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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,面料知识培训,整染,裁剪、制作,纺纱,织布（坯布）,纤维,面料,产品,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织物知识,四、面料印染知识,五、产品生产,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织物知识,四、面料印染知识,五、产品生产,纤维知识,植物纤维,天然纤维：,动物纤维,人造纤维：粘胶纤维、莫代尔、天丝,等,涤纶、锦纶（尼龙）,合成纤维：,腈纶、氨纶（,Lycra,）,纤 维,纤维,是指长度比直径大1000倍以上的柔软细长体,;,纺织用纤维必须具有一定的物理化学和生理性质，,以满足加工和使用的要求,一、天然纤维,大自然直接赋予人类的纤维,植物纤维,是指,从自然界中生长的植物中提取的纤维,动物纤维,是指,从动物的腺体分泌物或动物毛中取得的纤维,植物纤维,动物纤维,纤维知识,二、人造纤维：,人造纤维一般是用不能直接纺纱的纤维素材料（木材、棉籽、短绒、甘蔗等）作原料，经过化学处理和机械加工而生产出来的。人造纤维实质上都是天然纤维素经过溶解后“再生”的，所以也称为“再生”纤维。（常见的有：,粘胶纤维、莫代尔、天丝,等）,人造纤维具有棉的柔软、丝的光泽，麻的滑爽，但是其,吸水性、透气性、悬垂性能,都优于棉,最大缺点是受湿后强度降低，不耐久用。,纤维知识,三、合成纤维：,是人工合成的高分子物质纺制成的纤维，即先从简,单的低分子物质，如天然气、石油、煤、石灰石等物质中提炼出简单的有机化合,物，经过复杂的化学,“,合成,”,作用，制成高分子物质，再利用纺,丝设备纺成各种纤维。,（,如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶等,）,合成纤维各有不同的特点：除具有强力高、不霉烂的通性外，如锦纶耐磨性能特别好，大约是棉纤维的好几倍；涤纶纤维弹性最好，抗皱性和保形性也特别好,等,；,合成纤维的主要缺点是：,透气性、吸湿性和耐,热性都较差。,纤维知识,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织物知识,四、面料印染知识,五、产品生产知识,纺纱：把纤维纺织加工成线的过程,任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱，既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。,纺纱知识,纱线的分类很多，一般以下三种分类方法：一、按纺纱工艺方法分类主要分为：,(1),精梳纱、,(2),普梳纱、半精梳纱,纺纱知识,1,、,精梳纱：,精梳纱又称精纺纱，指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱、精梳毛纱等。纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,.,精梳工序：配棉清花梳棉,预并精梳,混并粗纱细纱筒纱。,2,、,普梳纱,:,普梳纱也称粗纺纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料,.,普梳工序：配棉清花梳棉混并粗纱细纱筒纱。,二、按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、丝光纱等等。,三、按纱线的粗细（纱支）分类如粗支纱，中支纱，高支纱。,纺纱知识,中国目前通用计量单位采用“英制式”即：一磅（,454,克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为,840,码（,0.9144,码,/,米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是,10840,码，其细度是,10,支，依此类推。,支数越高纱线越细，均匀度也就越好，反之也就是支数越低纱线越粗。纱支标记为,S,。,40S,以上称为高支纱，,(20S-30S),为中支纱，,20S,以下为低支纱,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织物知识,四、面料印染知识,五、产品生产,一、织物,(fabric),的定义：,是纤维,(fiber),、纱线,(yarn and thread),或纤维与纱线按照一定规律构成的片状,(,或展开后也成片状,),集合物。,包括：,梭织物,、针织物、非织造布、其它结构织物。,面料织物知识,家纺套件产品主要使用,机（梭）织物,机（梭）织物是在织机上，由一组纵向的纱线,(,经纱,),和一组横向的纱线,(,纬纱,),按照一定规律交织在一起而形成的。,面料织物知识,经验分享：,经纬方向区分,与,布边,平行的方向为经向，垂直方向为纬向；,当没有布边时，可综合经纬密度，纱支，织物结构，格型及条子等来判断,(,一般经验,),：,1),密度,大的为经向，密度小的为纬向,(,或,紧度,),；,2),股线,作经向，单纱做纬向,(,或,强力,),；,3),条子织物，,条子,作经向；,4),格子织物，显长方形的方向做经向；,经向,面料织物知识,梭织物的正反面区分,花纹、色泽,清晰美观的一面为正面。,条格外观和配色模纹的织物，其正面清晰悦目。,凸条和凹凸织物，正面紧密细腻，有,条状或图案凸纹,，反面较粗糙，浮长线较长,对起毛织物，如果是,单面毛的，一般有毛绒的一面为正面,，如果是双面毛的，一般绒毛光洁、整齐的一面为正面。,磨毛织物,(,一般都是单面磨毛,),，,磨毛面为正面,.,如果是有布边的，一般,针孔,向上的一面为正面,.,织布机主要机种及性能：,喷水织机,：,喷水引纬是用高压水，喷水织机仅仅限于化纤等疏水性纤维，品种适应性不好。,喷气织机,：,喷气引纬是用蒸气，品种适应性较高,，,剑杆织机,：,引纬靠左右剑带引纬，车速低于喷气、喷水织机，但品种适应性最好。,喷水织机,喷气织机,剑杆织机,优点,适应表面光滑的合成纤维有效地克服织造中的静电,具有速度优势,品种适应范围较大。,产品质量高,机器价格较低，保有量高，但性能稳定,适应范围广,缺点,仅仅限于化纤等疏水性纤维，品种适应性不好,物料消耗大，对纱线质量要求高,车速慢,产量相对较低,毛边面料一般是指新型织机的布边（包括喷水，喷气，剑杆机）。,光边面料一般是老式有梭织机生产的面料。,我们一般都会要求使用毛边面料，因为这样的面料品质较好（织机好）,分享小知识,二、织物的密度：,织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。,密度计量表示方法,我国一般采用以,1,平方英寸（,2.54,厘米）内纱线的根数来表示。,例,：,某织物经纱密度是,1,根,/,英寸，纬纱密度是根,/,英寸,在书写时，我们用 经密,纬密 来表示，即：,1,。,面料织物知识,1,、平纹织物,2,、斜纹织物,3,、缎纹织物,4,、,提花组织织物,1,、平纹织物：,用平纹组织（经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次）织制的织物，叫平纹织物。,特点,：,交织点多、质地坚牢、表面平整、正反面外观效果相同，这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性好、透气性好。,三、面料的组织织法，如以下几种：,面料织物知识,2,、斜纹织物：,经纱或纬纱至少隔两根纱线才交织一次，采用添加经,.,纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹织物。,特点,：,A.,有正反之分；,B,一个完全组织循环内的交织点小，浮线较长；,C,手感松软；,D,组织织物密度较高，产品比较厚实；,E,此类组织产品比同类平纹组织产品成本要高,面料织物知识,3,、缎纹织物：,缎纹组织经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织物密度更高，所以织物更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本高。采用缎纹组织织制的织物统称为缎纹织物。,特点：,A,有正反之分；,B,一个完全组织循环内交织点最少，浮线最长，织物表面几乎全由经或纬的浮线所构成；,C,质地松软、布面平滑、且富有光泽,!,面料织物知识,4,、提花组织织物,又称,花纹织物：,综合运用前三类组织形成花纹图案的织物。,*,提花,：,利用经线,纬线交错在织物上形成的凹凸花纹。,此类组织产品比相同密度面料产品成本要高,面料织物知识,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织布知识,四、面料印染知识,五、产品生产,一、印染概况,最早起源于六、七千年前的新石器时代,商周时期，染色技术不断提高,到汉代，染色技术达到了相当高的水平,唐代的印染业相当发达,到了宋代，我国的印染技术以经比较全面，色谱也较齐备,到了明清时期，我国的染料应用技术已经达到,相当的水平，染坊也有了很大的发展,面料印染知识,清朝中后期，由于机器印染的出现，加上清政府的,软弱无能，我国印染技术一度落后。,建国,50,年来，我国染整工业（俗称印染工业）得到,了很大的发展。,印染产品落后的根本原因是设备和染化料助剂跟不上,信息落后,严重缺乏产品开发创新能力,上下游行业或企业间缺乏协调,产品结构以中低档为主,人才紧缺,环保治理有待加强,面料印染知识,1,、本色布：,亦称“坯布”：未经染整加工而保持原来色泽的织物，本色布可直接市销，但大多数是用作印染厂的坯布。,2,、漂白布：,经过漂白处理的织物。,3,、染色布：,本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。,4,、印花布：,经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。,5,、色织布：,经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。,6,、提花布：,用经线、纬线错综地在织物上织出凸起的图案称为提花。,二、面料的分类,染色布,色织布,印花布,提花布,面料印染知识,三、印染工艺流程,原布准备,翻布,缝头,烧毛,退浆,煮炼,漂白,丝光,预拉幅,印花染色、蒸化,柔软平滑整理,拉幅,轧光,预缩,成品检验,打卷打包,冷堆,面料印染知识,面料印染知识,（,1,）前处理,前处理是印染加工的准备工序，目的是在坯布受损很小的前提下，除去织物上的各类杂质，是坯布成为洁白、柔软并有良好湿润性能的染印半成品。,主要的工序包括：烧毛、退浆、煮练、漂白、,丝光、热定型等,面料印染知识,烧毛,利用高温将布面上的绒毛烧去的过程,目的：,使布面光洁，织物美观；,保证印染加工质量、提高服用性能,原理：,将织物迅速通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表,面，利用织物上的绒毛与织物主体升温的快慢不,同，从而达到只烧去绒毛而又不损伤织物的目的。,烧毛方式：,接触式烧毛,铜板烧毛、圆筒烧毛,非接触式烧毛,气体烧毛,气体烧毛机,圆筒烧毛机,面料印染知识,退浆,为什么要上浆？,棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆,退浆的目的：,影响织物印染的润湿渗透性，阻碍染料、化学药品和纤维的接触，增大染化料的耗用量，增加练漂加工的负担，而且还会造成印染疵病，影响印染产品质量。所以要靠退浆去除坯布上的大部分浆料及少部分天然杂质，以利后加工的进行,保证印染产品的质量,。,退浆率要求：色、花布应,80%,，残浆应,1%(,布重,),面料印染知识,煮练,目的,：去除大部分的天然杂质和残留的浆料，精练提 纯纤维素，从而改进织物的外观，提高织物的吸湿性，以利于印染后加工。,煮练：,是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。,退浆、煮练一体机,面料印染知识,漂白,漂白目的：,a,）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度；,b,）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性。,漂白剂,还原型漂白剂：,主要通过还原作用,破坏色素而达到漂白的目的，但漂白效果,不稳定，如亚硫酸钠、低亚硫酸钠（保险粉）等。,氧化型漂白剂：,主要通过氧化作用来破,坏色素，因此在破坏色素的同时，也会造成,纤维的损伤，如过氧化氢、次氯酸钠等。,面料印染知识,丝光,棉制品,(,纱线、织物,),在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。,丝光的目的：,改善织物表面光泽和手感,提高染色得色率,提高尺寸稳定性,提高强力及延伸性能,棉纤维在丝光过程中截面的变化,面料印染知识,热定型（预拉幅）,合纤,织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定的加工工艺。目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。,热定型,的意义是：,尺寸定形：尺寸热稳定性提高，缩水率下降,平整定形：消除皱痕，提高抗皱性,改善服用性能：弹性、手感和起毛球现象得到改善,面料印染知识,(2),印花,使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。印花是局部染色，要求有一定的染色牢度。印花大部分是织物印花。织物印花是一种综合性的加工过程。,一般说，它的全过程包括：图案设计、花筒雕刻（或筛网制版）、色浆配制、印制花纹、蒸化、水洗后处理等几个工序。,印花布的分类方法一般有三种：,印染染料的不同、印染的设备的不同和印花工艺不同进行分类,（,1,）、,印染染料的不同,可分为：,活性印花,和,涂料印花,A,、活性印花,：它是用含有活性基因的可溶性染料。在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等,;,但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。,B,、涂料印花,：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）它是用涂料而不是用染料来生产印花布。涂料印花是用涂料直接印花,;,涂料印染的面料的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。一般经过,2030,次清洗后，这种印花布就会出现明显褪色现象。,活性印花,涂料印花,面料印染知识,（,2,）、按印染的设备分可分为：,圆网印花,、,平网印花,和,转移印花,印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花周长一般为,64cm,一个循环,A,、圆网印花,：,面料印染知识,B,、,平网印花,：,平网印花机,.flv,也称手工台板印花，也叫丝印。高档面料真丝绸大量采用；它是将印花的布卷平滑的放在一个台板上，它是一间接式而不是连续式的工艺，它是将织物移到筛网下面然后停下，筛网上的刮刀进行刮印，刮印完成后织物继续,移至下一个网框下面，生产,速度大约每小时,500,码；每,次印一只网框，直到织物全,部印完，每只网框对应一种,印花染色。,C,、转移印花：,纸上染料高温高压后升华到布上形成图案，图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。,面料印染知识,面料印染知识,（,3,）、按照印花工艺分为,直接印花 和拔染印花,A,：直接印花,将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有,80%,90%,采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。,工艺流程：印花,烘干热熔汽蒸,水洗皂洗水洗,烘干。,面料印染知识,B:,拔染印花,染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。,拔染印花工艺流程为：,打底烘干显色轧氧化剂烘干印花烘干汽蒸氧化后处理。,面料印染知识,（,3,）后整理,后整理一般为织物经染色或印花之后的加工过程，是通过物理、化学、物理与化学相结合的方法，采用一定的机械设备，旨在改善织物内在质量和外观，提高服用性能，或赋予其某种特殊功能的加工过程，是提高产品档次和附加值的重要手段。,面料印染知识,拉幅：,根据纤维在潮湿状态下具有一定可塑性的性质，将其幅宽缓缓拉至规定尺寸，达到均匀划一、形态稳定、符合成品幅宽的规格要求。,（物理机器整理）,轧光：,利用棉纤维在湿热条件下，具有一定的可塑性，织物在一定的温度、水分及机械压力下，纱线被 压扁，竖立的绒毛被压伏在织物的表面，从而使织物表面变得平滑光洁，对光线的漫反射程度降低，从而蹭进光泽。,（物理机器整理）,后整理按照整理方法一般分为二类：,物理机械整理和化学整理,A,：物理机械整理,面料印染知识,电光：,通过表面刻有密集细平行斜线的加热辊与软辊组成的轧点，是织物表面轧压以后形成与主要纱线捻向一致的平行斜纹，对光线呈规则地反射，改善织物中纤维的不规则排列现象，给织物如丝绸般的柔和的光泽外观。,（物理机器整理）,轧纹：,利用刻有花纹的轧辊轧压织物，使其表面产生凹凸花纹效应和局部光泽效果。,（物理机器整理）,机械预缩整理：,利用机械物理方法改变织物中径向纱线的屈伸状态，使织物的纬密和经纱屈伸增加，织物的长度缩短，具有松弛结构，从而消除径向的潜在收缩物理机器整理）,面料印染知识,柔软整理：,用柔软剂对织物进行柔软整理的方法。,（化学整理）,硬挺整理：,利用具有一定成膜性能的天然或合成高分子物质制成浆液，在织物表面形成薄膜，从而使织物获得具有平滑、硬挺、厚实、丰满等各种触摸感觉，并提高强力和耐磨性，延长使用寿命。,（化学整理）,B,：化学整理,面料印染知识,毛织物的整理,（,4,）其它织物的后整理,起毛整理：,通过机械作用，将纤维末端均匀地从纱线中拉出或打,磨,，使布面覆盖绒毛。其目的是使织物表面具有一层均匀的绒毛覆盖织纹，使织物的手感柔软丰满，保暖性能增强，光泽和花型柔和优美。,（,物理机器整理,）,剪毛：,无论精纺或者粗纺,毛织物，经过染整加工，,使面绒毛杂乱不齐，,都要经过剪毛。,面料印染知识,刷毛：,分为前刷毛和后刷毛。前刷毛是为了除去毛织物表面杂质及各种散纤维，同时可使纤维尖端竖起，便于剪毛,;,后刷毛是为了去除剪下来的乱屑。并使表面绒毛梳理顺直，增加织物表面的美观光洁。,蒸呢：,织物在一定整理和压力的条件作用下用蒸汽蒸一定时间，使织物表面平整挺括、光泽自然、手然柔软而富有弹性，降低缩水率，提高织物形态的稳定性。,电压：,在一定的温度、湿度及压力作用下，通过电热板加压一定时间，使织物呢面平整、身骨挺括、手感滑润，并具有悦目的光泽。常用于精纺织物的干整理。,面料印染知识,化学纤维织物的整理,主要有两种：,1.,仿绸整理：涤纶织物在碱的水解作用下，赋予织物良好的手感、透气性、丝绸般的光泽及平挺柔软、滑爽和飘逸的风格，同时保持涤纶挺括和弹性好的特点。,2.,仿麂皮整理：以超细纤维制成的基布经起毛、磨毛和弹性树脂整理后，柔软丰满、表面绒毛细腻、垂挂性优良及形状尺寸稳定，产品外观、风格和性能都酷似天然麂皮。,面料印染知识,四、常见印花疵点及产生原因,1.,露白,2.,印花色泽不匀（斑点）,3.,刮刀条花（拖刀）,4.,染料飞溅（网版弹跳、溅浆）,面料印染知识,5.,色浆不足（脱浆）,6.,花版接头不良（接版印）,7.,花版错位（套歪、套版不准）,8.,弯曲（花形歪斜）,9.,色点（拖色）,10.,印花水渍,目录,一、纤维知识,二、纺纱知识,三、面料织布知识,四、面料印染知识,五、产品生产,产品生产流程,原材料,检验,仓储,缝制,质检,包装,成品,绣花,/,绗绣,产品生产流程图,裁剪,Thanks!,2013,年,06,月,23,日,