中国美学史-中国历代服饰特点.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国美学史-中国历代服饰特点,目录,先秦（前771221）,秦汉（前221220）,魏晋南北朝（220581年）,隋唐五代（581960年）,宋代（9601279年）,辽金元（9071368年）,明代（13681644年）,清代（16161911年）,近代（民国）（19121949）,现代（20世纪）,当代（21世纪）,先秦时期服饰,中国的衣冠服饰历史上可追溯至三皇五帝时代，大约在夏商时期服饰制度初见端倪，到了周代渐趋完善，并被纳入“礼治”范围。当时的服饰依据穿着者的身份、地位而有所不同。,服饰,商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。春秋战国时期，出现一种名为“深衣”的新型连体服饰。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故此深受人们的喜爱，不仅用作常福、礼服，且被用作祭服。在战国时期，胡服的诞生打破了服饰的旧样式。胡服的短衣、长裤和革靴设计，善于骑射，便于活动，广为盛行，“胡服骑射”成为佳话。,鞋履,先秦时期的鞋履，主要有履、舄,x,、鞋、靴等形制。诸履之中，以舄为贵。周代君王之舄有白、黑、赤三种颜色，分别在不同场合穿着。鞋是一种高帮的便履，以皮革制成；靴则是胡人骑马射箭时所穿，后来被汉人逐渐接纳。,先秦時期,先秦时期服饰的整体特征是以,“,礼教,”,为中心的，其中反映了一些中国早期朴素的宇宙观和道德观，它对于维护当时的统治秩序产生了重要作用。,中国古代的帝王在祭祀时要穿华美的礼服,冕服。冕服由冕冠和礼服两部分组成，一般与腰带和赤舄（红色的鞋子）相配。其中，礼服又是由上衣和下裳（裙子）组成的。上衣采用青黑色，象征天；下裳黄赤色，象征地。上衣画有六种不同的纹样，而下裳则绣有六种不同的纹样，这些纹样合称十二章纹。,皇帝冕服,先秦時期服飾演變原因,先秦包括夏、商、西周、春秋、战国等五个时期。中国的服饰制度在夏、商、西周时期已基本确立。春秋五霸、战国七雄，诸子论辩、百家争鸣，春秋战国时期动荡的社会局面和活跃的思想状态，使服饰得到了广泛的交流和快速的发展,。,秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是,火气胜金，色尚赤,，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。,先秦服飾在現代服飾的體現,运用先秦服装的交领和袖子,运用了先秦冕服中“韨”,f,的设计,秦漢時期,秦代的军队服装,将军俑：,身穿双重长襦，外皮彩色鳞甲，下着长裤，足蹬方口齐头翘尖履，头戴顶部为双鶡,h,的深紫色鹖冠，桔色冠带系于颌下，打八字结，腋下佩剑。,中级军官俑：,身穿长襦（或外披右衽褶服），外皮彩色花边的前胸甲，腿上裹护腿，足穿方口齐头翘尖履。头戴双版长冠，腰际佩剑。,下级军吏俑：,身穿长襦，外披铠甲，头戴长冠，腿扎行滕，足穿浅履，一手持剑，一手持长兵器。,汉代服装,男子服饰,袍服：袍服的款式属于衣裳连属制，以大袖为多。袖口部分收缩紧小称之为“祛”,q,，袖身宽大部分为“袂”,mi,。,式样为：大襟斜领、右衽、衣襟开得很低领口处露出内衣。袍服下摆饰花边或剪成月牙状。曲裾袍承战国深衣制，西汉早期多。直裾袍西汉时出现，东汉盛行，直衣襟，一般不做正式礼服用。,袍服,返回,禅（通“单”）衣,凡衣有表有里曰“袍”，无里曰“禅衣”。禅衣即用单层布帛制作的一种长衣。,禅衣是周以来普遍流行的一种服饰，秦汉时期多做礼服用，文人穿的长及足，武士穿的短至膝。,禅衣的形式也是深衣制的遗制。分直裾和曲裾。,袴,汉代有“穷袴”，即有裆的裤。穷袴前后有裆，不可交通穿着。秦汉时期的士庶下绅除穿裙外，多穿裤和穷袴。,女子服饰,襦,秦汉时期的妇女平时多穿衫襦，下着长裙。襦的款式较多，一般是斜领、宽袖，长度在膝或覆腰或长至足。尊卑贵贱皆可以穿。,深衣,汉代妇女的礼服以深衣为尚，汉代深衣采用衣裳连属制，但式样是有所改变。从外观上衣襟绕转的层数增多，衣服下摆部分增大。,特点：衣长可曳地，下摆呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄之分，袖口多镶边，衣领为交领，领口很低，腰系丝带一固定盘绕在腰际的衣襟。,裙,汉代妇女的裙子一般是裙长及地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，裙腰高到胸部为特色，配上短襦，是妇女的修长的体态呈现无遗。,劳动妇女一般在裙的外面再加一条围裙，叫“蔽膝”，节约裳的磨损。同时还起到装饰作用。,襦和深衣,返回,秦漢時期服飾演變原因,秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。,秦汉时代，在中国服饰是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服饰外，一般的服饰应是沿袭战国时代的习惯,。,秦漢服飾在現代服飾的體現,运用秦汉深衣的裹腰设计,运用秦汉深衣交叉领的设计,魏晋南北朝时期,这一时期老庄、佛道思想成为时尚，“魏晋风度”也表现在当时的服饰文化中。宽衣博带成为上至王公贵族下至平民百姓的流行服饰。男子穿衣坦胸露臂，力求轻松、自然、随意的感觉；女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。,同时，民族间战乱频仍，却也给了各民族在服饰上互相影响互相渗透的机会，各民族服饰相互融合。,魏晋南北朝服饰魏晋南北朝时期的服饰，有两种形式：一为汉族服式，承袭秦汉遗制；一为少数民族服饰，袭北方习俗。汉族男子的服饰，主要有衫。衫和袍在样式上有明显的区别，照汉代习俗，凡称为袍的，袖端应当收敛，并装有祛口。而衫子却不需施祛，袖口宽敞。衫由于不受衣祛等部约束，魏晋服装日趋宽博，成为风俗，并一直影响到南北朝服饰，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。,魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。魏晋时期的女子在深衣的下摆部分要接上重重叠叠的三角形装饰布，又在腰上系围裳，从围裳下面再伸出许多长长的飘带。由于使用了轻柔飘逸的丝绸材料，所以这 两种装饰使女子在走动的时候，更加富有动感和韵律感。后来，这两种装饰逐渐合二为一，这就是杂裾垂髾服的造型。杂裾垂髾服使魏晋的女子充满灵动、飘逸的气 质。,穿杂裾垂髾服的妇女（顾恺之,洛神赋图,局部）,戴巾帻、穿袍服的信使（甘肃嘉峪关出土砖画）、,穿袍服、围裳的采桑妇女（甘肃嘉峪关出土砖画）、,穿袍服的农民及农妇（甘肃嘉峪关出土砖画）、,戴毡帽、穿袍服的猎人（甘肃嘉峪关出土砖画）,魏晋时期的百姓服饰十分丰富，绘画中的采桑、屯垦、狩猎、畜牧宴饮等现实生活中的各种场景中，留下了大量平民百姓的服饰形态，如女子的裙裳、农民的袍服、猎人的巾帽、牧者的绑腿等。,百姓服饰,服装的款式和服饰纹样，是服饰文化面貌的标志，南北朝时期随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化,魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、联珠孔雀罗（见北齐书祖珽传）等。从这些锦名可知有一部分纹样是承袭了东汉的传统的，有一部分则是吸收了外来文化的结果，如联珠孔雀罗就是。,魏晋南北朝时服饰的演变原因,魏晋南北朝在现代服饰中的体现,鞋子的造型延续到现在,隋唐五代（,581-960,年）,在隋唐之前，中国服饰已经趋于丰富，再经过魏晋南北朝时期的民族大融合，很多地区，很多民族的服饰都在不同程度上因互相受到影响而有所发展，从而产生了一些新的服饰和穿着方式。特别是从隋唐时起，服饰制度越来越完备，加之民风奢华，因而服式、服色上都呈现出多姿多彩的局面。就男装来说，服式相对女装较为单一，但服色上却被赋予很多讲究。,男子服饰,一、,圆领袍衫与幞头,1,、圆领袍衫,：,亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。从大量唐代遗存画迹来观察，圆领袍衫明显受到北方民族的影响，整体各部位变化不大。,其特点：一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。文官衣略长而至足踝或及地，武官衣略短至膝下，袖有宽窄之分，随时尚而变异，亦有加褴,(ln),、褾,(bio),者。,某些款式延至宋明。,二、幞头,幞头：是这一时期 男子最为普遍的首服。,幞头的变化过程：,初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型帽子。,名称的特点 依其演变式样而定。,贞观时，顶上低平。称,平头小样,高宗和武则天时，加高顶部并分两瓣。称,武家诸王样,玄宗时，顶部圆大，俯向前额。称,开元内样皆为柔软纱罗，临时缠裹。,幞头两脚的变化,初似带子，自然垂下，至颈或过肩。,后渐渐变短，弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头,中唐以后的幞头之脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，,以令其有弹性，谓之硬脚。这种幞头。至隋唐时不分官宦士庶老幼皆戴。,三、乌皮靴,乌皮靴；皮靴为这一期间普遍所着履式，居家之时才穿丝履等,袍衫，下配乌皮六合靴，既洒脱飘逸，又不失英武之气，是汉族与北方民族相融合而产生的一套服饰,隋唐女子的服饰,隋唐五代时期的女子服饰，是中国服装史中最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接其总体态势，不仅超越前代，而且后世亦无可企及，可谓封建社会中一朵昂首怒放、光彩无比的瑰丽之花,一、唐代女服特征,大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰,二、唐代女子装束风格特征,没有矫揉造作之态，也没有扭捏,(ni),矜,(jn),持之姿，展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人不甘疏落寂寞，金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案无不鸟兽成双，花团锦簇祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。,襦裙服,襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式，即女子上穿短襦，下着长裙（俗称上衣下裳）的传统装束。唐女的襦裙装在盛世的影响下充分发展，加半臂，佩披帛，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。,（一）襦：,即上衣，一般只长到腰，很短，及腰处通常被收扎在裙线下。外面可加套“半臂”、“背心”。襦的领口又分为“交领”与“对襟”。交领襦衣领口似“,y”,字形，右襟在内，左襟在外，且左襟于右腰处收紧。对襟襦衣则左右对称，于腰部正中收束，中间空档处露出里面的交领里衣或者诃,h,子（即抹胸）。襦的袖口又分为“窄袖”与“宽袖”。民间下层妇女多为窄袖，与现代无异；上层贵仕则是方便的窄袖与华丽飘逸的宽袖并存。,（二）,裙：,妇女下裳为裙。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。,这种上衣下裙的款式是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。,高腰襦裙,唐代女服中有一种在贵妇间流行的款式：高腰襦裙。它将裙带高高系在腰线以上，比如胸下，甚至系在胸线上方，准确地说应称为齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果，尤其是在以丰腴为流行的圈子中更受欢迎。,齐胸襦裙一般分为两种，分别是“对襟”齐胸襦裙与“交领”齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。,齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。可惜由于今人对历史的遗忘，很多人看见齐胸襦裙的女性形象时反而以为是韩国的服装，着实可悲可叹。,隋唐五代时期，社会生活异彩纷呈，人们审美情趣提高，创造出辉煌灿烂的佩饰文化。这一时期，佩饰的种类十分齐备，包括发饰：簪、钗、步摇、胜、梳、篦、金钿、珠花、簪花等；颈饰：项链、项圈、念珠、缨络等；耳饰：耳环、耳坠；手饰：指环、手镯、臂钏等；带饰：带钩、带扣、蹀躞带等；腰饰：佩鱼、香囊、香等。每一种佩饰又有许多样式。这些各式各样的佩饰在长江流域广大地区也大都流行，而且有些佩饰在制作上又独具特色。像在湖南长沙隋墓中出土了一件发钗，用玉、银两种材料制成。这种以两种或两种以上的材料制成的发钗，是当时发钗质地变化的一大特点。又如在钗首作出各种形状的花朵，也是这个时期长江流域某些地区发钗在造型上的一个特征，尤其在中晚唐以后更显著。发钗的形状，通常是根据用途来设计的。一般来说，安插发髻花的作用。这种发钗，钗股较长，钗首制成各种精美的花朵。在浙江长兴唐墓出土的一件“鎏金银花钗”，安徽合肥西郊五代墓出土的一件大型的“银镶琥珀双蝶钗”，都反映出高超的制作工艺，优美的造型设计。特别值得指出的是，隋至盛唐之世，中国再次走向了统一，封建经济和文化得到稳定的发展，整个社会呈现出一派欣欣向荣的景象。这为中华服饰文化的发展和各种服饰习俗的流行奠定了基础，也为服饰制度的改革和发展提供了有利的条件，使得这个时期的服饰大放异彩，更富有时代特色。可是，到了晚唐后期，特别是十年的农民战争，导致了唐王朝的崩溃，中国社会进入五代十国军阀割据和混战的局面后，北方的经济和文化发展状况与南方相比，存在较大差距，服饰文化也自然的发钗，钗首比较简单。用于装饰的发钗，则制作精美，实际上起着鬓逊色。这个时期，由于南方战争较少，所以在南唐、西蜀、吴越等国比较安定，不仅保存了中国传统的封建经济和文化，还在一定程度上得到了发展，尤其在金陵、成都等地，经济文化更加繁荣，这种繁荣，也反映在衣冠服饰上。如当时江南、西蜀地区的服饰，就比北方人民的服饰要考究得多，可谓质料精美，款式丰富。宋初的服制，也有不少是吸取了这些地区的服饰形制演变而来的,隋唐五代服饰演变的原因,金镶玉步摇簪,大带,宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。这可能有两种原因：一是宋王朝一直处在内忧外患的形势下，国内争斗接连不断，加上辽、金相继南下，战争连绵。尤其南宋风雨飘摇，半壁江山，岁月难熬。权贵们只望苟延残喘，无意在服饰上用心。二是宋代程朱理学影响很大，主张天理是至善的人，人欲是万恶的，存天理，必须灭人欲。当时，人们的思想受到很大的箝,qin,制,宋代的服饰,宋代皇帝服饰,宋代皇帝朝服,男子的一般服装,宋代男子服饰的特点为圆领，大襟，袖的大小，宽窄不同。其衣摆长度从腰身之踝部不一。整体感觉朴素，简洁，其颜色多为浅淡之色。,襕衫,：,宋代男子服饰以襕衫为主，其形制为，圆领大袖的长衫，腰间有襞,b,积（古代衣袍上的褶裥,jin,），多用摆设细麻布制成。,紫衫：短而窄，圆领，窄袖，前后缺胯，形如裤褶，深紫色。穿着简便。,凉衫：亦称白衫。造型同紫衫，较为宽大，白色。,幞头,隋唐时期的幞头，至宋代以成为男子的主要首服，上至皇帝，百官，下至庶士平民。除祭祀和隆重朝典之外，一般都可戴。,宋代的幞头,已经完全脱离了巾的形式，用藤葛,或草编成,形，,外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。”,东坡巾：高装巾子，乌角巾，相传是因为苏东坡常戴而得名。形制为四角突出，内外四墙，内墙较外墙高出很多，戴上使人有一种端正，持重，高雅之感，因而深受文人雅士喜爱，东坡巾自宋代以来至明代都为文士，隐官以至朝官所服，成为一种典型的服饰文化想象,。,衫 襦 褙子 抹胸,衫：在宋代较普遍，一般为直领，对襟，领和衣缘有包缘，身长和袖子也比较肥大宽大，便于障面，与宋代的礼教相吻合。,襦：较衫短，窄袖，衣身偏瘦，领式为领斜，多在中下层妇女中流行，不受年龄的限制。,褙子,：,褙子为长袖、长衣身，腋下开胯,。,领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多,。,抹胸：是当时妇女的内衣，还有一件“腹围”。腹围是一种围腰、围腹的帛巾，其繁简不一，色以黄为贵，时称“腰上黄”。,宋代的女子服饰,褙子,褙bi子,：,又名绰chu子，,褙子是宋代女装中最具时代性的服装,。,宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示好古存旧。穿褙子时，却在腰间用勒帛b系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。,宋代词人张先写过“心似双丝网,中有千千结”形容失恋后的女孩家思念故人心事纠结的状态在古典文学中,“结”一直象征着青年男女的缠绵情思,人类的情感有多么丰富多彩,“结”就有多么千变万化中国结,它身上所显示的情致与智慧正是中华古老文明中的一个侧面它是人类世代繁衍,“结”在漫长的演变过程中,被多愁善感的人们赋予了各种情感愿望“同心结”自古以来就成为男女间表示海誓山盟的爱情信物,又如“绣带合欢结,锦衣连理文”,结饰已被民间公认为是达情感的定情之物而“结发夫妻”也源于古人洞房花烛之夜,男女双方各取一撮长发相结以誓爱情永恒的行为,有诗云“交丝结龙凤,镂彩结云霞,一寸同心缕,百年长命花”就是生动的描写让我们再纵观中华服饰五千年的历史从先民用绳结盘曲成“S”形饰于腰间始,历经了周的“绶带”,南北朝的“腰间双绮带,梦为同心结”到盛唐的“披帛结绶”宋的“玉环绶”直至明清旗袍上的“盘扣”及传世的荷包香囊玉佩扇坠发簪等无不显示了“结”在中国传统服饰中被应用的历时之久包罗之广如今巧手的人们看中它这种东方文化的巧妙神韵,把它重新定义为项链手镯耳坠头饰发夹等等诸如此类的服饰配件,发挥其作为典雅饰品的独立价值,现今,越来越多的设计师将传统图案引入到最时尚的设计中,中国几千年的传统文化与底韵在服饰文化中得以展现的淋漓尽,致,今天服饰中复古风潮的流行就是传统与现代碰撞的完美的体现,宋代服饰在现代服饰中的体现,元代的男子服飾,元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟,g,罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。,明代服饰,明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如网巾，有象征国家法令齐全的意思，四方巾象征国家太平，还有瓜皮帽，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。,明代的男子服饰,士人服饰：,戴儒巾、穿大袖衫的士人（,候朝宗像,）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。,四方巾：,四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。,六合帽：,前面讲了四方巾，明代也出现了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一统帽，平定四方巾之说。,六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴,。,明代的女子服飾,1.,贵族妇女服装中的凤冠与霞帔,贵族妇女服饰中与前代相比有所发展的是凤冠和霞帔。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。皇后、皇妃的凤冠上还饰有龙、翚（,hu,野鸡）翠等饰物。一般命妇则不缀龙凤，只缀珠翟（,d,野鸡）、花钗，习惯上也称为凤冠。由于凤冠以金银或铜盘制，又缀许多珠宝，所以十分沉重，只能用于大型礼仪之中，日常都不戴。霞帔,pi,是一种,3,寸,3,分宽，,7,尺,5,寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠石一颗。霞帔上的纹样坠珠标志命妇的品级。,2,、水田衣,明代流行的一种“时装”，以各色零碎锦料拼合缝制而成，形似僧人所穿的袈裟。因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。水田衣也叫百衲衣。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同。,常服,文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，常服在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。,明,大学衍义补遗,卷九十八载：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，象其文采也，武官用走兽，象其猛鸷（,zh,）也。”常服由各级官员按自身品级根据规定款式自制，而不同于唐宋由中央统一制作定时分赐。,明代补子图案表,清代的服饰,清王朝时，以暴力手段推行,剃发易服,，按满族习俗统一男子服饰。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清代服制改变，从公服开始逐渐推向常服。,清代男子服饰,（一）、龙袍,清代只有皇帝才能穿十二章龙袍，,龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖、马蹄袖端，四开裾式的长袍，明黄色，用缂,k,丝或妆花、刺绣作金龙九条，再装饰十二章纹样，间以五色云幅纹，下幅装饰八宝立水。,领前后饰正龙各一条，左右及交襟处饰正龙各一条，马蹄袖端饰正龙各一条。领和袖均用石青色镶织金缎边饰。随季节变换棉、纱、夹、裘等材料,。,（二）补服,无领、对襟，其长度比袍短、比褂长，,前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小。是清代主要的一种官服，穿着的场合和时间也较多。,凡补服都为石青色。方形补子是区分官职品级的主要标志。圆形补子为皇亲贵族所用，方形补子为文武官员所用。,（三）马褂：,长不过腰，袖长及肘的短衣，形制为对襟、大襟和缺襟（琵琶襟）之别。对襟马褂多当礼服。大襟马褂多当作常服，一般穿袍服外面。缺襟（琵琶襟）马褂多作为行装。,(,四,),马甲：,无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”。,男女皆着。样式有大襟、对襟、,琵琶襟等。一般穿在里面，样式也,比较窄小。,清末时，有把马甲穿在外面的。,还有一种多钮扣的马甲，称“巴,图鲁看坎肩”（巴图鲁是满语，是,“勇士”之意）。这种马甲，四周镶,边，在正胸钉一横排钮扣，共十三,粒，俗称“一字襟”马甲，或称“十,三太保”。先在朝廷要官服用，故,称“军机坎”。以后，一般官员也多,穿着，成为一种半礼服。,（五）首服,夏季戴凉帽，冬季戴暖帽。,职官首服上必有冠顶,官员燕居及士庶多戴瓜皮帽,清代女子服饰,（,1),长袄,在领低及袖口镶有宽花边为装饰，并且不同时期袖子流行的宽窄也不一样，时而流行宽，时而流行窄。,(2,）斗蓬,无袖、不开衩的长外衣。,有长短两式；领子有抽口领、高领和低领三种，男女都穿。,（,3,）裙子,裙色,五色俱备，一般以红色裙子为贵，喜庆时节，讲究着红裙，这种服色偏好由来已久并影响至今。丧夫寡居者着黑裙，若上有公婆而丈夫去世多年者，也可穿湖色、天青等。裙幅,以多幅为佳。裙腰,裙下裳以长裙为主，多系在长衣之内,（,4,）,长袍,满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领，右衽，有五颗纽扣，长可掩足。长袍的衣领开始较低，后逐渐加高，如果无领时往往在颈间围一条围巾。,（,5,）女鞋,清代皇后服饰,-,妇女的缠足之风，到了清代尤为盛行。汉族妇女以穿弓鞋为多。满族妇女不缠足，大多穿旗装穿木低的丝鞋，时称“高底鞋”。由于形似花盆，也有称为“盆底鞋”。有的像马蹄，称“马蹄底鞋”。鞋跟都用白细布裱蒙，鞋面用刺绣、穿珠等工艺，慈善太后穿的高底鞋，把鞋头做成一个凤头形，嘴衔珠穗，称为“凤头鞋”。此图为满族妇女所穿的高底旗鞋。,清代服飾在現代服飾的體現,近代（民國）的服饰,民国初年的男子服饰，主要采用马褂、长衫。用作礼服的马褂、长衫，在款式、质料、色彩及具体尺寸上都有一定的格式。用作便服的马褂、长衫，颜色则可不拘。在初春或深秋之季，人们常在长衫之外，加着一件无袖马甲，以代马褂。随着西风东渐，特别是洋行的职员率先穿着西装，但并不排斥传统的服饰，马褂和西装革履并行不悖。在长衫、马褂的同时，知识分子和青年学生喜欢穿一种简便的西服，孙中山先生当年十分喜欢穿着这种服装，并对此稍作改制，后流传开来，被尊称为,“,中山装,”,。,女的穿的是短衣襟小打扮，带有钮牌的，还有改良旗袍比较素的那种，颜色和现的怀旧色差不多并不艳丽,中山装,中山装（,Chinese tunic suit,）是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国国父孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。,孙中山阐述该服装的思想和政治含义：衣服外的四个口袋代表“国之四维”（即礼、义、廉、耻），前襟的五粒纽扣和五个口袋（一个在内侧）分别表示孙中山的五权宪法学说（行政权、立法权、司法权、考试权，还有监察权在领口（纽扣）和内侧（口袋），以彰显监察权的人民监督作用）；左右袖口的三个纽扣则分别表示三民主义（民族、民权、民生）和共和的理念（平等、自由、博爱），衣领为翻领封闭式，表示严谨的治国理念；衣袋上面弧形中间突出的袋盖，笔山形代表重视知识分子，背部不缝缝，表示国家和平统一之大义,。,近代（民國）服飾演變原因,民国时期的服饰习俗除了具有历代社会风俗习惯的共同特征外,还有它自身的特点,.,在民国政府统治区域里,服饰习俗在民国时期和,20,年代以后都发生了转折性的变迁。,经济的进一步发展,即洋布洋纱的普及以及民族资本主义经济的持续发展对服饰变迁起到决定作用,政治的变迁和政府的强制对服饰变迁起到了由旧向新的导向作用,思想解放的运动使人们的思想、政治观念发生了迅速的变化,人们群体性的社会心理、社会上的流行效应以及新旧服饰的差异等也是服饰变迁的重要因素。,现代的服饰,六十年代：,服装以粗布、棉布为主，品种单一，色调单一，补丁衣服极为普遍。,七十年代：,服装以棉布、化纤为主，布料色调单一，以中山装为主。有中山装的占,46.48%,工作服占,32.14%,颜色以蓝色和绿色为主。,八十年代：,服装颜色渐趋丰富，款式开始新颖，中山服已失去主导地位，西装大量出现，喇叭裤、牛仔服深受青年欢迎。皮鞋、皮夹克及呢子大衣普遍，面料以化纤、毛料为主，真皮服装出现并逐渐增多。,九十年代：,服装款式新颖，色调齐全，纯棉、纯毛、真皮等高档面料普遍，但化纤服装仍然有很大市场，高档西服、休闲装、时尚服饰、牛仔服饰在市场上大量涌现。,当代的服饰,当代服饰在一定时期内服饰常常带有某种倾向，即流行性。随着时代的变化，服饰的流行趋势也进行着不同的更新。随着人民生活水平和文化素质的提高，人们对着装有了更高的要求，使自身成为服饰的主宰者。西方服饰和东方服饰在高科技的作用下，服饰文化出现前所未有的世界大交融。当代服饰文化是一种充满感性和活力的大众文化。高科技和社会变化的快节奏为它提供着多元化、混杂、矛盾的存在模式，当代服饰成为人们表达观念和愿望的最直接媒介,瑞丽风格,嘻皮风格,嘻皮风格,淑女风格,民族风格,韩版风格,欧美风格,学院风格,通勒风格,中性风格,嘻哈风格,田园风格,OL,风格,街头风格,完,