高级服装制板原理-服装设计培训中心.pdf

高级服装制板原理器注眼紫祗计错制中部教材第一章 服装结构设计基础第一节基本概念与术语.1-1第二节服装制图等号及结构设计语言.1-2第三节服装制图及打板工具.1-5第二章 人体体型特征与测量第一节人体体型特征.2-1第二节人体测量.2-2第三章 衣领的构成原理与款式变化第一节立领.3-1第二节 驳口领.3-10第三节帽领.3-24第四节环浪领.3-31第五节领子立裁.3-43第四章 裤子第一节裤子母型.4-2第二节女裤原型.4-9第三节裤子的变化及应用.4-11第五章 裙子第一节裙子原型介绍.5-1第二节裙子的变化及应用.5-5第六章 袖子第一节袖子的原型介绍.6-1第二节袖原型的纸样变化.6-8第三节袖子直裁法.6-13第四节插肩袖.6-17第七章 衣身结构设计衣身原型介绍.6A-1第一节旗袍.7-1第二节连衣裙.7-8第三节衬衫.7-18第四节衣身平衡.7-22第五节 马甲.7-35第六节开刀衫.7-39第七节原型制板第二次胸围松量加放.7-61第八节男装应用.7-65第九节服装号型与规格设计.7-73第八章 服装工业制板原理与技巧第一节服装工业样板的含义.8-1第二节 服装工业样板的特点.8-2第三节工业样板制作的程序.8-6第四节裁剪样板的放缝、标记及文字标注.8-8第五节关于布纹线.8-14第九章 里、衬配置的方法与要求第一节上衣的面里配置.9-1第二节裤子的里布配置.9-6第三节零部件设计.9-7第十章 特殊体型样板修正与弊病纠正第一节特殊体型样板修正.10-1第二节服装弊病纠正.10-3第H-一章 驳样第一节服装驳样方法与要求.11-1第二节服装驳样实例.11-2第三节看图驳样.11-3第十二章 推档实例第一节裙子样板放缩.12-1第二节裤子样板放缩.12-3第三节开刀衫样板放缩.12-5第四节三开身女西装样板放缩.12-7第五节男西装样板放缩.12-9第六节一片袖样板放缩.12-11第七节两片袖样板放缩.12-12第八节插肩袖样板放缩.12-14第一章 服装结构设计基础第一节 基本概念与术语一、服装结构设计的定义（）服装结构服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部 轮廓线之间的组合关系、部件内部结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服 装结构由服装的造型和功能所决定。（二）结构制图亦称裁剪制图。对服装结构通过分析计算在纸张或布料上绘制出服装结构线的 过程。（三）平面结构亦称平面裁剪。分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态吻合关系 等，通过结构制图和某些直观的实验方法，将整体结构分解成基木部件的设计过 程，是最常用的结构设计方法。（四）立体结构亦称立体裁剪。将布料覆合在人体或人体模型上，边分析款式造型边剪切，直 观地将整体结构分解成基本部件的设计过程。常用于款式复杂或悬垂性强的面料 的服装结构。二、部件术语、服装是由很多零部件组成的，主要零部件分以下几种：1.衣身指覆合于人体躯干部位的服装部件，是服装的主要部件。2.衣领指围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。包括领子与领子相关的 衣身部分（即领窝），狭义单指领子。领子安装于衣身领窝上，其部位包括以卜.几部 分：翻领：领子自翻折线至领外口的部分。领座：领子自翻折线至领下口的部分。领上口：领子外翻的连折线。领下口：领子与领窝的缝合处。领外口：领子的外沿部位。领串口：领面与挂面的缝合线。领豁口：领嘴与领尖问的最大距离。3.衣袖指覆合于人体手臂的服装部件。一般指袖子，有时也包括与袖子相连的 部分衣身。缝合于衣身袖窿处的袖子，包括以下几部分：袖山：袖子上部与衣身袖窿缝合的凸状部位。袖缝：衣袖的缝合缝，按所在部位分前袖缝、后袖缝、中袖缝等。大袖：袖子的大片。小袖：袖子的小片。袖口：袖子下口边沿部位。袖克夫：缝在袖子下口的部件，起束紧和装饰作用，取名于英语“cuff”的 译音。4.口袋指插手和盛装物品的部件，有时也起装饰作用。5.神指起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。6.腰头指与裤、裙身缝合的部件，起束腰和护腰作用。11三、部位术语1.前衣身部位指遮盖人体躯干前部的服装部件。它的造型是检验服装的重要内容。领窝：前后衣身与领身缝合的部位。门襟和里襟：门襟是衣片重叠时在上方的衣片，通常是开扣眼一侧的衣片；里襟通常是钉扣一侧的衣片，与门襟相对应。门襟止口：指门襟的边沿。其形式有连止口与加挂面两种形式。一般加挂面 的门襟止口较坚挺，牢度也强。止口上可以缉明线，也可以不缉。叠门：门、里襟需重叠的部位。不同品种的服装其叠门量不同，范围自1.7 8cm不等。一般是服装衣料越厚重，使用的钮扣越大，则叠门尺寸越大。一般单 排扣叠门量等于钮扣直径，但不小于1.5cm。双排扣叠门量58cm。扣眼：钮扣的眼孔。有锁眼和滚眼两种，锁眼根据扣眼前端形状分圆头锁眼 和平头锁眼。扣眼排列形状一般有纵向排列与横向排列，纵向排列时扣眼处于叠门线（通常为前 中心线）上，横向排列时扣眼的起点在止口线一侧超越叠门线0.3cm左右。眼档：扣眼问的距离。眼档的制定一般是先制定好首尾两端扣眼，然后平均 分配中间扣眼，根据造型需要也可间距不等。驳头：衣身随领子一起向外翻折的部位。驳口：驳头里侧与衣领的翻折部位的总称，是衡量驳领制作质量的重要部位。串口：领面与驳头面的缝合处。摆缝：缝合前、后衣身的缝子。2.后衣身部位背缝：为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝子。3.肩部总肩：自左肩端点通过后颈点（BNP）至右肩端点的长度，亦称“横肩宽”。前过肩：前衣身上的肩缝部位。后过肩：后衣身上的肩缝部位。4.臀部上裆：腰头上口至裤腿分又处的部位，是关系裤子舒适与造型的重要部位。横裆：上裆下部最宽处，是关系裤子造型的重要部位之一。中裆：脚口至臀部的1/2处左右，是关系裤腿造型的重要部位。下裆：横裆至脚口间的部位。第二节服装制图符号及结构设计语言服装制图是沟通设计、生产、管理部门的技术语言，是组织和指导生产的技 术文件之一。结构设计语言是一种对标准样板的制定、系列样板的缩放起指导作 用的技术语言。眼装制图的规则和符号都有严格的规定，以保证制图格式的统一 规范。在进行服装结构制图时，制图中所使用的各种线条、符号、代号是服装专业中 所运用的共同语言和必须遵守的共同语言，每一种制图符号、代号都表示了某一 种用途和相关的内容。纸样绘制符号主要用于服装的工业化生产，它不同于单件制作，必须是在一定 批量的要求下完成的，因此需要确定纸样绘制符号的通用性用以指导生产，检验 产品。另外，就纸样设计本身的方便和识图的需要也应采用专用的符号，是为了 使结构图统一规范，便于识别，同时是避免识别图产生差错而统一规定的标记。12一、各种线条1.基础线 指服装制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。上衣常用的横 向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条；纵向 基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前胸宽线、后背宽线、侧缝线等。下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等；纵向基 础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽 线等。2.轮廓线指构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”。如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。3.结构线指能引起眼装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称。如 止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶桐线 等。二、服装制图及制图符号为保证制图格式的统一规范，服装制图的规则和符号都有严格的规定。1.制图规则服装制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作后衣片，后 作前衣片。对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基 础线时一般是先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右依次进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直 线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。服装结构制图时尺寸一般使用的是服装成品规格，即各主要部位的实际尺寸，但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制 图等。对缩小制图规定为：必须在有关重要部位的尺寸线之间，用注寸线和尺寸 表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是 表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一字母作为代号。如长度代号为“L”，胸围代号为“B”。净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中不包括缝份和贴边。按图形剪切 样板和衣片时，必须另加缝份和贴边宽度。毛缝制图是在制图时衣片的外形轮廓线已经包括缝份和贴边在内，剪切衣片和 制作样板时不需要另加缝份和贴边。服装结构制图除衣片的结构图外，有时根据需要还需绘制部件详图和排料图。部件详图的作用是对某些缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件除作结构制 图外，再作详图加以补充说明，以便缝纫加工时作参考。排料图是记录面辅料划 样时样板套排的图纸，可使用人工或电脑辅助排料系统进行样板的套排，将其中 最合理、最省料的排列图绘制下来。排料图可采用衣片的1/10缩比绘制，图中注 明衣片排列时的布纹经纬方向，衣料门幅的宽度和用料的长度，必要时还需在衣 片中注明该衣片的名称和成品的尺寸规格。2.制图比例（表1 1）表1-1 制图比例的分档规定原值比例1:1缩小比例1:21:31:4 1:5 1:61:10放大比例2:1 4:1注：在同一张纸上，采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内；如需采用不同的比例时，必 须在每一零部件的左上角表明比例，M1：1,M1：2等。服装款式图的比例，不受以上规定限制。133.图线及画法（表2）为方便制图和读图,对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线、粗 细虚线、点划线、双点划线六种，各种制图用线的形状、作用都不同,各自代表约定 的含义。表1-2 图线画法及用图序号名称形式宽度用途粗实线0.9服装和零部件轮廓线;部位轮廓线细实线0.3图样结构的基本线，尺寸线和尺寸界线，引出线粗虚线0.9背面轮廓影示线细虚线0.3缝纫明线点划线0.9双折线双点划线0.3折转线注:同一图纸中同类图线的粗细一致。虚线、点划线及双点划线段长短和间隔应各自相同。点划表1-3 常作服装制图符号线和双点划线段的两端应是线而不是点。服装款式图的形式,不受以上规定限制。4、制图符号（表1-3）序号符号形式名称说明1_2特殊放缝与一般缝份不同的缝份量2拉链装拉链的部位3X斜料用有箭头的直线表示布料的经纱方向4阴胸袍底在下的折袍5明树袍底在上的折袍6o 等量号两者相等量7等分线将线段等比例划分8直角两者成垂直状态9重叠两者相互重叠101经向有箭头直线表示布料的经纱方向11_顺向表示褶祠、省道、覆势等折倒方向（线尾的布料在线头的布料之上）12缩缝用于布料缝合时收缩14（续表）序号符号形式名称说明13归拢将某部位归拢变形14拔开将某部位拉展变形150按扣两者成凹凸状且用弹簧加以固定16匚钩扣两者成钩合固定17:一开省省道的部位需剪去18拼合表示相关布料拼合一致19衬布表示衬布20H合位表示缝合时应对准的部位21拉链装止点拉链的止点部位22oH缝合止点除缝合止点外，还表示缝合开始的位置，附加物安装的位置23拉伸将某部位长度方向拉长24k-收缩将某部位长度缩短251-1钮眼两短线间距离表示钮眼大小26钉扣表示钉扣的位置27咨省道将某部位缝去284 立（前）（后）对位记号表示相关衣片两侧的对位29胃口部件安装的 部位部件安装的所在部位30布环安装的 部位装布环的位置314M线裆安装位置表示线神安装的位置及方向32钻眼位置表示裁剪时需钻眼的位置33单向折涧表示顺向折袍自高向低的折倒方向15（续表）序号符号形式名称说明34对合折桐表示对合折涧自高向低的折倒方向35折祠的省道斜向表示省道的折倒方向36_缉双止口表示布边缉缝双道止口线三、结构设计语言服装部位代号是为了方便制图标注，在制图过程中表达以及总体规格设计。部 位代号是用来表示人体各主要测量部位,国际上以该部位的英文单词的第一个字母 为代号，以便于统一规范（表1-4）o表1-4服装制图中基本部位的代号序号部位代号序号部位代号1衣长DL15臀围线HL2裙长SKL16腰围线WL3袖长SL17胸围线BL4前腰节长F WL18领围线NL5后腰节长BWL19肘线EL6胸围B20胸点BP7腰围W21肩点SP8臀围H22肘点EP9领围N23前颈点F NP10肩宽S24后颈点BNP11前胸宽F BW25颈侧点SNP12后背宽BBW26前片F13袖口CW27后片B14总体高G第三节 服装制图及打版用工具在样板制作中对工具没有严格的规定，一般是根据个人的经验和习惯来制板,但懂得如何熟练地使用一些工具，并得到较佳的使用效果，对一个样板师来讲非 常重要。在服装工业生产中，必须要严格按照工艺规格和品质标准进行生产，样 板标准化是达到这个目的的重要保证，因此制板工具非常重要。16图铅笔一、制板工具(1)铅笔一股采用2H,HB,2B铅笔，要求画线细 而清晰，不可以用圆珠笔、钢笔来制图。(如图1-1所示)(2)橡皮即使是专业样板师，有时也会画错线，备一块橡皮十分必要。一般用白橡皮，最 好是白色香橡皮。(3)尺子常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲线尺、量角器放码尺等。宜用有机玻璃制作的尺，因为有机玻璃尺透明，制图线可以不被遮挡，刻度清楚，仲缩率小，准确性强。在生产样板的制作过程中有时还需要 用到各种不同长度的钢尺，生产样板的直线部位用钢尺压住，再用剖刀 割，既快又准。(如图”2所示)弧线尺皮尺曲线尺图2尺子图1-3点线器17(4)点线器(擂盘)点线器是在样板和衣片上做标记的工具，也能够将一定厚度的纸样描绘到另一 层纸上。(如图”3所永)(5)锥子在制板时，锥子用来扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。(如图1-4所示)图1-5剪刀圈1-4锥子(6)剪刀制板的剪刀应选择缝纫专用的剪刀。有24 cm(9)、28cm(11)和30cm(12)等几种规格。剪样板和剪面料的剪刀要分开使用。(如图1-5所示)(7)刀眼钳用来在缝头上打对位记号，切口应准确。(如图1-6所示)刀眼钳 图1-6刀眼钳打洞器图1-7打洞器(8)打洞器(打孔器)打洞器用来在样板上打洞，便于穿吊收藏样板。(如图1-7所示)(9)压料铁压料铁是压料子、纸样及样板用的工具。(10)人台人台为半身的人体胸架，主要用于穿确认样，以便更好地校正基准样板.二、材料打制样扳的材料主要是纸张，要求光洁、平整、坚韧、伸缩率小。常用的裁 剪样板纸有较软的120130g牛皮纸，有较硬的25 0g做的裱卡纸及600g左右的黄板 纸。小样板(净样板)因使用频繁容易磨损、变形，要求更耐磨结实。应根据使用场 合的不同，除了选用质地坚硬的纸板外，有时还需用水砂布等材料制作，所以衬 衣领子、袖克夫辑暗线的样板甚至用白铁皮来制作.18第二章人体体型特征与测量第一节人体体型特征人体构成是人体结构特征的主要表现，研究人体构成主要是为了使服装结构更 加合理科学，更符合人体结构特征。在服装结构设计中，所面临的人体是多种多 样的，而结构设计是要做出合乎人体体型的服装，这就耍求我们了解人体的构造 及其体型特征，更好地理解服装结构设计的原理和实质，掌握大量的人体体型的 数据资料，以此为依据进行结构设计。总之，在服装结构设计中，所有的工艺形 式、数据采集都离不开人体，人体是服装结构设计之源。与服装相关的人体构成 内容包括长度、宽度、高度、围度、横截面、纵截面以及服装三维空间的结构原 理、人体活动的舒展幅度等。一、体型的分类人体体型在人的成长过程中是不断变化的，其变化受生理、遗传、年龄、职业、健康原因和生K环境等多种因素的影响，情况十分复杂，大体有以下几种分类方 式：（一）从整体体型分1.标准体指身体的高度与围度的比例协调，且没有明显缺陷的体型，也称为 正常体。2.肥胖体指身体矮胖，体重较重，围度相比身高较大；骨骼粗壮，皮下脂肪 厚，肌肉较发达，颈部较短，肩部宽大，胸部短宽深厚，胸围大。3.瘦体指身材瘦长，体重较轻，骨骼细长，皮下脂肪少，肌肉不发达，颈部 细长，肩窄圆，胸部狭长扁平。（二）从身体部位形态分（正常体型除外，指特殊体型）1.上身挺胸体：也叫“鸡胸体”，胸部挺起，背部较平，胸宽尺寸大于背宽尺寸。在正常体中，一般胸宽尺寸小于背宽尺寸，这在结构设计中应特别注意。驼背体：背部圆而宽，胸宽较窄。由于身体屈身，往往在穿正常体的服装口寸，会引起前长后短。厚身体：身体前后厚度较大，背宽与肩宽较窄。扁平体：身体前后厚度较小，是一种较干瘦的体型，但肩宽有时很大。2 腹部腹/挺身：腹部凸出、臀部较平的体型。腹部屈身：腹部平坦、臀部较挺的体型。3.颈部短颈：颈部较正常体短，肥胖体和耸肩体型的居多。长颈：颈部较正常体长，瘦型体和垂肩体型的居多。4.腿部“X”型腿。“0”型腿。5.肩部耸肩：肩部较正常体挺而高耸。垂肩体型：与耸肩相反，肩部缓和下垂。不同肩：左右肩不对称。21二、体型的特征人体的外形轮廓是一个复杂的曲面体。服装是包裹于人体的“第二层皮肤”，要想把平面的材料做成适合人体曲面又适合穿着的服装，就需要将平面的材料进 行剪切，分割成若干块面，这就等于将人体曲面进行有规则的分解并作平面展开。剪开部分为收省设计的依据，在考虑了一定的舒适量（静态、动态两种）和装饰性功 能以后，所得到的平面几何图形就是服装衣片。为了使服装和人体适合，就必须 了解人体的体型特征，掌握各种不同体型的数据资料，以此为依据进行服装结构 设计。女性体型肩部较窄，肩斜度较大，锁骨弯曲度较小，不显著；胸廓较狭且短 小，青年女性胸部隆起丰满，随着年龄增长和生育等因素影响，乳房增大，并逐 渐松弛下垂；腰部较窄，臀腹部较浑圆，背部凹凸不明显，脊椎骨弯曲较大，尤 其站立时，腰后部弯曲度较明显；对大多数女性来说，前腰节比后腰节长。简单 来说，“乳房发达，臀部丰满而腰细，皮下脂肪层厚而体表曲线平缓，肩斜而颈 细”是女性体型的一般特征。第二节人体测量俗话说“量体裁衣”，可见人体测量对服装设计及服装样板工作者的重要性。纸样设计原理，产生于女装。从人体的生理特征来看，女性外形起伏明显，适 合于服装结构的变化。工业纸样设计通常依所取的规格表来获取必要的尺寸，它 是理想化的，也就是不需要进行个别的人体测量。但是作为服装设计人员，人体 测量是必不可少的知识和技术，而且要懂得规格尺寸表的来源、测量的技术要领 和方法，这对一个设计者认识人体结构和服装的构成过程是十分重要的。因此，这里所指的测量是针对服装设计要求的人体测量，一方面这种测量标准是和国际 服装测量标准一致的，另一方面它必须符合纸样设计原理的基本要求。作为定做 服装的纸样设计，就更显出它的优越性了，但需要对被测者进行认真细致的观察，以获得与一般体型的共同点和特殊点。这是确定理想尺寸的重要依据，也是人体 测量的一个基本原则。一、测量要领一净尺寸测量净尺寸是确定人体基本模型的参数。为了使净尺寸更为准确，被测者要穿紧 身服装。净尺寸的另一种解释叫内限尺寸，即尺寸的最小限度，例如胸围、腰围、臀围等围度测量都不加松量。在本书中净尺寸都会在尺寸的代号上加“。”表示。1.定点测量定点测量是为了保证各部位测量的尺寸尽量准确，避免凭借经验 猜测。例如围度测量先确定测量位置的凹凸点，然后作水平测量；长度测量是有 关各测量点的总和，如袖长是肩点、肘点、尺骨点连线之和。2.厘米制测量测量者所采用的软尺必须是以厘米为单位的，这样才会和标准 单位相统一。二、人体测量的基准点和基准线1.主要基准点前颈点（F NP）:此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前 中点。颈侧点（SNP）：此点位于颈根部侧面与肩部交接点，也是耳朵根垂直向下的点。后颈点（BNP）：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸22至u其突出部位。后端点（SP）：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。胸高点（BP）：胸部最高点，即乳头位置。它是女装结构设计中胸省处理时 很重要的基准点。前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。踝骨点：脚腕两旁突起的部位。头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量 总体高的基准点。茎突点：也称手根点，槎骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。肠棘点：在骨盆位置的上前骼骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出 之点，是确定中臀围线的位置。转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。2.主要基准线颈围线（NL）:它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点（SNP）、后 颈点（BNP）、前颈点（F NP）测量得到的尺寸。胸围线（BL）:通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。腰围线（wL）：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。臀围线（HL）:通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。三、测量部位测量部位如图21所示。总体高：人体立姿时从头顶点垂直向下量至地面的距离。身高：从第七颈椎点垂直向下量至地面的距离。背长：从第七颈椎点垂直向下量至腰围中央的长度。前腰节长：由肩颈点通过胸高点量至腰围线的距离。颈椎点高（即身高）：从第七颈椎点到地面的垂直距离。坐姿颈椎点高：人坐在椅子上，第七颈椎点垂直量到椅面的距离。乳位高：由肩颈点向下量至乳头点的体表长度。腰围高：从腰围线中央垂直量到地面的距离，是裤长设计的依据。臀高：从体后腰围线向下量至臀部最高点的距离。股上长：从体后腰围线量至臀沟的垂直距离。股下长：从臀沟向下量至地面的距离。臂长：从肩端点向下量至茎突点的距离。上臂长：从肩端点向下量至肘点的距离。手长：从茎突点向下量至中指指尖的长度。膝长：从体前腰围线量至膝盖中点的长度。啕围：过胸高点沿啕廓水平围量周的长度。腰围：经过腰部最细处水平围量一周的长度。臀围：在臀部最丰满处水平围量一周的长度。中臀围：腰围与臀围中间位置水平围量一周的长度。头围：通过前额中央、耳上方和后枕骨，在头部量一周的长度。基本领围：通过肩颈点、第七颈椎点、前颈窝点，在人体颈部围量一周的长度。23颈围：通过喉结，在颈中部围量一周的长度。乳下围：乳房下端水平围量一周的长度。腋围：从后腋点经过肩端点再到前腋点并穿过腋下围量一周的长度。臂围：上臂最粗处水平围量一周的长度。肘围：经过肘关节围量一周的长度。腕围：经过腕关节茎突点围量一周的长度。掌围：拇指自然向掌内弯曲，通过拇指根部围量一周的长度。胯围：通过胯骨关节，在胯部围量一周的长度。大腿根围：在大腿根部水平围量一周的长度。膝围：过膝盖中点水平围量一周的长度。小腿中围：小腿最丰满处水平围量一周的长度。小腿下围：踝骨上部最细处水平围量一周的长度。肩宽：从左肩端点通过颈后中点量至右肩端点的距离。小肩宽：肩端点量至肩颈点的距离。胸宽：从前胸左腋窝点水平量至右腋窝点间的距离。乳间距：从左乳头点水平量至右乳头点间的距离。背宽：在背部从左后腋窝点沿体表量至右后腋窝点的体表实长。四、不同服装款式的测量方法服装结构设计师不仅仅只是根据服装效果图或照片（画刊、杂志）来进行结 构设计；有时常常会接到客户的实样（一件或一套已加工完成的服装款式）来进行结 构设计（俗称驳样）。这时，必须仔细地测量该服装款式的主要部位的尺寸以及客户 指定的其他尺寸。由于服装款式种类很多，现介绍常规的测量方法及主要部位的 尺寸。1.衣长（L）有三种测量方法（需根据客户指定的要求来确定）：前衣长（L1）：从颈侧点（SNP）至前衣片的底边处的长度。后衣长（L2）:从颈侧点（SNP）至后衣片的底边处的长度。后中衣长（L3）:从后颈点（BNP）至后衣片的底边处的长度。2.胸围（B）当钮扣扣上或拉链拉好且衣服放平整时，沿袖窿底部水平测量的 距离是胸围规格尺寸的1/2。3.腰围（W）在腰节线位置处根据我国标准女性1 60/84A体型可知，从颈侧点（SNP）到腰节线（WL）的前腰节长距离约41cm水平测量的距离是腰围规格尺寸的1/2。4.臀围（H）在腰节线下1618cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格尺寸 的1/2。5.下摆在底边处水平测量的尺寸（如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋 受拉伸时和橡筋未拉伸时的尺寸）。6.肩宽（S）肩宽有两种测量方法：整肩宽（S1）:从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。小肩宽（S2）:从颈侧点（SNP）到肩端点（SP）的长度。7.袖长（SL）袖长有两种测量方法：SLL从肩端点（SP）量至袖口边处。SL2：从后颈点（BNP）经过肩端点（SP）再量至袖口边处。8.袖口（CW）袖口是围量袖口一周的尺寸。9.领围（N）把领子放平整从一端量至另一端的距离（由于领型不同，具体测 量方法有所不同）。24颈中围 弋颈根围后中点肩点总体高颈椎点高腰围高2-1测量部位10.前直开领从颈侧点（SNP）处的水平线垂直量至前领圈弧开落的位置的垂 直距离。11.后横开领左右颈侧点（SNP）之间的直线距离的1/2（与后领口弧长是有区 别的）。12,胸围线深 从颈侧点（SNP）测量至胸围线的垂直距离。13.袖山高从袖山头顶部测量至袖壮线的垂直距离。14.袖壮大（袖肥）在袖壮线的位置测量袖子一周的大小。其他的尺寸还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下位置，钮扣大小、左右、上下位置，各部位分割线条的形状、位置25第三章衣领的构成原理与款式变化衣领是最接近脸部的服装部件,所以衣领与我们脸部一样引人注目的部位，衣领 结构设计的科学性,纸样的准确性，显得十分重要。A.定领切点用领切点以上的领 圈弧为距离。B.在领切线上定领肩同位点。C.过领肩同位点在领切线上量 后领弯线15:Y。D.作后领弯线（如图2）。图2立领一.常态立领的平面制板如图1立领颈侧部位基本垂直,横领可减小00.5,直领应开深1cm 左右（后横领减小量同前横领）。图1从领肩同位点量后领弧 长得后领中点使领下口比 前后领圈弧长0.30.5,缝 制领时，领肩点部位的领圈 应拉伸拔开0.30.5,因该 部位相对应的人体是双曲 面，凡对应双曲面的裁片都 要拉伸拔开。图33A:立领宽通常为46cmB:划顺领上口线图3二.立领领切点和领切线的范围领切点领切线的选用原则：领切点、领切线的位置决定立领的前身部位是合体（领口 贴脖子）或松身（领口离开脖子）领切点领切线取上限或接近上限是合体立领（如图1）领切点领切线取下限或接近下限是松身立领（如图2）46图1领肩同位点后领中点15:Y=1.2领领肩同位点-点_图2三.立领后领弯线与15二Y范（如图3）A:领切点和领切线的位置 决定立领前身部位和合 体与松身。B：后领弯线15：Y取值决定 立领后领部位的合体与 松身。C:Y值越大，后身立领越贴 脖子。D:Y值越小或为-Y,后身立 领越松身。（如图4）围图图3图4四、变态立领的平面制板是指领圈与基本领圈相比 有限的变化基本领圈是指类似 原型的领圈或直裁时以2/10领 围计算的领圈领圈的变化有横 领开宽和直领开深的变化。（一）直领开深的变态立领（如图1）1、描出基本领圈和变态领圈。2、先在基本领圈上作出立领。a、根据立领的合体与松身 程度决定出领切点和领切线。b、领肩同位点。c、根据立领的合体与松身 程度决定后领弯线15：Y（Y一般 为1.2 1.8）。d、量后领圈弧长定后领中线 立领宽。3、如图将基本领圈的立领过 渡到变态领圈上。4、重新定领肩同位点和后领 中点。15:Y(1.2l.8)后领中线后图134直开领开深的变态立领主要适用于镶色服装、皮服、礼服等。当直领开深的 领圈接近或经过BP点时，不可利用领圈线消除胸省量。（如图2）直开领开深的变态立领的实例（如图3）（二）横领明显开宽的变态立领不管直领有无开深变化只要横 领有无明显开宽，作立领前要首先作 出变态立领的领基圆。领基圆作法（如图4）图4图335横领变态后领切点和领切线的范横领变态的立领平面结构图（不常用）。（如图2）（如图1）围变小了。（三）连身立领连身立领指衣身与立领为一个裁片，后立领与前片相连，或立领与前后片都相连。A、衣身与衣领在平面图上是有重叠量的。B、重叠量的起点是领切点。C、重叠量的作用是使衣身与立领产生符合人体的立体关系。领切点为上限或接近上限,重叠量 较小。（如图3）领切点.领切线为下限或接近下限 时，重叠量较大。（如图4）36领切点、领切线为下限或接近下 限时，重叠量较大。（如图1）重叠量不足，领肩部位就会有皱纹。（如图2）平面结构中重叠量是对应人体部位双曲面而言，人体双曲面的部位有:腰部、膝 部、肘部、颈部等。连身立领的技术要点是利用各种方法解决重叠量问题。1、利用领圈省解决重叠量。图3373、利用开大领圈和归拔工艺开大领圈能减小重叠量，归拔工艺能拔出重叠量。图1图238第二节驳口领驳口领指有翻折线的领子，如西装领、燕子领、中山装领、男衬衣领。驳口领主要组成部份为领座a、图1图24、0.9a=0.9X3=2.7作驳口线的 平行线叫驳平线。5、领座转折点。6、领肩同位点。7、主松度=(a+b)：2(b-a)=(3+9):2(9-3)=9:12(如图3)一、平面制板(设a=3、b=4)(一)反视画法1、描出前领圈。2、用半径=横领-0.8a=横领-0.8X3为半径 作领基圆。3、过止点作线段与领基圆相切，为驳口 线。图3310（二）驳口领的正视画法优点是直接看到领的款式造型设 a=2.5 b=71、0.8a=0.8X2.5=2作领基圆。2、作驳口线。3、领座转折点。4、0.9a=0.9X2.5=2.25作驳平线。领肩同位点。5、作驳平线的对称线和领肩同位。6、点的对称点。（如图2）图23117、松度=(a+b):2(b-a)=(2.5+7):297-2.5)=9.5:108、量后领弧长，作后领中点9、后领中点及后领宽=2.5+7=9.510、作领的前角11、作领座转折点的对称点(三)西装领平面制板(设a=3 b=4)1、西装领的倾斜度较大，或欲 露出衬衣领，前后横领应开大0.51。B、0.8a=0.8X3=2.4作领基圆。2、止点位置较低，一般在胸 围BL附近或腰围线WL附近。3、西装领目前多数为方领圈 过开大的领肩点。4、作驳口线的平行线。(如图2)图23122、3、4、5、-0.9a领座转折点1、3.5-0.7(如图2)图23131、0.9 a=0.9 X3=2.7作驳口线。2、领座转折线较偏上。3、当驳平线与肩线的交点离领肩点 小于2cm,该点即为领肩同位点。4、主松度=(a+b)：2(b-a)=(3+4):2(4-3)=7:25、作领缺角。(如图1)松度=(a+b):2(b-a)=(2.5+7):2(7-2.5)=9.5:10。量后领弧长,作后领中点。后领中线及后领宽=2.5+7=9.5。作领的前角。作领座转折点的对称点。大2(b-a)*领肩同位点3.5图1进0；8 5左右二、应用实例（一）高翻领假设制图条件：领座高（a）领围（N）翻领宽（b）405.57.5314（二）露肩式翻驳领315（三）连领座衬衫领316（四）连挂面领2、用滚轮滚下四边形ABCD。3、过A作AE为领里串口线。4、用滚轮滚下AEMN为里领。连挂面领指领面与挂面连为一体，主 要款式为青果领，燕子领。结构要点是解决领面与挂面的重叠 量问题。领里与领面是分开的，领里串口线在 领座转折点即可，领里与前片是有重叠量 的，领甄以用节约用料的原则作串口线领 面与挂面连为一体，必须做一个小方块,以保证重叠量，小方块与后片领圈帖边一 体比较美观。6、复制CD至后肩线上取等长点.7、剪下前片，领角处为ACDE.*画领时注意b后和b后最好相等，否则 就要重新计算辅松度了.317连挂面领同样要做连驳口领的四个变化。挂面按西装领的纸样变化而变化。挂面在第 一节第二纽位之间作分割线，（目的节省用料，保证后领中和分割线下的挂面都是直丝）。在 分割线片展开0.51。青果领如果a较大，最好 分领座，效果会更好。318三、驳口领的纸样变化1、驳口领领面的里外匀的变化 里外匀指两层以上裁片缝合卷曲后，里层与外层的围度差。里外匀不足，后 领口有锯齿形的皱褶（俗称长牙齿）。展开重叠一般取0.3厚料取更多。轻 薄面料可以不计。里外匀的另一种方法分、要F整多面的驳口线转折量 加放,加放合适的驳口线转折量,领子能自然翻转，一般转折量为 0.3-0.6,厚料时取更大，轻薄 布料可以忽略不博羽量，般料 江势里一面 当坐领值薄 3线到吸轻止看盘 的上技 里1南 顿夕口 媵品病3,O 陀成弊O.计 M。有2-不 也化则O.以 心变否为可3194、驳口领领面的领角窝势量加放。领角窝势量指成品领角向领里方向卷曲，窝势量是服装的一种质量要求。连领座驳口领有个缺点，是驳口线 不能抱合头颈。驳口线有多余的量，传 统的方法是用归拔工艺解决。分领座驳口领:中山装领、男衬衣领 分割线就在驳口线上。西装领、风衣领 分割线离驳口线0.50.7左右。工业大生产需要简化工艺，尽 可能在纸样上解决，采用分领座就 是这个目的。分领座端样变化有两种方法折 叠法和几何变形法。折叠法步骤如下：求出折叠量。（就驳口多余的 量），一般为1cm左右。作折叠线三根。作分割线。作领面的分割线。领里的分割线，不管什么领，都在驳口线上。领里、领面分别折叠每根0.30.4。使驳口线变短。分领座驳口领使用在高档服装。320（四）几何变形法321（五）驳领的变化3、串口线斜度的变化4、领嘴形状的变化3225驳领宽度的变化323第三节帽领属于驳口领的平面结构作帽领。1.前后领圈大于一般的领圈，需开 大1 cm以上o2.设领座 a=3 b=15 0.8a=2.4作领基圆.0.9a=2.7作驳平线。作 领转折点。3.领肩同位点。4.主松度（a+b）:2（b-a）=18:24,辅 松度可根据情况不作。5.画顺领下口，重新调整领肩同位点 和后领中点。6.后领中线，帽高=（头围+松量）/2=54+（35）/2=29cmo7.帽宽头围/3=19.3。松度改变止口线：（a:松度大时，帽图是仰的，松度线倾斜.、B:松度小时，帽图是竖的，松度线水平.帽领分装饰性和实用性：a:装饰性帽领，松度大，坦得平.b:实用性帽领戴在头上 合体，但不易坦平，前 者b大，后者b小，衣身 迭门合拢时,a是领座 宽，b即是b肩宽.式而定帽子松度可 有可无，依款,2 cm领肩同位点324三片帽更合体，三片帽于两片帽 分割而成，因为它省去了中间鼓起 的部分，是a=a 画前斜插袋,斜度为34cm。12、前片腰口 大为W/4,求出褶量。后片制图步骤：1、各水平线同前片，确 定后侧缝线。2、后臀围大为H/4=29.5cm。3、后裆缝斜为15:y=15:2.5。4、确定后笼 门大为H/10=114/10=11.4cm。5、后挺缝 线为后侧缝线至后笼门大的1/2。6、后脚 口大=规格+2=23+2=25cm,后中裆大=规格+2=27cm0 7、后笼门增大/2,低落0.7cm。8、后片腰口大为W/4+省量3cm=100/4+3cm=28.5cm。9、定后插袋位和省位。411W/4+3-W/4 0.7.厂 WW TJI I。1巾+|01HI2中裆脚口+2脚口-2412二、牛仔裤（一）规格设计:身高（号）=1 60cm 裤长L=100cm 臀围H=100cm 腰围 W=76cm 脚口=21cm 中裆=23cm（二）制图要点:直裆深=0深号+0.1H-l=2 5cm。前腰口 宽一/4+lcm（暗省）+0.5cm（缝缩量）=20.5cm。后腰口宽=讨/4+0.5cm（缝缩量）=19.5cm。15:4/W/4+0.5N脚口+2!;(W/4+l+0.5JJK脚口-2f前片无褶处理：1、减小臀围放松量，无弹性的面料为4cm松量，4cm只能满足座姿 时臀部扩张的需要.2、腰围线降低2cm以上,降低腰围线可以减小腰臀差.3、增加劈 势量，前中一般为1.5cm,腰侧可以为2.5