1、 服装制版中常见的原型应用方法
领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。
一、调整侧缝差问题 使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。
女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧
2、缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法：
（一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。
（二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。
图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1
3、cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。
服装中纽扣及扣眼
扣眼中上眼位是最为重要的。应该在与驳领驳折线基点所在的水平线上标出（驳折线过X点）。
腰部纽扣也很重要，它常常位于腰围线以上，也可位于腰围线以下。在连接型外套中，
4、只有一粒扣（连接型双纽扣），它子总是位于腰线以上2cm处，以防止驳头拱起。当前的款式多采用中间纽扣，或最低位纽扣，而在传统款式中，窄驳头西装常采用高钮位。两粒扣比较方便，扣眼间距依款式而定，一般扣眼间距至少为6cm（有时更少），至多为1.5cm（一般为9~10cm）。
在单排扣款式中，纽扣和扣眼到相应边的距离，从理论上讲是相等的或基本相等的。这一点尤其适合于窄门襟（2~3cm）的款式，因为在这里，纽扣意味着处在前中线上。实际上，西服扣眼通常距离止口线非常近，约1~2cm，而纽扣常常缝在靠止口边里侧（最好是缝在叠门里），而且有时也向里或向外移动，以调整服装的松紧度。这样，我们就不必去移动前
5、中线的距离（如高纽位西装外套）。
在双排扣款式中，双排纽扣距前中线的距离，主要是由门襟的宽度决定的。这种款式通常有较宽的驳头，纽位低于或高于腰线。双排扣距前中线距离较近，通常为6~8cm（纽扣间距为10~11cm）；对于低驳头、低纽位的传统款式，其距离通常为9cm，甚至10cm（而纽扣间距为14~15cm）。
当设计双排扣西装外套的纽扣和扣眼时，在门襟上的扣眼，通常距止口边1~2cm处标出其位置，然后，为了缝制方便，在相反面量出距前中线的距离，确定（靠里的）第二条纽位线（当然，在这条靠里的线上无扣眼）。在底襟上，单排扣眼通常比靠内测的纽扣距止口先更近，以使下叠门止口边保持在适当的位置上。
服装制版中怎样设计连省道--公主线
连省道是将胸省、腰省、腹臀省相连接而形成的。为了便于缝制，一般在设计好连道省之后将其彻底分解成两个部分。拼缝之后的线为公主线（图1-23）。
图中所有的省量皆有打版师根据款式的要求而设定，一般合体的衣服收省量较大，但应注意分布均匀。公主线的弯势不可过大，后片公主线开到袖窿处无需收省，只需去适当的弯势画顺即可。
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