1、衬衫公式的产生
1肩宽：肩宽/2 为肩宽是从左肩点量至右肩点，故用二分之肩宽制图。
2前领横： 领围/5-0.5 衬衫领横一般可用这个公式。
3前领深： 领围/5+1 如果领横领深几乎一样的只能做扁装、如企装或者是挂装的领深会比扁装的领深深2cm左右，因为企装和挂装的领型似心型，领深大于领横。
4胸围：胸围/4 如果是合体的女装可以用：前胸围=胸围/4+1 后胸围=胸围/4-1，因为女性的前胸大于后背，如果是休闲的宽松衬衫或者是男装衬衫就可以直接用胸围/4制图。
5前胸宽：合体装=胸围/6+3.5 休闲装=胸围/6+5
6后背宽：合体装=胸围/6+4.5
2、 休闲装=胸围/6+6
7肩斜： 前肩斜=5CM 后肩斜=4.5CM, 正常人体的肩斜在17。-23。前肩斜大于后肩斜。
8后领深：定寸约2-2.5cm,扁装企装1.5-2cm。
9前搭门：衬衫无明筒的款式，搭位一般为1.5，也可以根据钮扣的大小来定搭位宽度，门筒宽=钮扣直径+0.3cm。如果明门筒的款式前搭位的是门筒宽的一半，即门筒宽/2。
10袖笼深（前肩点量） =胸围/6+5
11钮扣的分法：由于衬衫的第一粒钮扣通常是不扣起来的，所以第一粒钮与第二粒钮扣之间的钮距会小于其他的钮距。男装：第一粒至第二粒的钮距约为6CM，最下一粒约在臀围线上（腰下18cm）,一般钮距可分为8
3、5-9cm。女装：女装最主要的一粒钮扣在BP点上下1CM左右，这样可以避免穿起后会胸部畅开露底，钮距一般可分为7.5-8.5cm。
12领子与领圈：在平面制图的理论上领圈(领围)的弧线=领子的装领线，其实并非如此，从制作上的因素考虑，领子的装领线是要大于领圈弧线的，即领圈线要小于领围，因为在车缝时会把领圈相对的拉长，如果领圈和领子的弧线一样长，领子装配时衣身会有容位，所以在衬衫制图时，一般要先做领子制图后做领圈制图。
13肩胛褶位置：一般在后背宽线入7-8CM。
14领圈弧线：衬衫成衣包装不同会改变前领领圈的造型，如企装，成衣包装是呈心型竖起来的，所以在制图时前领深要大于领横，而且弧线比较弯而圆顺，如果扁装则不一样，因为扁装包装是平贴呈V字型的，在制图时前领深和领横是几乎相等，甚至领横大于领深，领圈弧线也相对比企装的要直，因为扁装领圈线过于弯，成衣包装后衣身会起皱。
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