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《文人饮食谭》读后感
“饮食文化”，在学习这门课之前，我对这四个字的了解非常浅薄，只知道北京有烤鸭、四川有麻辣烫、兰州有牛肉面，只知道电视上有一些饮食类的节目等等。当我真正开始学习饮食文化时，才知道饮食文化不仅仅研究“吃什么”“怎么吃”，还研究与其密切相关的人和事。俗话说：“民以食为天。”以前常觉这句话未免有些夸张，但通过这学期的学习，加上自己看过了相关书籍之后，才明白饮食文化的博大精深，尤其是中国的饮食文化，更是引人玩味。
清代有名的美食家和大才子袁枚，是中国将饮食上升到艺术的第一人，他对饮食与文化的见解独到而深刻。而这本《文人饮食谭》，则是一本现当代文人关于饮食的散文漫笔合集，虽无系统知识，但以诸位学贯中西、又好“口腹之欲”的大家之笔写来，便不仅仅是在谈“吃”，更是一种对中国饮食文化及中华民族性格传统的思考。你来我往，笔剑交锋，其中价值并不输于袁枚。
看过这本书，第一个感想就是“民以食为天”，古人诚不我欺啊。中国人对“吃”的重视隐藏在了生活中的每一件小事中，变成了文化中的一种基因，在一代又一代的延续更迭中，不断壮大。关于这个问题，我觉得本书的第一篇——夏丏尊的《谈吃》便写得很深刻且有理有据。中国人待客要吃、婚丧要吃、节庆要吃；出门要吃送行宴，到地方要吃接风宴，临走时送行要吃送行宴；活着要吃、死了也不放过，“不但人要吃，鬼要吃，神要吃，没嘴巴的山川也要吃，天地也要吃”，只要想得出名头，便只管去吃。除了重视吃之外，中国人的食材丰富是出了名的，外国人不吃的中国人尽可当做珍馐美味，只有“两脚的爷娘不吃，四脚的眠床不吃”，可见一斑。“在中国，衣不妨污浊，居室不妨简陋，道路不妨泥泞，而独在吃上，却分毫不能马虎。”说中国人的文化是口的文化大概并不为过。
对于中国人的“善吃”，在我看来，既然是一种传统，自然不必刻意去批判，自己吃自己的便好。只是如何“善吃”，仍需讨论。古有“东坡肉”、“五柳鱼”、张翰“思吴中菰菜、蒓羹、鲈鱼脍”、袁枚为豆腐折腰，既有佳肴之美，又有文士风流，如此“善吃”，自然值得欣羡、推崇。然而若是吃老鼠、吃野味、吃各种化学制品吃出病来，吃熊掌、吃鱼翅、吃猴脑吃个残忍，实在令人不敢苟同。
说起中国菜，“八大菜系”的名头恐怕无人不知，无人不晓。川菜麻辣辛香，
鲁菜鲜厚纯浓，浙菜清香精致，其余种种亦各有特色。而京菜一如京剧，既称国粹，必有独领风骚之姿，又有海纳百川之态。我因此也对京菜更多兴味。在我看来，北京是少有的能使贵族与平民极好融合的城市，若说北京这座城便是一盘珍馐佳肴，必是荤素搭配，鲜香独有。它既摆得下“满汉全席”这极大排场，也容得下小老百姓的青菜白馍，它“食不厌精，脍不厌细”的程度为人称道，但论起走街串巷、藏在胡同里的美味小吃，也绝不会输于任何地方。北京多美食也多懂得享受的文人食客，在他们笔下，即便是饮食研究，也在枯燥知识外多了一分可爱的“京味”。
此书中讲北京菜的文章也多，总结下来，倒也可以管中窥豹，知道些京菜特点：北京菜基本是由山东菜、清朝宫廷菜、食牛羊肉的清真菜混合形成体系，后来再吸收其他菜系的优点最后自成一体；北京菜原料选取丰富，烹调方法多样，口味讲究浓厚、烂熟，饮食有“春酸夏苦秋辣冬咸”之说，佐膳、调味精细，讲究传统——张友鸾的《北京菜》中便说到了京城人民几百年实践选择的最好搭配，“烤鸭大葱甜面酱”就是比“烤鸭大蒜椒盐”好吃，“吃烤鸭就着芝麻酱烧饼，吃涮羊肉就着荷叶饼，不扫兴就怪了。”北京人于豪气之外更有一份精细，而他们对饮食的这点讲究和执着，便是北京菜的精髓。
说到“饮食”，“饮”在“食”前，可见其重要性。中国人的饮品，自然要数酒与茶。这两种东西在世界其他各地也备受喜欢，但总觉得与中国人对酒与茶的痴迷不在一个境界上。
中国人饮酒也多讲究，酒德、酒品、酒人，都是酒的延伸。很多时候，我们喝的不只是酒，而是人生。一代枭雄曹操曾“煮酒论英雄”，而“对酒当歌，人生几何”、“何以解忧，唯有杜康”也是千古名句；竹林七贤之一的刘伶，饮极而狂，仰天大笑，又悲泣不已，醉死酒中，成为史上奇谈；“举杯邀明月，对影成三人”，“天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”，李太白之豪气当得这“酒中仙”。白居易的“绿蚁新醅酒，红泥小火炉”是暖心的酒，范仲淹的“酒入愁肠，化作相思泪”是悲戚的酒，辛弃疾的“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”是豪情的酒""醉里天地大，壶中日月长。中国的文人墨客多半一生与酒为友，不管是借酒浇愁还是借酒助兴，不管是独饮一觞还是举世皆醉，不管是“劝君更尽一杯酒”还是“酒逢知己千杯少”，一字一句，写尽了酒与中国人的牵绊。
说完了酒，自然不能忘了说茶。茶在中国的地位，与其他国家更是大不相同。自古“茶禅一家”，若说酒是侠客，茶便是隐者。古有陆羽《茶经》，是世上不可多
得的讲茶的好书，寻常人是喝茶，他是品茶。要想品到好茶，这茶、水、器、技、艺、境缺一不可。茶同人一般，有三六九等，西湖龙井、黄山毛峰、安溪铁观音，须得同它一般的人品，才能配得上。然而除了这些高洁如名士的风雅之茶之外，“柴米油盐酱醋茶”中的茶才是普通人最为喜爱的。民间有“大碗茶”，广东人有早茶、下午茶，北京的茶馆里茶博士能表演“凤凰三点头”，这些寻常人的茶话，也是一个时代一个地方的百态千像。在泛黄的纸张和相片背后，藏着的也是这民间茶话一般悠长的回甘，那便是一代人的记忆。
断断续续地，我看完了这本书，其中有些内容一扫而过，有些却读的极为投入，仿佛跟着作者的笔触，去到了30年代的上海、60年代的北京，去到了他的童年，见到了他的故人，品了他杯中的酒，尝了他人生的味。文人谈“吃”，自是“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”有人文笔厚重，一笔一划，便是千年积淀；有人清雅从容，一字一句，尽是文采风流；有人嬉笑怒骂，一言一语，看透人性复杂；有人娓娓道来，一菜一粥，也成雅事趣谈。
于我自己来说，看这本书就好像在品一杯茶。现今速食时代，不管食物还是文章，外表虚华，内里其实无味。而这本书所收录的文章，多带有旧时文人的风味，不张扬，不轻浮，然而博闻广记、学贯中西，引经据典、信手拈来。正是“小菜进得大家腹，烂笔写出锦绣文。”这样的文字，洗尽铅华，像是老北京的茶馆，需投入其中，细细地品，才能见其回味悠长。
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