编机和高速拉舍尔经编机上使用)或0、2、4、6……(通常在多梳拉舍尔经编机用)次序标注针间间隙见下图，数字次序以梳栉横移机构在经编机上。

　　由下向上按次序记下各横列导纱针在针钩前垫纱情况。图中组织可表示为：

　　GB1：5-6/5-4/4-3/3-2/2-1/1-0/1-2/2-3/3-4/4-5//
　　GB2：1-0/1-2/2-3/3-4/4-5/5-6/5-4/4-3/3-2/2-1//

　　其中　“/”表示横列和横列之间隔离符号，“//”　表示花纹循环结束符号。

　　现在高速拉舍尔经编机和EL控制梳栉横移经编机全部已采取特里科编号方法。现在仅有多梳经编机还采取偶数编号。

　　另外，相关导纱梳栉编号，从1月开始实施新导纱梳栉标注方法。特里科经编机原来是从后向前编号，新标注法里要求特里科经编机导纱梳栉编号也是以前到后，这么和拉舍尔经编机一样。地梳、花梳、贾卡梳和衬经梳用不一样字母来表示，另外，新方法对全部经编机，包含缝编机、钩编机和管编机全部适用。

　　穿经图s

　　穿经图表示各把梳栉穿纱和对纱情况。如上图所表示，上述穿经图用文字表述以下：

　　GB1：满穿
　　GB2：1穿，1空，3穿，3空

　　注意卡尔迈耶企业经编机，横移机构通常全部是放在右侧。因为“零位”在右面，所以穿经应该从右到左。假如梳栉使用原料以下：

　　A：dtex 50 f20　涤纶变形丝，半消光
　　B：dtex 76 f24　涤纶长丝，半消光

　　则穿经用文字可表示为：

　　GB1：满穿A
　　GB2：1B，1*　，3B，3*
　　符号“*”表示空穿。

　　现在通常把GB1和GB2两把梳栉穿纱对应情况称为对纱，这一对纱情况是针对某一特定横列(现在GB1为满穿，所以对纱情况改变还不致影响花纹)，显然，在部分横列中，因为梳栉相对移动，对纱可能发生改变。
经编机种类即使很多，不过它们通常由关键机构和辅助机构组成。

　　1.关键机构

　　(1)成圈机构　将经纱形成相互穿套线圈而组成经编针织物机构。关键成圈机件有织针、沉降片及导纱针等。它们从主轴经各自机构传动，相互配合作成圈运动。

　　(2)送经机构　将经轴上纱线供给成圈机构进行编织。送经机构通常有两大类：一类是以机械和电气传动装置主动输送经纱主动式送经机构；另一类是靠编织中产生经纱张力拉动经轴退绕消极式送经机构。

　　(3)梳栉横移机构控制固装着导纱针梳栉，按花纹要求规律作针前和针后横向垫纱机构。因为多种经编机所需起花特征和能力不一样，梳栉横移机构有多个类型。

　　(4)牵拉卷取机构　以一定张力和速度，将织物自成圈区域引出并卷成布卷机构。

　　(5)传动机构　以主轴为主体，经过凸轮、偏心连杆、蜗杆蜗轮、齿轮等多种传动机件，使机器上各部分机件相互协调地进行工作机构。

　　2.辅助机构

　　(1)扩展产品花色品种机构　匹艾州(Piezo)贾卡机构、毛圈机构、压纱板、花压板、间隙送经和多速送经机构。

　　(2)使机器便于调整和看管机构：为调整机器方便确保机器慢速转动慢速传动装置；经纱张力过大，纱线断头或坯布上出现疵点，布卷达成要求需要时使机器停下自停装置，和检验机器转速和产量仪表等。

　　经编机机号以针床单位长度上针数来表示。

　　E（机号）＝L（单位长度，英制为25.4mm）／T（针距，单位为mm）

　　经编机机号定义和纬编机相同，只是在长度单位选择上有所不一样。对于不一样经编机上，针床上要求长度有以下多个：

　　（1）1英寸：现代经编机普遍使用一个方法，例E28，即28针／英寸。
　　（2）30毫米：国产Z303型采取30mm，例32针／30mm，24针／30mm。
　　（3）1德寸（德制，23.6毫米）：早先旧机器使用，现在不再使用。
　　（4）25mm：缝编机上使用，通常见F表示，例12F，即12针／25mm。
　　（5）管编机通常见管距表示，例3，5，7，10mm。
　　（6）在拉舍尔经编机上，早先用2英寸针数来表示机号，即50.8mm针床内针数作为机号用ER来表示，例ER32。现在开始使用1英寸针数来表示。比如机号为24，则写成E24。

　　多梳经编机机号通常采取E14，E18，E24三种。只有MRE32／24SU机号为E28。贾卡经编机机号有时表示为E6／12，E7／14，E9／18和E12／24。这表示地梳满机号配置，而贾卡梳栉半机号配置。另外，在RJWB系列中机号表示为E24／12，这表示地梳满机号配置，而贾卡梳栉半机号配置。另外，机号和其产品用途相关，通常E14和E18用来生产窗帘和台布，E18和E24用来生产花边和网眼服装。机号和机器工作幅宽相关，工作幅宽愈宽，机号愈低。

　　加工纱线细度

　　一定机号经编机可加工纱线细度决定于针和沉降片(或脱圈梳)间容纱间隙，和针钩容纱量和承受能力，另外，还和纱线膨松度和毛羽程度相关。在很多情况下要经实际试验后决定。针和沉降片间容纱间隙Δ(mm)可按下式计算。

　　Δ=[T-(a b)]/2

　　式中：a―织针厚度(mm)；b―沉降片厚度(mm)；T―针距(mm)。

　　所用纱线最大直径d(mm)应该小于Δ。依据生产实践，不一样机号特里科使用最粗纱线如表所表示：

　　对于不一样机号拉舍尔经编机最粗纱线支数如表所表示：

　　表中纱支数是垫到织针上各根纱线支数总和。应注意以下几点：

　　(1)　拉舍尔编织机件可许可稍粗纱支编织。

　　(2)　两表中全部数据是对涤纶长丝而言。代表能使用最粗纱线。而对于加工丝、变形纱或任何其它膨化纱线、支数必需减细些。

　　(3)　用作衬纬或压纱组织纱线可比编织纱线粗得多。对于衬纬纱可用到表中粗细6倍那样粗。

　　(4)　多头衬纬纱不受编织机件限制，可用到极粗纱线。　

　　(5)　表中数据仅供参考。其它纱线参数(柔软性、润滑等)和编织条件(张力、送经量等)会使可用支数范围改变。

　　经编原料种类

　　经编生产用原料以化纤长丝为主，其中涤纶丝、涤纶低弹丝、锦纶丝应用最为广泛。锦纶高弹丝、丙纶丝、氨纶、PBT、蚕丝及各类粘胶丝亦较多得到应用。各类短纤维纱线，如棉、毛、麻、锦纶、绢丝及各类混纺纱亦开始用于经编机生产。所以能够说几乎任何纱线均可用于经编生产，只要选择适宜机型和机号，并对纱线进行合适前处理即可。
真丝针织内衣:

　　1. 常规工艺步骤

　　2. 年产15万打真丝针织内衣织造和染整专业设备配台表

针织物和梳织物有很大区分，针织物含有一定特征，其关键物理机械性指标有多个，经过其物理机械性之特点，及测量数据便可成为针织物之基础指标。

　　[一]密度(STITCH  DENSITY)：织物密度对外观影响很大，密度是表示针织物在一定纱线细度条件下疏密程度，通常见要求长度线圈数来表示，有横向密度和纵向密度两种：

　　(1)横向密度(COURSEWISE  DENSITY)：简称横密，是指沿线圈横列方向要求长度(50mm)内线圈数目。

　　PA=50/A　　
　　PA─横向密度　　　　　A─圈距　　　50─要求长度(mm)

　　(2)纵向密度(WALEWISE  DENSITY)：简称纵密，是指沿线圈纵行方向要求长度(50mm)内线圈数目。

　　PB=50/B　　　　
　　PB─纵向密度　　　　　B─圈高　　50─要求长度(mm)

　　总密度：针织物在要求单位面积内线圈数。
　　密度对比系数：针织物横向密度对纵向密度比值。
　　针织物密度是现在考评针织物之物理性能一个关键指标。

　　[二]线圈长度(LOOP  LENGTH)：针织物线圈长度，是指每一个线圈纱线长度，由线圈圈干及其延展线段所组成。通常以毫米(mm)为单位，线圈长度近似计算和测量方法有三种：

　　(1)按线圈在平面上投影长度进行计算。
　　(2)把线圈拆散再量度其实际线圈长度。
　　(3)在针织机编织时，利用仪表实测其线圈长度。

　　线圈长度和针织物密度相关，对针织物机械性能如：脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力和抗起毛球性和勾丝性等，存在很大影响，是评定针织物一项关键物理指标。

　　[三]未充满系数(LINEAR  MODULUS  OF  STITCH)：
　　未充满系数又称线圈线性模数，表示针织物在相同密度条件下，纱线细度对疏密程度影响，反应针织物紧密程度，线圈长度和纱线直径是分不开，未充满系数是表示在不一样纱线细度情况下，反应针织物疏密程度指标。
　　未充满系数为线圈长度l和纱线直径f之比，用符号8表示：

　　8=l/f

　　8─未充满系数　l─线圈长度(mm)　　　f─线圈直径(mm)

　　未充满系数分为两部份：

　　(1)面积未充满系数(AREA  MODULUS  OF  STITCH)：

　　亦称线圈面积模数，表示针织物结构疏密程度工艺参数，是一个线圈在针织物中所占面积和纱线在线圈中所占面积之比值。

　　(2)体积未充满系数(VOLUME  MODULUS  OF  STITCH)：

　　亦称线圈体积模数，表示针织物结构疏密程度工艺参数，是一个线圈在针织物中所占体积和纱线在线圈中所占体积之比值。

　　[五]覆盖系数(COVER  FACTOR)：

　　亦称紧密系数(TIGHTNESS  FACTOR)，表示针织物紧密度工艺参数，为纱线特数(TEX)平方根和线圈长度之比，即K值。K值=TEX/线圈长度开方。线圈长度愈短或纱线直径愈粗，K值就愈大，织物愈密。

    [一]单位面积干燥重量(COMMERCIAL WEIGHT)：

　　针织物单位面积干燥重量是考评针织物质量一项关键指标，用每平方米干燥针织物克重表示(g/m2)，可利用切重仪，切出要求面积布样，再称出其重量，再以回潮率计算出其单位面积干燥重量。

　　[二]厚度(THICKNESS)：

　　针织物厚度取决于其组织结构，线圈长度和纱线细度等原因，通常以厚度方向有几根纱线直径来表示，或以纱线密度来表示，最简单以厚度仪测量织物厚度数值。织物厚度尤以双面罗纹类布种，十分关键，对织物外观手感弹性有亲密影响。

　　[三]脱散性(LADDERING RAVELLING)：

　　针织物脱散性是指针织物纱线断裂或线圈和线圈失去串套联络后，相互分离一个现象。当纱线断裂后线圈出现两种情况，一个沿纵行从断裂纱线处脱散，有些织物圈干沿逆编方向脱散，有些织物沉降弧沿顺编方向脱散。织物脱散性不单使针织物强力及外观受到影响，针织物脱散性及其组织结构、纱线摩擦系数、织物未充满系数和纱线抗弯刚度等原因相关，线圈长度长，脱散性大，纱线摩擦系数和纱线抗弯刚度大，则脱散性小。

　　[四]卷边性(SELVEDGE CURLING)：

　　一些组织针织物在自由状态下，其边缘发生自然包卷现象，称为卷边，是因为各线圈中弯曲纱段，含有内应力，力图使纱段伸长缘故，这是线圈弹性恢复力作用综合结果。卷边性和针织物组织结构、纱线弹性、纱线细度、松度、密度和纱线长度相关。单面织物因全部弯曲方向相同，弹性恢复力方向也相同，形成织物从布边横列向织物正面包卷，而纵行向反面包卷，罗纹或双面织物，因纵行或横列线圈其对应纱段弯曲方向相反，相反方向弹性恢复力作用下，织物卷边性并不显著。卷边性要以后整浆边等工艺处理，或改变布边组织作改善。

　　[五]延伸性(EXTENSIBILITY)：

　　针织物延伸性是指针织物受外力拉伸时伸长特征，和针织物组织结构，线圈长度、纱线性质和细度相关，因线圈形状改变和纱线伸长，令织物变形，对针织物延伸性可分为单向和双向，单向拉伸时织物沿拉力方向伸展，而且垂直拉力方向收缩。而双向拉伸时，两组相互垂直拉力，同时在织物上产生作用，作横直两方拉伸，如拉力不停，直至织物变形如同拉伸纱线，最终断裂为止，通常大部份针织物横向延伸性比纵向大，有些织物则横直延伸性靠近相同。
[六]　弹性(ELASTICITY)：

　　针织物弹性是指当引发针织物变形外力去除后，针织物恢复原状能力，它取决于针织物组织结构，纱线弹性、纱线摩擦系数减小而变大，织物弹性在要求范围内随针织物未充满系数减小而增加。

　　[七]断裂强力和断裂伸度(BREAKING TENACITY　&　BREAKING ELONGATION)：

　　针织物在连续增加负荷作用下，直至断裂时所能承伸长量，和原来长度之比值，称为针织物断裂伸长率。

　　[八]收缩率(SHRINKAGE)：

　　针织物收缩率是指针织物在一定状态下，如加工或使用过程中，胚布或成长度和宽度尺寸改变，相比改变率，它可由公式求得：

　　Y=H1-H2/H1 X 100%

　　Y─针织物收缩率　H1─针织物在加工或使用前尺寸　H2─针织物在加工或使用后尺寸。
　　针织物收缩率可有正值和负值，如在横向收缩而纵向增加时，则横向收缩率为正，相反为负。

　　[九]勾丝和起毛球(SNAGGING　&　PILLING)：

　　针织物在使用过程中，如碰到尖硬或粗糙物体，相互接触时，织物中纤维或纱线被勾出一个现象，勾丝情度和织物结构，疏密度，原料特征，后整理相关。

　　起毛球则为织物在穿湙及洗涤过程中不停受摩擦，织物表面纤维端被拖出，露于织物表面而形成起毛，若这些起毛针织物在以后使用过程中，不能脱掉，甚至相纠缠在一起，称为起毛球。起毛球原因很多，关键为针织物所用原料品种、针织物组织结构、染整加工条件等。

　　起毛球现象在合成纤维织物较严重，可在纤维强度合适降低，方便毛球轻易脱落，可改善布面起毛球情况，用树脂处理布面，亦可改善起毛球情度。　

　　织物之缩水是纺织业内一个大问题。上文所讲缩水是纺织品在一定状态经过洗涤﹑脱水﹑干燥等过程﹐发生长度或宽度改变一个现象。

　　纺织品包含纱线纤维﹑面料﹑成衣。缩水这个名词有点牵强﹐因有水字﹐肯定和水相关收缩现象。但大家全部知道﹐令织物产生收缩之方法有多个﹐在纤维方面﹐上文提及有沸水收缩﹑热空气收缩﹑热蒸气收缩等﹐对于纤维称收缩比较适宜。而织物面料之缩水﹐为纱线及织物结构在加工时，所受之不一样外力作用所产生﹐为湙下一工序成衣制造时得以控制。故生产面料时需经处理﹐把缩水控制在合理水平上﹐更贴切些可称为织物尺寸稳定性。

　　而成衣经过穿著﹑使用和洗涤后﹐能保持原有尺寸形状性能﹐通常称缩水，已成为习惯。

　　在过往日子里﹐纺织品缩水问题不被重视﹐市场已接收缩水事实。在买服装时已预大尺码﹐方便缩水出现后，尺码变得更适宜。时至今日﹐消费者知道预尺码缩水这个问题﹐应为生产商责任。一时间﹐缩水问题便成为纺织行业大问题。怎样控制得好，更被各企业所追求及改善。多种形形式式之帮助降低缩水机械层出不穷，低缩率织物成为品牌及生产厂急切追求。

　　针织品之结构特色﹐令缩水问题更难控制。在此﹐首先了解针织物松弛状态或称松弛稳定状态﹐即针织物处于内应力消失后尺寸稳定状态﹐此状态可分为﹕

　　(一)　静态干松弛状态：即针织物在完全无张力条件下平放在平面上﹐让其自然松弛﹐在特定时限内所达成松弛状态。

　　(二)　静态湿松弛状态：即针织物在浸液内静置﹐特定时限后脱水﹐并于无张力条件下平置，干燥后所达成松弛状态。

　　(三)　动态湿松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水﹐在无张力条件下平置干燥﹐在特定时限后所达成之松弛状态。

　　(四)　完全松弛状态：即织物在滚动洗涤状态进行并脱水﹐再在滚动状态下干燥﹐在特定时限后所达成之松弛状态。

　　为了检测针织物多种松弛状态﹐必需将处理前后试样尺寸改变进行量度﹐其相差百分比即为[缩率]﹐亦作为织物尺寸稳定性能指标。其公式以下﹕

　　Y　=　(　H1　–　H2　)　/　H1　x 100%

　　Y　=　针织物收缩率
　　H1　=　针织物在加工处理前之尺寸
　　H2　=　针织物在加工处理后之尺寸

　　织物之收缩率可分为正值及负值。若横向缩小﹐纵向增加时﹐则横向收缩率为正值﹐纵向则为负值。织物收缩率视乎织物之原料﹑织物之组织结构﹑织物之织染整加工方法差异而定。因影响变量多﹐要稳定则必需对从头到尾各个工序进行关注及控制。

    针织物是由线圈相互串套﹑连接而成织物﹐而线圈是纱线在三度弯曲条件下﹐呈一空间曲线而成。而组成线圈可分多个部段﹕

　　(定义参考中国国家标准)

　　(一)线圈LOOP﹕由两根圈柱及一个针编弧和一个沉降弧所组成。

　　(二)圈柱LEG LOOP PILLAR﹕线圈圈干中和针编弧相连直线支柱部份。

　　(三)圈干NEEDLE LOOP﹕线圈中针编弧和两根圈柱组成部份。

　　(四)针编弧TOP ARC﹕线圈圈干中和两根圈柱连接圆弧部份。

　　(五)沉降弧SINKER LOOP﹕线圈中连接同一横列相邻两个圈干线段。

　　(六)延展线UNDER LAP﹕经编线圈中连接邻近两个横列圈干部份。沉降弧和延展线关键连接著相邻两只线圈﹐针织物就是以线圈各部段相互串套而成。

　　(七)纵行线圈WALE﹕针织物中线圈在纵向串套连接行列。

　　(八)横列线圈COURSE﹕针织物中线圈在横向连接行列。

　　(九)线圈长度LOOP LENGTH﹕针织物中每个线圈纱线展直后长度﹐由线圈圈干及其延展线段之长度﹐通常以毫米mm单位。

　　(十)圈高COURSE SPACING﹕在线圈纵行方向上﹐相邻之两个线圈对应点间之距离　
　(十一)圈距WALE SPACING﹕在线圈横列方向上﹐相邻之两个线圈对应点之距离。

　　(十二)正面线圈﹕针织物外观有正面及反面之分﹐线圈圈柱处于为其串套那个线圈针编弧上面线圈﹐或线圈圈柱覆盖于线圈延展线上一面﹐称正面线圈。

　　(十三)反面线圈﹕线圈圈柱处于为其串套那个线圈针编弧下面线圈或线圈延展线覆盖于线圈圈柱上一面﹐称为反面线圈。

　　(十四)单面针织物SINGLE KNIT FABRIC﹕线圈延展线或圈柱集中分布在针织物一面﹐称单面针织物。

　　(十五)双面针织物DOUBLE KNIT　FABRIC﹕线圈延展线或圈柱分布在针织物两面﹐称双面针织物。

　　(十六)纬编针织物WEFT KNITTED FABRIC﹕用纬编针织机编织﹐将纱线由纬向喂入针织机工作针上﹐使纱线次序地弯曲成圈﹐而且相互串套而形成圆筒或平幅之针织物。

　　(十七)经编针织物WARP KNITTED FABRIC﹕用经编针织机编织﹐采取一组或多组经向平行排列纱线﹐在经编针织机全部工作针上﹐同时进行成圈而形成平幅式圆筒针织物。
1.1　针织物

　　1.1.1　纬编针织物　weft-knitted fabric

　　用纬编针织机编织，将纱线由纬向喂入针织机工作针上，使纱线次序地弯曲成圈，并相互穿套而形成圆筒形或平幅形针织物。

　　1.1.2　经编针织物　warp-knitted fabric

　　用经编针织机编织，采取一组或几组经向平行排列纱线，在经编机全部工作针上同时进行成圈而形成平幅形或圆筒形针织物。

　　1.1.3　单面针织物　single knit，single jersey

　　在针织机上以单针筒或单针床织成针织物

　　1.1.4　双面针织秒　double knit，double jersey

　　双针筒或双针床针织机织成针织物

　　1.1.5　纬平针织物　plain knit

　　采取纬编平针组织编织针织物

　　1.1.6　罗纹针织物　rib knit

　　采取罗纹组织编织针织物

　　1.1.7　双罗纹针织物　interlock fabric

　　采取双罗纹组织编织针织物

　　1.1.8　双反面针织物　-purl fabric，links-links fabric

　　采取双反面组织针织物

　　1.1.9　集圈针织物　tuck fabric

　　采取集圈组织针织物

　　1.1.10　起绒针织物　rasied knit，knitted fleece

　　表面起绒，含有绒层或毛茸外观针织物

　　1.1.11　长毛绒针织物　high pile knitted fabric

　　纤维毛条或毛纱和地纱一起喂入编织成圈，表面展现较长绒毛针织物　

　　1.1.12　毛圈针织物　terry knitted fabric

　　由地组织纱线圈和拉长沉降弧延展线或衬垫纱线等在表面形成毛圈针织物

　　1.1.13　提花针织物　jacquard knitted fabric

　　采取提花组组织织成带有浮线针织物

　　1.1.14　丝盖棉针织物

　　用添纱集圈等组织编织一个两面由不一样纤维纱线组成针织物。常以涤纶丝组成其正面，由棉纱组成其反面。

　　1.1.15　厚绒　heavy fleece

　　用中号、细号纱各一根，或两根中号纱作面子纱，两根粗号纱作衬垫纱编织起绒针织物。

　　1.1.16　薄绒　light fleece

　　用中号、细号纱各一根，　或两根中号纱作面子纱，一根粗号纱作衬垫纱编织起绒针织物。

　　1.1.17　细绒　fine fleece

　　用两根细号纱作面子纱，一根中号或粗号作衬垫纱编织起绒针织物

　　针距数定义﹕为针沟之切割数(CUT)﹐统称针距。中国大陆称为机号﹐实际为针床(横机)或针筒圆周(圆筒机)上所切割之针沟数目﹐亦即针距数愈大﹐植入之针数愈多﹐相反愈少。机号和针数只是一个量度单位﹐其表示方法为针床或针筒圆周上要求之长度内含有织针数量﹐通常以1英寸内计﹐全成形平织机以1.5寸内计。

　　正确定义可参考以中国国家标准﹐纺织机械中针织机术语定义﹕

　　针距t﹕在同一针床上相邻两针中心线之间距离﹐用毫米值表示。

　　机号E﹕每25.4mm间针距数。在单独表示机号时﹐应由符号E和对应数字组成﹐如针距1.414mm机号﹐应写成E18﹐即18针机。对针织圆机﹐实际值偏差±2%﹐提花装置织机偏差可超出±2%。
针距测量﹕

　　1﹑平型纬编机﹐全成形平整纬编机﹐平型经编机﹕针距测量部位为针床平面。

　　2﹑圆型纬编机﹐圆型经编机﹕针距测量部位为针床直径处。

　　常见针距和机号对照

　　机号E　针数大mm
　　14 1.814
　　16 1.588
　　18 1.414
　　20 1.270
　　22 1.154
　　24 1.058
　　26 0.977
　　28 0.907

　　前文亦讲及﹐织针和纱支之关系﹐强调纱支直径﹐纱线，织针和沉降片间之间隙﹐即针沟和针沟之间之间隙，纱线之直径必需小于或等于间隙距离﹐通常纱线之粗节或结头才能顺利经过。为确保织物质量﹐机号和纱线之配合﹐必需为适中。前文亦列出针织厂适用表之上，下限针数及纱支数。

　　路数﹕即织机喂入纱线之元件数﹐台湾称口数﹐香港称模数﹐中国大陆称路数。每个喂入纱线之元件有称纱咀(FEEDER)﹐主管每根纱线亦是成圈系统元件之一﹐圆筒针织路数之多少就是每运转一次﹐布面有多少个线圈横列﹐亦即路数愈多之机台﹐每转一次﹐比路数少之机台﹐布面线圈横列多﹐亦即表示﹐产量愈大。在编织色纱条子布时﹐路数多之机台﹐条子循环较大。当然﹐路数亦以针筒直径大小而定﹐直径大﹐路数可多些﹐单面机以1寸安排3路﹐亦有些单面机1寸超出4路﹐罗纹双面通常1　寸为2路﹐但亦有少部份机超出2路。相同筒径﹐而路数多﹐亦即出针凸角多﹐其角度大﹐成圈运动速﹐较适宜做幼针及高支纱织物﹐路数少﹐亦即出针凸角少﹐其角度较细﹐成圈运动慢﹐较适宜做粗针及低支纱织物。
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