清代旗袍的文化意蕴与审美倾向.doc

清代旗袍的文化意蕴与审美倾向
清代旗袍的文化意蕴与审美倾向
摘要：旗袍是一种最具中国传统特色、最具民族代表性和最能表现东方女性美的经典服饰。在经历了300多年的变化后，依然享有‘东方奇葩”、“Ch1neseDerss”、 “服装之最”等诸多美誉。由此见证了“经典代表永恒”。 受儒家等级、中庸、求同思想的影响，清代传统旗袍以繁崛富赡、温柔敦厚、程式单一为美。而在日新月异的现代社会，旗袍仍以它变化无穷的魅力和独特的精神文化内涵，在中国乃至世界服坛上享有一席之地。它已成为一种民族的符号和象征，并对整个服装设计行业产生着积极的影响。
关键词：旗袍 文化意蕴 审美倾向

由于儒家思想始终如一地贯穿在中华民族传统文化的全过程，因而中国传统服饰文化也打下了深深的儒家文化的烙印。清代的传统旗袍也无一例外地受到儒家文化的深刻影响。而显现出特定的审美风格。
1、受儒家等级思想的影响，清代传统旗袍以繁缛富赡为美
中国服饰审美文化的形式美形态，就是“礼乐”文化的鲜明物化形式。从周公旦制礼作乐而至孔子创立的儒家学说，主要内容均是“礼乐”与“仁义”两大部分。“道(导)之(民)以德，齐之以礼”是孔子的最高政治理想。“德”即指“仁义”，“礼”则为一切统治阶级规定的秩序，而一切统治阶级所规定秩序的本质内涵便是等级观念和等级制度。因而中国服饰审美文化的服饰形制、颜色、纹饰、佩饰等形式美特征，便是“礼乐”文化的鲜明物化形式。“贵贱有级，服位有等，……天下见其服而知贵贱。”“夫礼服之兴也，所以报功章德，尊仁让贤。故礼尊尊贵贵，不得相逾，所以为礼也。非其人不得服其服，所以顺礼也。顺则上下有序，德薄者退，德盛者缉。故圣人处于天子之位，服玉藻邃延。”这里所强调的核心内容，便是等级制度或曰等级秩序。中国服饰审美文化的服饰形制、颜色、纹饰、佩饰等形式美形态，正是将“礼”的核心内涵及等级观念、等级制度这些意识形态，变成直观可感或曰一望即知的外在感性形式。如仅就唐代贞观四年颁布的礼制用其服色来讲，明黄为皇帝御用服色，朝廷官员一、二、三品着紫色，四品着深排，五品着浅排，六品深绿，七品浅绿，八品深青，九品浅青，其他不入品的杂役、士卒、庶人商贾等只准着黑、白二色，正式形成了黄、紫、朱、绿、青、黑、构成的服饰颜色序列，成为封建社会形态森严等级秩序的鲜明标志。宗法封建社会正是通过服饰审美文化直观可感的鲜明等级区分标志，使每一个社会成员能够各处其位、各尽其职、循规蹈矩、安分守己，从而使整个社会“贵贱有级、服位有等”、纲纪整伤、秩序井然、人心安定，不存犯上之念，呈现出所谓的清明升平的景象来。这里需强调指出的是，中国服饰审美文化的服饰形制、颜色、纹饰和佩饰等形式美形态所体现的，以等级制度和等级秩序为核心内涵的，诉诸视觉感官即“感受形式美的眼睛”落的“礼”，同与舞、歌联在一起的，诉诸听觉感官即“感受音乐的耳朵”落的“乐”，是对立统一的。“礼义立，则贵践等矣;乐文同，则上下和矣。”“乐也者，情之不可变者也;礼也者，理之不可易者也。”由此可见，礼用以辨异，分别贵践的等级;乐用以求同，缓和上下的矛盾。礼严肃于外，乐和顺存于内。所以，如果不讲求用“乐”来弥合、抚慰、消解这些用服饰审美文化的服饰形制、颜色、纹饰、佩饰等方方面面的形式美形态亦即“礼”的物化形态，所“分”成的等级森严的社会关系或曰阶级关系的尖锐矛盾，社会秩序便难整伤安定。
作为统治阶级的儒家文化必然也赋予了清代传统旗袍诸多的内涵。在传统旗袍的设计中也更多地体现出统治阶级的道德观和政治态度，繁崛、柔腻的服饰风格反映了中国统治阶级的迂腐保守审美心理的滞退、盲从。另一方面，由于强权政治的精神奴役，劳动人民智慧和天性所进发的旺盛创造力无法在服饰的样式颜色上驾突破对美的追求便能流入繁褥的细节中去了而传统旗袍无论是色彩、图案、纹饰等带有特定的象征的意义。从而起到一种“严内外，辨亲疏”的作用。在这种特定的社会形态中，服饰的形式不得不从属于服饰等级的需要，以维护社会的尊卑观念。因而旗袍上大量使用汉人善长的刺绣，到咸丰、同治年间刺绣纹样装饰达到顶峰，整件衣服全用花边镶饰，几乎看不见原来的衣料，旗袍的造型两百年间几乎没有发生太在变化，区别新旧衣服的标准是色彩、刺绣和镶边的不同，并利用图案和色彩来区别等级。满清皇族、皇戚以及命妇的冠服各有详尽的规定。冠、袍、褂、金约、领约、彩悦、朝珠及耳饰等的形色、绣纹、数目都是按等级而分。旗袍的审美价值已逊于其等级标志。旗袍的装饰重点在于绣、滚、嵌、盘的堆砌，其精美绝伦的刺绣工艺以及复杂的镶滚技巧至今令世人叹为观止。甚至出现了“十八镶”。所谓“十八镶”即于领、袖、襟、据等部位，镶钉十余重花边，以至一衣之中，花边面积占据近半。“咸同间，京师妇女衣服之滚条、道条甚多，号曰十八镶”。旗袍的审美特征仍以清代封建统治者病态的鉴赏水平为准。不显露形体的自然美，旗袍造型硬朗、平直，重服饰图案而不强调人体曲线。衣服虽然以人体为形成的基础知，但人的形体并不能最终决定服装式样。
正因为如此，传统旗袍在实用性和审美性便步入了一个误区。张爱玲在《更衣记》里准确地总结道:“这样不停地另生枝节，放态，不讲理，在不相干的事物上浪费了了精力，正是中国有闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的人，方才能够领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间:欣赏它，也同样烦难。”形式主义的恶性膨胀，显露了精神城池的空虚无聊。这种重形式，轻实质的儒家文化精神在古中国的衣衫上表露无疑。“对于细节的过分的注意。为这一时期服装的要点……古中国衣衫上的点缀品是完全无意义的。若说它是纯粹装饰性质的罢，为什么连鞋底上也满布着繁褥的图案呢?鞋的本身就很少有在人前露脸的机会，别说鞋底了，高底的边缘也充塞着密密的花纹。”馨这与西方现代服饰用必要的装饰品将人体的美发扬光大竭然不同。中国人惯于美的靡费，尤其在“三寸金莲”中国传统服饰的奇特风景上表现得最为彻底一个人为制造的畸形半残的脚有什么美感可言呢?因此鞋是关键，绣工精美，方才能显出小脚的俏丽。具有现代意识的张爱玲看到了传统服饰形式背后的陈腐守旧，因为“一个女人到底不是大观园，太多的堆砌使兴趣不能集中。”如果服饰反客为主，人倒成了衣架子，她自身已不存在了，那么再繁复精致的绣工、再多的点缀品，对于人又有什么意义呢?
2、受儒家中庸思想的影响，清代传统旗袍以温柔敦厚为美
由于孔子儒学的统领地位，中国人一向看重中庸之道。在处事方法上讲求中和适度，凡事适可而止，控制到合适的程度。这就是中华民族特有的性格:稳健持重、勤劳节俭、单纯忍耐、热爱自然与和平、知足常乐、消极避世、因循守旧、沉于声色。正是由于这些人性的特点，逐渐形成了中国人传统的思维方式。由于穿衣与做人有着密切的关系，因此，在这样一种行为规范和思维方式的影响下，使得中国人的着装特别讲求和谐、融洽、既不要过于槛褛黯淡，也不能过于花哨艳丽。所谓“文质彬彬，然后君子”翎及装要以“温柔敦厚”⑧为美，以适合谦谦。
儒家对于中和人性美的过分强调，使中国人的心灵蒙上了一层“女性化”与凝滞了的理性阴影。陈望衡先生认为:“中国传统文化崇阳恋阴情结在中国人的审美情趣中表现得最为突出。阴柔之美在人们的审美生活中占有更多的位置。”这些通过传统服饰所表达出来的一味规整、含蓄、端庄甚至呆板，都难免使感觉缺乏一种新奇、跳跃和充满激情的阳刚之美，难怪美国服装设计师肖佛尔曾说过，中国的服装具有“感情温顺”的精神。而正是这种独特的民族性格决定了中国人不会把那种富有怪异、充满跳跃气质的服装视为美。
传统旗袍的造型符合中国古代服装的总特点:平稳、硬朗而单纯。其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。中国历代的服饰都是以这种十字交叉的主干线条作为基础造型的，显得尤为实在和稳定。中国人向来讲究“站如松，坐如钟”，所谓的“松”和“钟”实际上是指直的线条，朴素而简洁，在这简单的造型中却能包容宇宙万千。当这种框架的组合与中国的人文思想充分吻合在一起时，人们便发现，在服装上找到了永恒。不过最简单的事物往往也是最复杂的，正应了中国的那句古语:以不变应万变。
传统旗袍造型的另一明显特征是宽松。由于中国人热爱自由、和平，因而服装也显得异常宽松和流畅，没有尖锐的棱角，平滑而柔顺的线条，毫不刺激与抢眼，令人们感到舒心和自然。
这种造型的旗袍作为中国妇女的传统服饰，不仅完全满足了人们心平气和的天性，同时，她又符合传统的伦理道德和人们的审美意识。几千年来，中国妇女一直受着“洛守妇道”、“三从四德”的教育，标准的美女形象应该是:削肩、平胸、细腰、窄臀。这种伦理观念和求美的标准，致使除盛唐以外在历代妇女服装均采用直线条和宽松的造型，胸、肩、腰及臀部都呈现平面化的状态而缺乏立体感，这种只重视细节刻画而忽视整体塑造的特点，在旗袍的造型中显得尤为突出。这刚好将人们的思想隐蔽起来，既可以锋芒不露，又可以掩饰怯懦。人们不必担心通过服装会泄露内心的隐秘，恰恰相反，这种造型带给每个人的是详和、安稳。因此，稳重而平和的旗袍就顺理成章地成为妇女服饰选择的理想典范。
3受儒家求同思想的影响清代传统旗袍以程式单一为美
中国人在民族性格上的弱点也为传统服装的发展带来了很多消极的因素。赖以支撑整个民族思想的孔孟学说不仅对生活的意义看提出质疑、作出回答，而且答案令人满意，使人不再思考未来，也不想改变现状。人们意识到己经获得了某种有用并且形色具备的东西，自然变得保守起来。世人皆尚一成不变的风格，认为只有这样才够得上稳重。于是，几千年的传统服饰没有出现在的改观，谁也不会为这样的事情去自寻烦恼，如同中国的古建筑，始终保持着亭台楼榭的风格，哪怕是传说里的神仙。
在中国古代史上也曾出现过倡导人性自由的道家学说对民族性格有着积极的影响。庄子认为:儒家所赞颂的那种礼仪规范是虚假的矫情，违背了真正的人性，只有真纯不羁，任性而为，人才能得以自由的发展。只可惜，道家精神没能与儒家文化分庭抗礼，因而，中国人始终没能像西方那样赞誉人体之美，服装也就以宽衣博带、遮羞蔽体为主流了。
因而中国服饰文化属于一元文化的范畴，具有整一性与大同观念，使得着装者注重群体意识。不强调个性效应，因而具有趋向内在、内向、内涵、内倾的特点。所以传统旗袍作为清代女装的代表，也便以程式单一为美了。都是以那种极度宽大，四平八稳的造型为统一的造型。于是，“削肩、细腰、平胸、薄而小”的标准美女在这一层层衣衫的重压下失踪了。张爱玲尖锐地指出:“她的本身是不存在的，不过是一个衣架子罢了。中国人不赞成太触目的女人……何况奇装异服，自然那更是伤风败俗了。”在这个奴隶的而非自主的时代，传统儒家文化力求以那些封闭保守的衣裙来塑造传统女性温顺、娴静的性格，而将一切带有顺从、忍让、平庸的品质硬塞进女性美德之中。“人属次要，单只注重诗意的线条于是女人的体格公式化，不脱衣服不知她与她有什么不同。”在这样锁闭的文化氛围中，女人退隐了，女性们自觉或不自觉地进入了男权社会为她们框定的规则中，于是，“我们不大能够想象过去的世界，这么迁缓、安静、齐整一一在满清三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!一代又一代的人穿着同样的衣服而不觉得厌烦。”张爱玲无不讽刺地挪榆道:“女人的衣服往常是和珠宝一般，没有年纪的，随时可以变卖。”而服装三百年形成不变的形态，则只能说是社会保守、环境闭塞、文化停滞的极大表征。
结束语
5000年文明史孕育了独特的中国文化，而“文化”这一概念在人类思想的发展过程中经历了与文明无法分清的漫长道路，不仅规范了人类的思想意识和行为准则，更深入到了人们生活的各个领域和每个角落，并且世代相传，生生不息。服装在完成了御寒蔽体的功能之后，也逐渐形成为一种文化，即所谓的服饰文化，是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏;更像是一面镜子，准确、清晰而客观地反映着历史。
旗袍是中国服装经典宝库中的一部分，从中吸取灵感见仁见智，着眼点不同，设计意图不同，借鉴和发挥手段也不同，因此，旗袍的设计可以千姿百态，但旗袍的精神却永远只有一种。永远是东方明珠。中国旗袍，它存在的意义，己经不仅仅是一种“服饰”，而是一种象征、一种标志、一种符号、一种骄傲。中国人民拥有它，亚洲人民拥有它，世界人民熟悉它。它同和服、越服、马来服……同是东方的明珠。因为它们同有过辉煌的历史，也同会拥有美好的未来。随着信息时代、电子时代的到来，它将与新时代同呼吸、共命运，将以崭新的面貌融入不停顿地进步着的社会，融入人类享有的良性时装之中。在即到来的21世纪，中国旗袍必将会以更加艳丽的姿态，挺拔的屹立在服坛的巅峰。
参考文献
陈望衡:《中国古典美学史》，湖南教育出版社
徐复观:《中国艺术精神》，春风文艺出版社
周锡保:《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社
黄能馥陈娟娟:《中国服饰史》，中国旅游出版社
安英金庚荣:(中国现代服装史》，中国轻工业出版社
袁杰英，《中国历代服饰史》，高等教育出版社
冯泽民齐志家:《服装发展史教程》，中国纺织出版社
孙世圃:《中国服饰史教程》，中国纺织出版社
第 6 页 共 6 页