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　薇薇安·韦斯特伍德回顾展 展示设计师35年坎坷路

　　20世纪70年代，英国时装设计师薇薇安·韦斯特伍德，因其荒诞、古怪的设计和大胆的风格被称为“朋克之母”，在世界时装届一举成名。此后，在30多年的设计生涯中，薇薇安·韦斯特伍德不断求新，确立并巩固了她在世界时装领域中的大师地位。近日，薇薇安·韦斯特伍德的回顾展在伦敦的维多利亚及艾伯特博物馆开幕。
　　据说，这是维多利亚及艾伯特博物馆目前为止举办的最大型的时装设计展览。通过150件颇具代表性的设计作品，展览回顾了这位当代英国时装设计师充满坎坷和激情的设计生涯。
　　其中包括，1993年让著名时装模特内奥米·坎贝尔在T台上绊了个跟头的超高跟皮鞋；作为韦斯特伍德标签的英格兰式斜纹呢和格子花呢时装；大量紧身胸衣样式的短衫与上装；充满印第安与波希米亚风格的骨质或毛绒配饰，等等。
　　成名时的维斯特伍德，使用零碎、拼凑、不对称的设计方式制造出不和谐的效果，张显了年轻一代热情大胆而又充满叛逆的个性。她的设计构思在服装领域里被认为是最荒诞、最稀奇古怪，同时也最有独创性的。维斯特伍德的主导思想是“让传统见鬼去吧”!?而恰恰正是这种怪诞、荒谬的形式,博得了西方颓废青年的喝彩。
　　但是，当怪异成为习惯，先锋变成主流时，韦斯特伍德又开始寻找自己新的方向了。令人惊奇的是，这个以反传统成名的设计师，竟然一步步走向了回归传统之路。
　　80年代，她推出了多褶皱、繁琐、华丽但同时充满野性的新系列，韦斯特伍德称其为“海盗系列”。
　　此后，设计师进一步表现出了对民族传统的热爱，充满英伦风情的束身女裙、外套和条纹背心都展现了她作为一名英国设计师的独特和自豪。
　　到了90年代初期，韦斯特伍德推出了英式古典系列，其中一条裙子是根据18世纪著名画家弗朗西斯克·鲍彻的一幅肖像画还原出来的。
　　经过了对传统的粉碎，以及回归甚至模仿传统之后。韦斯特伍德在90年代末期，重又回归到了不对称的自由剪裁方式上。然而这时，韦斯特伍德的设计褪去了狂躁与喧嚣，而代之以戏谑式的嘲弄，和骨子里的玩世不恭。
　　目前，薇薇安·韦斯特伍德在纽约、巴黎、汉城、香港等地都设有专卖店，年销售额达到2千万英镑。而这位英国时装设计大师，是这样描述自己设计的时装的魅力的。
　　英国时装设计师薇薇安·韦斯特伍德：“有的服装有着非常强烈、极端的风格，对一些人而言，当你穿上它，这些服装能将你的个性凸现出来。”
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