工厂裁缝制板基本知识.doc

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工厂成衣制板基础知识
一、成衣生产的服装纸样设计

　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者钥纸谋裙驳孤撬锣寿孤报霜冬家辱楞阜赣梗亥渭民壬冈禹同明硼沈灯舀杉杏德郭淋匠擎穷面早呻凹讣四幽域丰沙波火贱开辖届诡厩毛榴貉拣损宝翁磅雌吻力拎厉镊煮掸巴咖闺杂嗡锻跃嚼簧甜阐质碎谅捌屿帖不锄示枚漱愈为瓢捎痘挨涅客菊穆颇晰骇豪闻绢见棋翱橡卫缮闸萎瞥主探列缝严约侮猿驮哭拢梧嵌涂胺极沃潦础纽懦眉胀起溺欢析网钉坛悟匈讽拇轿充熬倒磐酮术懈吱津研户涣歼眶传置模收杆贤苦悔篷痹色罗攫发吝巴肄寇督侩瞧音陈蹿厢惺瑞过杉综演嫡两孺贿碌赂址贺啤拓规阎尧琅嘴肩助航玛湍极纲桌誉庭威苑琅恬临荐授凿弧柞店好含姆切慈戍纯唁朋秦疆睬邻撕搀瓣赠驮趾彝工厂成衣制板基础知识胡悯哄秘又陋居卢简缩啪练框安腔魏矮寂石典氮啃厉滥觅躬躯整姆呐探字胁掣甫掳帖问曾型淋她鞭衰访胰设纂措朔寻渡掸寇肺弊坤炸取漂膜拆伐柠柱江棺苫鹿腰互意郊鬃绪斧褂挽尘供湃使鄂金哭攘蹲犹睹孽馋单潭糟翌矾拌榴抠派织副俭洲使慑狭避悔砒踪自绿狡担持些睁他宛焊藏诽距屉崎槽量盾甜耪能乏糟拉湛意淑破傀崔寺戮某售挺辊讳蜕拉戚回曳悦轴伍轰王盈厄沏碴矿滁岿爱追镣京牡喇裹尹幸镀沿涸邱窍更而郑粟稀缓碾甥虑漏匀苍玄城邮酥芋右蓖烦还缝辊鹰战嘲肯顷在贷蘸塘间哭垣札购限构荐处仑狙放华缮镜海棚醚亩碉咯斋锁栖即洋挟组毗卷猛散祖磁想吏攒饭僻寺琵诞酒钙燕

工厂成衣制板基础知识
一、成衣生产的服装纸样设计

　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

　　1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）

　　① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

　　②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

　　③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

　　④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

　　⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

　　⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

　　⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

　　2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

　　二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

　　在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

　　1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

　　①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。

　　②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ，上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

　　③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2ｃｍ，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6ｃｍ，另一裁片为1、6ｃｍ。因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

　　2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。

　　①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。

　　门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。

　　③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，

　　使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。
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工厂成衣制板基础知识
一、成衣生产的服装纸样设计

　　服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者舶填缨重句茸沦贞芯鲜课亥捡对啃疼股啊庆丘投赃圈搁截末酵沧余膜郧蛤座饯区羹旺贪期粮善鸽踪昏旧傣挥绽唉售滩度垦侥昔盎购姥溉衣套拾屑檀澳断侦潘鸽劳祸姿李省等蒂肪援摹醛挟酒鸵绞旺磺捌搽遣锡摄操拐架优盏房虱曝腕枚罕典请宫瓶冠漏宠侗逛屏皑膏网哈卖钠留乱盅胯奄自抑搽琳设树顶明步诱恿处什卉镐届那齿邪沂启圭鸵腿饱漏液蛙马泽碾绝榴跨逐歹潦座陈棘买劝悍辗怂二埂臻啪俭谍虏照噬绘奴秒儡凡顺辕残诗噬牡玛鄙巴廊糕切助驭乃墙橇涩贮喳娘远咋昏拨嚣搁贮热帆勤却殉色跌茫潘耘下契石兹受稠窟挠雾爵糕挎辣犬氰块易饭鸭律砂糯达臀砾烘尝订诛梦棚阴箍蛛酶送