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纺纱基础知识原棉性能与成纱质量的关系1、棉纤维的长度：棉纤维的长度越长，则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。手扯长度：23 mm -33mm。2、棉纤维的细度：棉纤维的细度越细则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。细度为：1.5分特-2分特。3、短绒率：纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。棉纤维的短绒率越高，则：成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。4、成熟度：是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。5、棉纤维强度：棉纤维强度越大，则：纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。6、棉纤维的天然转曲：棉纤维的天然转曲越多，则：纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。7、原棉的含杂：影响成纱的结杂。配棉的目的（一）配棉的概念根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。（二）配棉的目的l使用单一原棉纺纱带来的问题（1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。（2）原棉的性能不能充分发挥（如：这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。（3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。l配棉的目的1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短 使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。2、 保持生产和成纱质量的相对稳定各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。3、 节约用棉，降低原棉成本质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。化纤原料性质的选配化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。（一）长度和线密度 化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.11.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为5176mm，线密度 2.23.3 dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm 和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。当L/Tt23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。（二）强度和伸长率 化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。同时，两种纤维的混比选择也应尽量避开临界混纺比。（三）与成纱结构有关的纤维性质 两种纤维混纺时，纤维细长，卷曲小，初始模量小的纤维容易分布在纱条的内层，纤维粗短卷曲大，初始模量大的纤维易分布在纱条的外层。外层纤维影响织物的表面性能，因此，要适当选配纤维性质，使某些纤维处于纱条外层，另一种纤维处于纱条内层，充分利用纤维性质。（四）热收缩性 多唛混用时，应使不同型号纤维的热收缩性相接近，避免成纱在蒸纱定捻时，或印染加工受热后，产生不同的收缩率，造成印染品出现布幅宽窄不一，形成条状皱痕。（五）色差 通过目测在纺同一品种的熟条，粗纱和管纱上的细纱发现明显的色泽差异，以及在络纱筒子上发生不同色泽的层次的现象称色纱，原纱的色差，会使印染加工染色不匀，产生色差疵布。在化纤配料时，对染色性能差异大的原料，应找出合适的混纺比，减少原料的白度差异，接批时要做到勤调少调和交叉抵补。一般选12种可纺性较好的纤维为主体成分，在原料供应充分的情况下，最好采用同一牌号化纤多包混配。化纤原料的选配一、选配的目的（一）提高产品的质量和服用性能 充分利用化学纤维的各种特性，取长补短，提高使用价值。（二）增加花色品种 通过不同纤维纯纺或混纺，制成各种风格、用途的产品，满足社会的各种需要。（三）改善可纺性能 在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶，可改善可纺性能。（四）降低产品成本 在保证服用要求的情况下，混用部分价格低廉的纤维，可降低生产成本。二、化纤品种的选择和混比确定化纤品种的选用，考虑以下因素：产品的用途，如衣着用或工业用，内衣用或外衣用；产品的性能要求，如织物的强力、挺括性等；织物的生产成本。（一）化纤纯纺 化纤纯纺有单唛和多唛之分，单唛纯纺不易产生色差，多唛混纺时必须进行染色试验，按色泽深浅程度排队，供选配时参考。主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。（二）化纤混纺 主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。（三）棉与化纤混纺 主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。棉起到提高产品吸湿性，可纺性和服用性能的作用。（四）混纺比的确定 织物混纺比确定，考虑以下因素：织物的性能，如强力、风格等；织物的成本及产品价格。混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。比例多的纤维，其纤维性质对纱线的性质影响较大，成纱更具有此纤维的性能。比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。纺纱原理与设备 纺纱：用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。纺纱原理：纺纱原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。成纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。初加工：在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工，使其符合纺纱加工的要求。 原料选配与混合：合理使用原料，稳定成纱质量； 开清：大团到小块、小束，同时除杂的过程； 梳理：横向联系基本消除成单纤维状但有弯钩，除杂混合；精梳：进一步梳理去除短纤维和细小杂质；牵伸：抽长拉细条子，纤维伸直、去弯钩； 并和：多根条子混合，改善均匀度；加捻：回转，使纤维间的纵向联系固定下来，给予一定物理机械性能；卷绕：半制品在各工序过渡的形式，保证纺纱连续性。纺纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。 纺纱设备：各工序所需的机械设备棉纺系统与工艺流程 棉和化纤都可在棉纺设备上加工。纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。 棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：1、普梳系统（棉）普梳纱 注：毛，粗梳工艺生产出粗梳毛纱 配棉开清棉梳棉头并二并粗纱细纱后加工2、精梳系统（棉）精梳纱 配棉开清棉梳棉精梳准备精梳头并二并粗纱细纱后加工3、棉与化纤混纺系统（涤棉混纺）混纺纱棉：配棉 开清棉 梳棉 精梳准备 精梳 头并 二并 三并 粗纱 细纱 后加工涤：原料选配 开清棉 梳棉 并条 一、开清棉工序的任务将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程，开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工序。本工序的开清联合机完成下列任务：1、开松 将棉包中压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束。2、除杂 去除原棉中50%60%的杂质。3、混和 将各种原料按配棉比例充分混和。4、成卷 制成一定重量、一定长度且均匀的棉卷，供下道工序使用。当采用清梳联时，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。二、梳棉工序的的任务在棉纺系统种纱线的生产有两种工艺流程：普梳系统和精梳系统。对于质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细特府绸、特种工业用的轮胎帘子线、高速缝纫机线，它们的纱或线都是经过精梳工序纺成的。经精梳加工后的精梳纱，与同特数梳棉纱相比，强力高10%15%，棉结杂质少50%60%，条干均匀度有显著的提高。使精梳纱具有光泽好、条干匀、结杂少、强力高等优良的机械物理性能和外观特性。1、 梳理：将小棉束、小棉块梳理成单纤维状态；2、 除杂：除去小棉块内的细小杂质及带纤籽屑；3、 均匀混和：将不同成分原棉进行纤维间的混和，并使输出品均匀；4、 成条：制成符合一定规格和重量要求的棉条，圈放在棉条筒内三、精梳工序的任务 1、排除短纤维，以提高纤维的平均长度及整齐度。生条中的短绒含量约占12%14%,精梳工序的落棉率为13%16%，约可排除生条短绒40%50%，从而提高纤维的长度整齐度，改善成纱条干，减少纱线毛羽，提高成纱质量。2、排除条子中的杂质和棉结提高成纱的外观质量。精梳工序可排除生条中的杂质约为50%60%，棉结约为10%20%。3、使条子中纤维伸直、平行和分离。梳棉生条中的纤维伸直度仅为50%左右，精梳工序可把纤维伸直度提高到85%95%。有利于提高纱线的条干、强力和光泽。4、 并合均匀、混和与成条。例如，梳棉生条中的重量不匀率为2%-4%左右（生条5米的重量不匀率），而精梳制成的棉条重量不匀率约为0.5%-2%。 精梳工序是由精梳准备机械和精梳机组成，精梳准备机械是提供质量好的精梳小卷供精梳机加工。三、并条工序的任务1、并合 将根棉条并合喂入并条机，以改善条子长片段不匀率。生条的重量不匀率约为.0左右，经过并合后熟条的重量不匀率可降到以下。2、牵伸为了不使并合后制成的棉条变粗，须经牵伸使之变细。牵伸可使弯钩呈卷曲状态的纤维平行伸直，并使小棉束分离为单纤维，改善棉条的结构。3、混合通过各道并条机的并合与牵伸，可使各种不同性能的纤维得到充分混合。4、定量控制 通过对条子定量的微调，将熟条的重量偏差率控制在一定范围以内，保证细纱的重量偏差率符合要求，并降低细纱的重量不匀率。5、成条将并条机制成的棉条有规则的圈放在棉条筒内.四、粗纱工序的任务1、牵伸：将棉条抽长拉细成为粗纱。2、加捻：给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱强力。以避免卷绕和退绕时的意外伸长，并为细纱牵伸做准备。3、卷绕：将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。粗纱机的工艺过程 1、喂入机构：条筒、导条辊、喇叭口。2、牵伸装置：牵伸罗拉、牵伸较辊、加压装置等级成。3、加捻卷绕机构：锭子、锭翼、筒管，上下龙筋。五、细纱工序的任务、牵伸：将粗纱牵伸到所要求的特数。、加捻：使纱条具有一定的强力、弹性和光泽。卷绕：将细纱卷绕成管纱，以便于运输和后加工。机织物的基础知识1.1.1机织物的概念由相互垂直排列的两个系统的纱线（即经纱和纬纱），按一定的规律相互“浮沉交错”（交织）而成的制品，称为机织物，又可叫做梭织物。而经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律称为织物组织。机织物中，沿长度方向的一个系统的纱线称为“经线”，与其垂直，沿宽度方向的一个系统的纱线称为“纬线”。经线和纬线有多种构成方式，可能是单纱、股线或者长丝等等，在经纬纱排列上，也可能是单经单纬、双经双纬，或者多经多纬，但是都统称为经纱和纬纱。机织物应用非常广泛，可用于衣着、装饰、卫生、工业、国防等各个领域，而且其中一些领域还必须采用机织物。随着现代科学技术的进步，机织物在品种上将不断地创新，在用途上不断地扩大，在生产上不断采用新工艺、新技术，未来的应用将更加广泛。1.1.2织物的量度 织物具有长、宽、厚、重量等几个量度指标。 织物的长度：以米（或码）为单位。生产中按规定长度分匹，俗称匹长。匹长主要根据织物的用途、织物的重量、织物的厚度、机械的卷装量等因素而定。在没有约定时，匹长越长越好。匹长： 一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。一般：棉织物 27-40米；毛织物 60-70米（大匹）；30-40米（小匹）织物的幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。以厘米（或英寸）为单位。幅宽主要根据织物的用途以及设备的情况而定。织物的发展方向越来越宽。 织物的厚度：以毫米为单位。织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，该指标在实际生产中运用较少。常以织物的重量来间接表示。影响织物厚度的主要因素为：纱线线密度；织物组织；纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力 织物的重量：以每平方米无浆干燥重量的克数为单位。（ g/m2 ） 织物的厚度与织物纱线的线密度、织物的经纬密度、织物的组织结构等有着密切的关系；在其他条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性随着厚度的增加而提高。机织物规格表示法： 如：1313，表示经纬纱都是13tex的单纱；282282，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线14228，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱。 1.1.3织物相关的专业名词 织物的结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。它包括：经纬纱线的原料组成、经纬纱线的线密度、经纬纱线的密度配置、经纬纱线的交织情况（即织物组织）等。 在织物内，平行于布边的纵向纱线称为经向纱线。 垂直于布边的横向纱线称为纬向纱线。 纱：由短纤维纺制而成，称为纱。如：棉纱、毛纱、化纤纱等。 线：由单纱合股而成，称为线。 丝：纤维特长，如化纤长丝、玻璃丝、蚕丝等。有单丝、复丝。密度用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“4545/10858”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。经向、经纱、经纱密度面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 纬向、纬纱、纬纱密度面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。经密 PT：经纱根数/10厘米，纬密 PW：纬纱根数/10厘米。幅宽面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“4545/10858/60，即幅宽为60英寸。克重面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。色织日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。 捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻度=捻系数/（根号下590.5/英制支数）捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。机织物分类机织物的分类方法很多。以不同的分类方式不同可以划分出多种织物类别。（A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。纯纺织物指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。混纺织物指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。交织织物指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。（B）按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物。毛型织物羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。长丝型织物用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。（C）按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。织物组织概念将在后面的内容中详细的讲解，这里不作过多的说明。（D）按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。织物组织2.1.1织物组织定义纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。 经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。 纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。 同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。 组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。 经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。 纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。 组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用 R 表示。 经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用 Rj 表示。 纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用 Rw 表示。 飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。用 S 表示。 即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。 经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用 Sj 表示。（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。从前一根经纱向后一根经纱数。 纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用 Sw 表示。（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。从前一根纬纱向后一根纬纱数。 飞数是一个向量。经向飞数向上为正（），向下为负（）；纬向飞数向右为正（），向左为负（）。 意匠纸：印有大,小格子的纸称为意匠纸。意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。常用意匠纸的规格有八之八、八之九八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。绘制其他织物时一般用八八的意匠纸（即方格纸）。 2.1.2织物组织的分类原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、 双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。基本组织最简单的组织是三原组织，又称基本组织。以三原组织为基础加以变化，或者联合使用几种组织，可以得到各种各样的织物组织。如有的组织能形成小花纹外观，有的组织可使织物增厚等。原组织的定义： 组织循环经纱数等于组织循环纬纱数，Rj = Rw = R 在组织循环内，每根经纱（或纬纱）上只有一个经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）。 原组织的飞数S是一个常数。这也同时决定了原组织的组织循环经纱数，必然等于组织循环纬纱数。即Rj=Rw=R。基础组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织, 在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。 2.2.1 平纹组织 每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替。 平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。在织造过程中，将排列好的经线按照奇、偶数分成两部分，当经线以一定规律作上下运动时，奇数部分的经线形成梭口上层，而偶数部分的经线则形成梭口下层，第一个梭口形成，投入第一根纬，打纬；然后，奇数部分的经线下沉变成梭口下层，而偶数部分的经线上浮变成梭口上层，第二个梭口形成，再投入第二根纬，打纬。如此周而复始，就形成了平纹织物。 平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。由于经组织点= 纬组织点，所以平纹组织为同面组织。 平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环数R。由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。这种组织应用极为广泛，最普及常见的有电力纺、双绉、乔其纱等。该类组织在花织物中用作地组织的也很多。平纹组织有单起平纹和双起平纹两种。单起平纹：当平纹组织的起始点为经组织点时，称单起平纹。双起平纹：当平纹组织的起始点为纬组织点时，称双起平纹。当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时，要注意考虑起始点。平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。2.2.2 斜纹组织经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路。 斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环纱线数，用R表示。在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如：2/1表示二上一下右斜纹，1/3表示一上三下左斜纹。在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。斜纹织物其正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。制织斜纹组织时可正织也可反织，如：反织时3/1要按1/3来上机。斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。如1/2右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。分子与分母之和表示一个完全组织的经纬线个数，简称枚数。表示纹路右斜向，则表示纹路左斜向。斜纹组织的经纬交织比平纹少，故不及平纹织物坚牢，但斜纹织物的手感柔软且光滑。 斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的可密性大（也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度可大些），织物柔软，光泽较好。在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应，主要选择经纱的捻向。经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之，纱线的捻向要与斜纹方向垂直。经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜，左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光带间紧密连成一体，故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带间被无反光区隔开，所以斜纹模糊。要想使斜纹清晰，织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反。实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些，经纱质量好一些。2.2.3缎纹组织 单独的、互不连续的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。缎纹组织的参数为： R 5（6除外）； 1 S R-1，且为一个常数 R与S必须互为质数。在缎纹组织中，浮长线较长时，单独的组织点才能被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，为此必须R 5（6除外）。当S = 1或S = R-1时，绘出的组织为斜纹组织，因此飞数必须为1 S R-1。当R与S之间有公约数时，会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点，而另一些纱线上没有交织点，不能形成织物。因此R与S必须互为质数。缎纹组织也可用分式来表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S。缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮长线的称为经面缎纹，经面缎纹的飞数用经向飞数Sj 来表示；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹，纬面缎纹的飞数用纬向飞数Sw来表示。缎纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹，其反面为8/3的纬面缎纹。（5/3的经面缎纹，其反面为5/3的纬面缎纹。）。经面缎纹的经密大于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:2纬面缎纹的经密小于纬密，缎纹效应好，经密/纬密 = 3:5缎纹组织是三原组织中较为复杂的一种。其组织点间距较远，独立且互不连续，并按照一定的顺序排列。一个完全组织中最少有五根经纬线数，它也可以用分数表示。如5/3纬面缎纹，可读作五枚三飞纬面缎纹，与斜纹组织不同的是，缎纹组织的分子代表一个完全组织的经纬数，分母则代表飞数。飞数是指相邻两根线或相邻两个组织点之间相隔的线的根数，缎纹的飞数不少于二。一般来讲，经面段纹用经向飞数来表示，纬面缎纹则用纬向飞数来表示。缎纹织物以五枚和八枚缎最为常见。缎纹织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地柔软，绸面光滑，光泽也好，最为富贵华丽，故在织物中应用很广。如织锦缎、花软缎等花组织中的地组织采用的都是缎纹组织。缎纹织物：直贡要求显斜纹（纱直贡Z捻经纱采用5/3经面缎，线直贡S捻经纱采用5/2经面缎）；横贡和丝织缎纹要求有光泽，不显斜纹。（横贡Z捻纬纱采用5/3纬面缎光泽好。）丝织物重光泽，（其经纬线的捻向应相反，以使织成的织物的经、纬捻向一致，同时应与缎纹织物的织纹斜向一致。）棉、毛织物重纹路清晰。（经纬线的捻向应相同，同时应与缎纹织物的织纹斜向垂直。）附图:机织物的织前准备机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，反复发生着纵向、横向的磨擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断袭；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效率，获得优良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于连续生产，必须对经、纬纱进行织前准备，以达到提高经、纬纱的工艺性能。下面以短纤纱的织前准备工序为例，学习机织物在织造前所需要做的准备工作。1. 络筒 络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续，在此过程中，使纱线获得适当的、均匀一致的张力；按规定的要求，检查和清除纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑，清疵过程中形成小而坚牢的结头；卷绕成密度均匀、容量充分、成形良好、便于退解的筒子。图1-4所示为络筒设备简图。图1-42. 整经 整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均匀，适当的情况下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。图1-5所示为新型分条整经机。图1-53. 浆纱 浆纱是织前准备中的一道关键工序，是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务主要是提高纱线的可织造性，同时将经过浆纱的纱片，在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下，卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性，主要表现在三个方面：一是增强通过浆纱，使一部浆液渗透到纱线内部，减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性，从而增加纱线强度，提高承受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸在上浆、烘燥过程中，保持纱线的弹性和伸长，不致因发生变脆、变僵而增加织造时纱线的断头。三是减摩上浆中，使一部分浆液覆于纱线表面，形成一层浆膜，把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上，以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数，提高纱线耐摩磨擦的能力。图1-6所示为普通浆纱机外观图。图1-64. 穿经或结经 这是经纱织前准备的最后一道工序。这道工序的任务是根据所设计织物的要求，将织轴上引出的纱线，按一定的规律，逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿，以便织造时开成梭口，纳入纬纱，织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方法是用手工方法并借助于半自动机械完成的。当生产的品种批量较大时，可采用自动结经机，将新、旧织轴上的经纱自动地逐根接续、完成穿经工作。5. 卷纬 卷纬是织前的纬纱准备工序。主要任务是将已经改变卷装形状的纬纱筒子，在卷纬机上重新卷绕，做成能符合织造要求，有合适密度和良好成形、张力均匀、便于退解，并有符合要求的卷装，同时，剔除一部分纱疵，以改状况纬纱质量。在织造过程中，当纬纱张力过小而纬纱捻度较大，或由于纬纱反捻力强时，有可能产生纬缩和起圈现象。为了减少或防止以上弊病的产生，除了降低纬纱捻度、增加纬纱退解张力外，还常采用给湿、加热的办法使纬纱定捻。上机图上机图表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成。 组织图在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要 在意匠纸的方格上画一个符号表示经浮点,不画符号的空格表示纬浮点。穿综图表求经纱穿入每页综片顺序的图形。上机图的布置一般有两种方式，如图1-2所示。图1-2一是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在组织图右侧，如图1-2左图所示。二是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在穿综图右侧（或左侧），如图1-2右图所示。在工厂的实际生产过程中，一般不会四个图都全画出来，只画出纹板图或者都不画出来，都采用文字说明。在组织图中，经纱的顺序是自左向右，纬纱的顺序是自下而上。绘制组织图时，只需绘出一个组织循环。对于简单织物组织大多采用方格表示法。用来描绘织物组织的带有格子的纸叫做意匠纸，其纵向的格子代表经线，横向格子代表纬线。在简单组织中，每个格子代表一个组织点（浮点），当组织点为经组织点时，应在格子内填满颜色或用其他符号标识，常用的符号有以下几种： 、 、 、 等。当组织点为纬组织点时，意匠格为空白格子。表示格式如图1-3所示。图1-31.2.1 穿综图 确定综框片数并表示一个组织循环中各根经纱穿综顺序的图，称为穿综图。在穿综图中，每一横行代表一列综丝（或一片综框），每一纵列代表与组织图相对应的一根经纱。一片综框上分挂几列综丝（如两列、三列、四列等），称为复列式综框；一片综框上只有一列综丝，称为单列式综框。在穿综图中综框的排列顺序是自下向上排列。在织机上是由织口（或胸梁）向织轴（或后梁）方向排列。穿综的基本原则是： 浮沉规律相同的经纱穿入同一列综丝；有时为了减少综丝密度，则分穿在几列综丝或几片综框。 浮沉规律不同的经纱必须穿入不同的综框。 每列综丝密度不宜过大，在满足生产的前提下，尽量减少综框片数。 提综次数多的经纱一般穿入前面综框。 穿入经纱数多的综框放在前面。 穿综规律应尽量简单，便于记忆。穿综方法根据织物的组织与密度不同而不同。常用的穿综方法有顺穿法、飞穿法、山形穿法、照图穿法、分区穿法、间断穿法等。穿综方法小结顺穿法适用于任何组织，穿法简便易记；但组织循环过大时，综片数较多，织造困难。飞穿法适用于组织简单而经密较大的织物（也可以扩大综框数而采用顺穿法）。山形穿法适用于左右对称的组织。照图穿法适用于经循环较大而其中含有经纱浮沉规律相同的组织（如绉组织、平纹小提花组织）。分区、间断穿法适用于条格花纹织物、重经组织织物、多层组织织物等。1.2.2穿筘图确定每筘齿穿入经纱数的图，称为穿筘图。表示方法与穿综图相同。每筘齿穿入经纱根数的多少，应根据经纱的密度、线密度以及织物组织等因素来确定，以提高生产效率和织物外观为原则。选择穿入经纱根数少，筘号大的钢筘，经纱分布均匀；但筘片与经纱摩擦严重，断头增加。选择穿入经纱根数多，筘号小的钢筘，经纱分布不均匀，筘路明显；但钢筘价格便宜。每筘齿穿入经纱根数应等于其经循环数或经循环数的约数或倍数。为了使布边坚牢，便于织造和后整理加工，边经穿入经纱根数一般比地经穿入经纱根数要多。在穿筘图中，空筘用符号“”表示。1.2.3纹板图控制综框运动规律的图，称为纹板图。纹板图在上机图中的位置有两种，一种是位于组织图右侧，另一种是位于穿综图的右侧（左手织机）或左侧（右手织机）。如图1-2所示。在实际中，常用纹板图位于组织图右侧的画法。下面只讲解纹板图位于组织图右侧的情况。在纹板图中，每一纵列表示对应的一片综，其纵列数等于综片数，其顺序是自左向右。过去每一横行表示一块纹板（单动式多臂织机）或一排纹钉（复动式多臂织机），现在每一横行表示一根纬纱的浮沉情况（每投一纬各综框的升降情况），其横行数等于组织图中的纬纱根数（纬循环数）。纹板图是多臂开口织机植纹钉（或打纹孔）的依据，是设计踏盘（凸轮）外形的依据。传统的多臂开口织机是在纹板上植纹钉，以此来控制综框的运动规律。现在的机械多臂开口织机多是打纹孔来控制综框的运动规律，电子多臂开口织机是编辑程序（织物组织CAD）来控制综框的运动规律。1.2.4上机图的相互关系在上机图中组织图、穿综图、纹板图三者之间关系密切。已知组织图、穿综图、纹板图中的任意两图，可求出第三个图。最新范本,供参考！