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服装结构基础
第一章
概 论
一．服装结构概论
1． 服装结构的基本概念
（1）以人体为依据
（2）研究服装的构成原理
（3）讨论服装与人体之间的构成关系
2． 服装结构设计的目的与意义
服装的基本构成要素:色彩、款式（结构）、材质
3． 服装结构的内容
（1）人的因素
人体的尺寸
人体的外型结构特征
人体的运动机能性
（2）服装结构
服装的构成要素（面料物性、缝制技术等的相关关系）
（3）服装与人体之间的构成关系
静立人体的平面展开状态
运动人体的平面展开状态
服装与人体的空间组合关系
服装的着装舒适性分析
4. 服装结构与相邻学科的关系
5. 服装结构的学习方法
二．服装的分类与生产方式
1．   服装分类的依据与重点
（1）按照年龄、性别进行分类
（2）按照覆盖部位进行分类：上半身、下半身、全身
（3）按照着装层次进行分类（由内向外）
（4）按照构成形态进行分类
以“成型程度”考察可分为：非成型、半成型、人体成型类
以“立体程度” 考察可分为：立体构成型、 平面构成型
以“密闭程度” 考察可分为：开放型、密闭型
（5） 按照品名进行分类
（6） 按照配套组合形式进行分类：单件、两件套、三件套、多件套
（7） 按照用途进行分类
（8 按照气候进行分类
2．生产方式与服装结构设计的关系
（1）单件定制
（2）批量生产
成衣(Ready-to-wear,Ready-made)
成衣指近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服，这是相对于在裁缝店里定做的衣服和自己家里制作的衣服而出现的一个概念。现在一般服装商店中出售的都是成衣。
衣服制作的过程
衣服制作的过程，分两大类，一是以某个个人为对象的个别制作或非特定多数的人作为对象大量的生产的成衣或半成衣。
1990在年代，成衣覆盖率大幅度提高，然而衣服企业化的设计，仍不能满足人们日益增长的种种需要，量身定做和高级手工制做也被看成是回归。将来，伴随着成衣制作高品质化，满足个性化需求，并与之相对应的类型设计方法的开发将成为可能。
三．服装结构的制图方法及相关因素
这一章，主要以人体型成型衣服为主，即用与人体相近的立体造型形式进行纸样设计，纸样设计时还应考虑设计手法、款式风格的对应等关系要素。
尤其现在计算机的广泛应用的时代，由平面绘图法切入的计算机纸样设计较为普遍，在纸样设计时预先考虑各种纸样设计要素，将人体可变参数的相关考虑的更加周到一些，数据编程设计更合理一些，纸样设计理论系统的完善便成为必要。

1．制图方法
（1） 立体裁剪（Draping）
立体裁剪：利用试用布料、平纹布料（sheeting，toile等，直接在代替人体的人台（也叫假人、模型架）上,依据人体尺寸、形态及款式造型的需求，剪掉多余的部分，用大头针固定，使设计具体化。这种方法能够将预先设计的效果图，通过立体裁剪的操作手法，同时考虑款式的风格，面料的物理特性，在操作过程中，进行款式设计及样板制作的方法。
（2） 平面裁剪（Drafting）
平面裁剪是将已设计好的款式在思维中立体化，参照预先测量好的人体计测值，绘制成平面设计展开图的方法。
平面裁剪需要一定的经验，将所看到的三维形象，通过逻辑思维表现在二维图形中，经过缝制成型，检验设计与造型的准确度，再修正纸样，完成结构设计任务。
2. 制图的相关因素
（1） 设计因素
（2） 人体因素
（3） 素材（面料）因素
（4） 缝制因素
第二章
一． 人体的结构与形态
1．人体的形态
（1） 人体的三维空间概念与方位概念
（2） 人体的横截面形状
（3） 人体的厚度概念
（4） 人体的体表倾斜角度
2. 人体的构造
（1）  骨骼
骨的形态
躯干骨（椎骨、胸骨、肋骨）
椎骨：包括颈椎、胸椎、腰椎和尾椎
上肢骨
上肢带骨：包括锁骨和肩胛骨
游离上肢骨：包括肱骨、桡骨、尺骨和手骨
下肢骨
下肢带骨：包括髂骨、坐骨和耻骨
游离下肢骨：包括股骨、髌骨、胫骨、腓骨和足骨
骨的连接
直接连接（不动关节）
间接连接（关节）
（2）肌肉（与设计相关）
头部的肌肉;颈部的肌肉;胸部的肌肉;腹部的肌肉; 背部的肌肉;上肢的肌肉;下肢的肌肉
（3）脂肪
（4）皮肤
二．人体的计测
1. 计测基准点的确定
后颈椎点BNP
颈侧点SNP
前颈窝点FNP
肩点(SP1 · SP2)
前腋点
后腋点
后腋窝点
肩胛骨上部后突点
胸点(BP点)
腹部前突点
臀部后突点
胯骨前突位（盆腔骨点）
肚脐点
大腿侧突出点
肘（头）点
手首点（尺骨后突点）
膝盖骨中点
腿肚突出点
外踝点
2．计测基准线

3．计测法
（1）直接测量法
马丁测量法（计测项目）
水平断面计测法（滑动杆接触测量法）
石膏包带法
（2）间接测量法
外形摄影法
光栅测量法（云纹测量法）
三维激光测量法
4．人体计测的目的与意义
三．人体的运动
1. 静立与运动状态的体表变化比较
体表标示线的变化
静立与运动状态下的石膏展开图的比较
运动状态下的体表伸缩率变化
2. 人体的运动与纸样
四．体型的变化
1. 年龄与体型
2. 性差与体型
3. 体型的判定区分

第三章
原型的基础理论
一．原型概论
1. 人体与纸样的关系
2. 原型的概念
所谓原型，是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态（type, form, shape），应用于多个领域。对于服装结构研究来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样 。
3. 原型的种类
（1）  根据被覆部位的不同分类
（2）  根据年龄、性别分类
（3）  根据放松量的不同分类
（4）  根据作图方法的不同分类
胸度式作图法
短寸式作图法
并用式作图法
二． 上半身原型的构成形式及条件
1. 原型的形式
（1）箱型
（2）紧身型
（3）梯形
2. 原型的构成条件
（1）领口弧线圆顺，无起浮
（2）肩线顺畅、平直，位置准确
（3）袖窿弧线无突浮，无压迫感
（4） 肩、前宽、后宽、侧宽的比例恰当
（5） 整体无斜褶、无吊绺，顺畅
（6） 腰线水平
3. 原型的比较
4.  服装的制图符号说明
三．上半身原型的制图
1.  文化式原型的制图
（1）新文化式原型
（2）旧文化式原型
2. 上半身原型的构成要素分析
（1）确定身幅与腰围线
（2）胸省与肩省的意义
（3）领围线
（4）肩线
（5）胸、背、肋宽的分配
（6）袖窿深线的位置
3. 胸腰差的处理与省道的构成
四．袖原型的制图
1.   袖原型的制图方法
2. 袖原型的构成要素分析
五．下半身原型的构成形式及制图
1.   下半身原型的基本构成形式与人体的关系
（1）下半身原型的分类
下半身基础原型(选择水平的腰线)
裙子原型(选择自然的腰线)
（2）下半身原型的基本外包围及松量的概念
2. 下半身原型的制图
（1）裙子原型的制图
（2）下半身基础原型与裙子原型的制图区别
六．体型差异与原型补正
1. 体型的分类
2. 上半身原型补正的要点

第四章
省道的转移和变化
一．省道转移的基本概念
1.  省道转移的基本原理
2.  省道转移的基本方法
二．省道转移的具体操作
省道转移的多样性（省道角度等量转移，形式不变）
省道转移后的形式变化（省道角度等量转移）
省道角度增量转移，形式变化
省道的分散
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