小论文《漫谈旗袍》.docx

漫谈旗袍
(原创文稿，欢迎朋友们交流借鉴)

如果汉民族的汉服如雨后春笋，在沉寂千年之后，突然闯入人们的视野，赢得瞩目与青睐，那么旗袍就好比涓涓细流，在数百年的时间里，从未离开过中国女人的衣橱。在现代社会，汉服如博物馆中的艺术品，而旗袍这是生活中的艺术品。
关于旗袍的起源，有个美丽的传说，从前镜泊湖畔有个满族渔家姑娘，因为长得脸黑俊俏，心灵手巧，人称她“黑妞儿”。她觉得穿着古代传下来的肥大衣裙，打鱼不方便，就自己剪裁了一种连衣带裙多扣拌长衫，既省布合体，又方便劳动。后来，她被选进宫中封为“黑娘娘”，因过不惯官廷生活，穿不惯又肥又大的山河地理裙，就穿起从前自己剪裁的多扣拌长衫。皇上认为她擅自改变官廷服饰有罪，就赶她出宫，并一脚踢中她后心而死去。关东满人听到黑娘娘死的消息，大哭了三天，还穿起她剪裁的那种长袍来纪念她。后来，在满族妇女认为穿着方便，穿的人就多了，就叫它为“旗袍”。说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条俊美，据说那是心灵手巧的黑娘娘在暗中帮助她们打扮。由此可见，人们对旗袍寄托了许多美好的感情，传说中必然有许多虚构的情节，但是我认为有三点是真实的，第一，旗袍脱胎于满族的旗装；第二，最初的旗袍是生活便装，而非较为正式的礼服；第三，旗袍能够诠释出东方女性内敛含蓄之美。
历史上，有两处的旗袍最引人瞩目：清朝的北京和民国时期的上海。我们可以将这两处的旗袍分为两派传统京派与革新海派。1644年清世祖入关，迁都北京，后逐步统一中国。随着八旗入驻京城，马背上的文明传到中原。旗袍首次进入了中原人民的视野。旗袍，从字面上理解，即旗女之袍。最初，八旗妇女日常生活中所穿的旗袍瘦长窄紧简单素雅，方便劳动。落后的文明在武力的征服了先进文明后，往往被先进文明的文化所征服。尽管清朝统治者胁迫汉人“留发易服”，但先进的中原农耕文明以其独特的魅力和惊人的坚韧，对统治者文明产生潜移默化的影响，旗袍也不例外，最初较为紧窄素简的旗袍，受到中原服饰宽袍大袖理念的影响，到了清末已变得宽大平直，衣长到脚。在浓厚的封建礼教氛围中，旗袍采用一条线剪裁法，重视服饰图案而不强调人体曲线，女性身体被掩埋在肥大的袍服下，胸、肩、腰、臀完全平直，给人严冷方正之感。
1911年辛亥革命翻了清王朝统治。由于统治政权的消亡，作为清朝女装范式的旗袍被摒弃，极少有人穿着。当北京城上空还回响着末代余声时，上海--中国最繁华的商埠，像一颗东方的明珠冉冉升起。西洋文化的传播、进口衣料的流行、报刊杂志服装专栏对西式服装的推广，为旗袍的改良创造了条件。成长在新时代的女性，特别是职业女性和女学生，不仅在思想上要求进步，也希望在外表上展现出新女性风貌，她们希望穿出自己的个性。在洋服大行其道的时代，她们渴望在外国人眼里穿出中国风。在思想开放追逐时尚的都市女性的敦促下，经验丰富的旗袍师傅对旧式旗袍进行改良。改变了旧式旗袍一条线的剪裁方式，使袍腰变窄，开叉升高，袍袖缩短，袍领降低，又融入了拉链、垫肩、暗扣等西洋服饰元素，中西合璧。海派旗袍，也叫经典旗袍，被翻译为chinese dress（中国裙子），的确是实至名归，因为直到海派旗袍的出现，中国才真正拥有了属于自己的现代的时装。30年代是旗袍的黄金时代，理由有二。第一，民国政府于1929年规定蓝色六纽旗袍为妇女礼服为国家礼服之一。旗袍不仅出现在政府规定的社交场合和外交活动中，也是妇女日常生活中无阶级划分的便服。从显赫之家到寻常百姓，从学生、工人到家庭妇女，从羊角稚龄的小女孩到白发苍苍的老人，皆着旗袍。第二，此时旗袍造型成熟而严谨，此后旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、宽窄、面料、配饰上进行复杂的变化。
我认为旗袍经久不衰的原因有三。第一：旗袍脱胎于旗女之袍，二三十年代被汉族新女性改革，其产生就是在传统保守中进行变革创新。旗袍呈封闭式造型，展现了中国传统审美要求的女性的保守与矜持，而贴身的曲线设计又将中国女子姣好的身材展露无遗。第二：旗袍是东方女性的特权与福音。东方女性人腰长，臀位低，旗袍正是针对这一特点，将重心放在腰部和臀部的线条的勾勒上，将东方女性的身材上的不利之处转化为得天独厚的优势。相比之下，身材更接近黄金比列的西方女性很难穿出旗袍独特的韵致。第四：旗袍雅俗共赏，老少咸宜。旗袍不仅能够胜任严肃庄重的场合，也能陪伴女性过茶米油盐酱醋茶的平淡日子。不同的剪裁，样式，配饰，面料的旗袍适合不同年龄阶段的女性，年轻的可以穿出纯美俏丽，中年的可以穿出温婉典雅，老年的可以穿出端庄富贵，因此可以说旗袍是女性一生的挚友。