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【教你用相机】器材使用技巧＆2.1.6 正确曝光
愤怒的郁金香 发表于：10-01-08 20:33 [只看该作者]
什么是曝光，非常浅显的说，曝光是胶卷或者数码感光部件（CCD等）接受从镜头进光来形成影像。我们在照相的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。

图1：曝光不足
　　图1、由于没有考虑到画面以白色为主需要增加曝光量，这张片子把浅粉白色的蝴蝶兰拍摄成灰白色。是一张曝光不足的失败片子。在拍摄的时候，增加半档到1档曝光，将使这张照片得到正确的曝光量，表现出粉白色调的浪漫花语。

图2：曝光过度
　　图2、这张片子虽然前景曝光基本正确，但是作为表现的主要部分，大面积天空的色彩和云彩细节因过曝而丢失。所以是一张曝光过度的失败片子。如果能以天空的曝光为基准，参考山脉和前景的曝光，就能得到一张朝阳斜照山脉、前景形成剪影、以紫蓝色天空和白云为主要表现的宁静清晨照片。

图3：曝光准确
　　图3、这张人物肖像照片，人脸部分曝光正确，很好的抓住和表现了人物神态。背景的暗化更强调了人物，是一张曝光正确的照片。
　　什么是曝光我们已经有所了解了，那么什么是正确曝光呢？其实正确曝光是相对的，在同样的光照条件下，物体的浅色部分和深色部分的反光度不同，要用胶片（或CCD等电子感光器件）正确的表现出物体，针对浅色和深色部分的曝光量也是不一致的。也就是说，在同一拍摄取景范围内，只要物体反光度不同，必然有部分区域曝光不足或曝光过度。所以在这样情况下，只要我们能做到想要表现的主体曝光正确，这张照片就可以说是曝光正确了。现在的相机基本上都有自动测光功能，在大多数情况下都能让我们拍摄到曝光合适的照片。但在某些情况下，也会出现曝光让人不满意的片子。往往是我们人眼能够看到的景物，拍出照片后，差距会非常大。这是什么原因呢？我们还需要了解感光宽容度的知识。

　　从最明亮到最黑暗，假设人眼能够看到以下范围（见图4），那么胶片（或CCD等电子感光器件）所能表现的远比人眼看到的范围小的多，而这个有限的范围就是感光宽容度。了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光的建筑物（暗）以及耀眼的天空云彩（明）。而一旦拍摄出来，要么就是云彩颜色绚烂而建筑物变成了黑糊糊的剪影，要么就是建筑物色彩细节清楚而原本美丽的云彩却成了白色的一片。

图4：感光宽容度（光线范围仅为说明问题，不代表真实数据范围）

图5：“曝光正确”
　　图5、因为明暗反差过大，云层曝光正确的同时，建筑严重曝光不足，色彩细节全无，成了黑色的剪影。（但这正是这张图片想要表现的效果，所以尽管建筑严重曝光不足，这张图片仍然可以说是“曝光正确”的片子。）事实上，当时人眼范围是基本上能看清建筑的细节的。拍摄者利用了“感光宽容度”原理，正确的曝光云层，而让建筑成为剪影，使片子有一种神秘而又威严的感觉。如果需要将建筑色彩细节能够表现出来，那么天空就会全白的一片。

图6：曝光正确
　　图6、考虑到感光宽容度问题，在拍摄这张照片的时候，选择阴天拍摄，使得前后景的光线差别不大，因而拍摄出前景曝光正确，而后景也有细节反映的片子。如果在光线强的时间拍摄，可能前景曝光正确的同时，后景几乎全黑没有细节。
　　可见，合理利用曝光和了解感光宽容度问题，能够创造出不同感觉的照片。
　　通过上面的拍摄实例我们了解“曝光”、“正确曝光”、“感光宽容度”的概念。要得到正确的曝光，必须通过评测来确定需要多少曝光量。下面让我们来了解如何测光，在不同情况下需要使用不同的测光方式，才能让我们得到正确的曝光。同时，掌握好测光，可以让我们更好的发挥光影创意，在平常的场景中，拍摄到非凡的作品。

　　首先我们来了解相机测光的模式。
　　测光模式：现在地单反相机和数码相机基本上都有以下3种测光模式：
　　1、平均测光：对整个取景区平均计算测光值。
　　这是一般相机默认的基本测光模式，使用率最为普遍。在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。

图7：平均测光
　　图7、仙人掌：当时的场景光线很平，取景区内的仙人掌色彩和光线都比较平均。使用平均测光模式，就能得到一张曝光正确的照片。
　　2、中央平均测光：是以取景范围中部的30％左右的区域平均测光为主的测光模式。
　　当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，偏重对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。

图8：中央平均测光
　　图8、故宫：这张片子的构思是利用前景突出一种压迫感，表现故宫的尊威。拍摄的时候，主体城楼的和前景的光比差异较大。使用中央平均测光模式，整体测光以在取景大致处于中间部分的城楼为主，拍摄出主体曝光合适，前景成为剪影的照片。符合构思目标。如果使用平均测光模式，主体可能曝光稍过，而前景的阴影中留下太多细节，使画面显乱。
　　3、点测光：又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。
　　点测光模式用的极少，也不易掌握。但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。

　　运用点测光：以下，将对如何用好点测光模式作图例说明。
　　点测光模式适用的情况：点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用。这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。
　　曝光锁定：在使用点测光模式前，需要了解曝光锁定的使用。相机点测光的测光点在取景区的中心。使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。如果在你想要表现的取景中，表现主体并不在中心点，可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光，并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后根据自己的想法，重新构图，对焦后按下快门。大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮，能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现，假如测光点和对焦点并不一致，例如图2的测光点是太阳边的云彩，而对焦点是建筑物，就需要先对云彩点测光后曝光锁定，然后重新构图对建筑物对焦。有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，也可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦。

图9：点测光
　　图9、从取景环境看，需要表现的主体荷花较亮，而荷叶等较暗，且茎杆参差影响构图。如果按照平均测光，那么平均测光值就会偏向较暗环境的光线强度，拍摄得到的结果是花叶、池塘曝光正确，而我们要表现的主体荷花确是惨白一片（曝光过度）。拍摄这张片子的时候，因为荷花反光较多，荷叶和池塘反光少，利用相机的点测光功能，对主体荷花花瓣进行点测，就能对荷花正确曝光，突出荷花色彩好细节佳，而池塘曝光不足，黑暗掩盖了层次的茎杆，更好的强调了主体荷花。

图10：点测光
　　图10、这是一部置于屋内的自行车。大概是下午的时候，屋里没有开灯，阳光从门外照进来。在取景范围中，光线分布极不均匀，反差比较大（肉眼能够清楚的看到自行车轮胎和车后面的背景）。拍摄的时候，点测亮部的钥匙，锁定曝光后，重新构图。因为前面的反光比较强，导致背景几乎纯黑一片，使画面相当地简洁，突出自行车局部的线条和弧度。事实上，这也是摄影的魅力所在。它反映的虽说是真实，但由于胶片（或CCD等）感光宽容度太窄，又与真实看到的不一样。可以说，如果不是用相机拍摄，肉眼是看不到这样的效果的。通过对感光宽容度的了解，预测拍摄的效果，利用点测光，从而在杂乱、平凡的景物中，提炼出这张有意思的片子。

图11：点测光
　　图11、拍摄人物的时候也要注意测光，人像摄影最重要通常就是表现人的脸庞。这张图片利用自然光，拍摄时对面部进行点测光，使面部正确曝光，周边环境、衣物由于曝光不足变得黑暗。画面简洁人物突出，类似影室里用背景布的感觉。如果平均测光，就会造成周边环境清晰，人脸过曝显得惨白。

图12：点测光
　　图12、这副作品拍摄于SRAS期间，地铁的入口处，阳光反射强烈，人影长拽，周围环境阴暗，给人一种未知而恐惧的感觉。其实，拍摄时肉眼看到的环境很亮，点测反射阳光的地面为曝光值，使周边环境暗化，突出反射的部分亮处和人影，从而营造出这种感觉。如果用平均测光，得到的是一种曝光正常，周边环境较亮的片子。

图13：点测光
　　图13、拍摄的时候，先点测反光的亮部，曝光锁定后，对焦在螺钉上拍摄。点测在拍摄这张作品中起到的作用是，使亮处曝光正确，形成明暗对比，突出工业题材的线和面。
几种测光模式的标识：

图14：测光模式的标识
　　读本文，将能帮助初学摄影者：
　　1、了解平均测光模式、中央重点测光模式和点测光模式的适用情形。
　　2、了解曝光锁定的使用方法；
　　3、利用“点测光”方式，得到精确的主体曝光。

　　通过对以上基础知识到了解和掌握，再经历实际的尝试和经验积累，相信初学摄影的朋友也能够拍摄出令人满意和惊喜的照片。

　　本文所用的摄影图片由黎俊辰、刘正杰、兆昕拍摄。
任何影像都应该是清晰的
　　一些特殊的摄影技术如长时间曝光对摄影师的挑战非常大，尽管手端相机、用快速快门能有更多拍到好照片的机会，但在夜间或晨昏进行长时间曝光，一旦成功，照片必定会十分迷人。
　　根据众多摄影师的经验，长时间曝光的最佳结果往往不是在黑夜中获得的，而是在早晨或黄昏时产生的。这时，各种光源的亮度不同，色温也不同，从而形成非常有意思的色彩组合。那些不重要的区域，很容易就会被弱光或黑暗淹没，而重要的东西则很容易就显露出来。这种拍摄场合通常具有非常强烈对比的光，因而非常有必要正确选用胶卷，同时，必须保证最起码的正确曝光设置。
灵活性和质量必须协调
　　严格来说，你可将这些照片分成两个部分：
　　拍摄时，不用三角架，使用大光圈（即快速镜头），如f2.8或1.8）及快速胶卷如ISO400及400以上来拍摄自然可用光进行摄影。
　　用三角架和1秒~几分钟快门时间拍摄到的真实夜景照片，中~小光圈以及中等速度的胶卷可保证最高的图片质量。
　　有效光中的主体很多都是移动物体，这是另一个使得长时间曝光摄影变得很困难的原因。相机的曝光速度必须非常短，以在快门释放的瞬间里，相机不会被震动，快门速度的选择取决于拍摄主体的速度。因为夜间物体的运动速度很难把握，这往往使夜间拍摄很难控制成像的效果，唯一的办法是用不同的设置多拍几张，以供选择。
　　手端相机拍摄时，快门速度尽可能要和焦距保持倒数的比率，比如你将变焦定在125mm时，你就必须将快门速度设置为1/125秒或更快。
　　当你使用中速或高速胶卷时，曝光时间就可以更短一些了，但同时你会发现你需要使用尽可能大的光圈，这样就会使得景深非常小。一些镜头的光学性能并不是最好的，若在相同的快门速度时而又需要大景深时，那你要使用高速胶卷。
　　落日余晖
　　拍摄落日余晖是摄影者们津津乐道的拍摄场合，因为这时拍出来的照片往往具有非常好的效果，而具体操作如曝光、取景、光线控制等都不会十分的复杂。似乎在什么情况下你都可以拍到令人喜欢的照片，如曝光不足时会出现轮廓效果的照片──当然这并不是摄影者应该使用的方法，摄影者应该人为地控制效果。那么在强光的背景下或在阴影里，如何才能体现更多的细节？一般来说，有以下几种方法：
　　将曝光纠正设置为+1~2f级
　　稍稍倾斜相机，并在曝光内存中输入相应的值。
　　用平均亮度对整个区域进行点阅读。
　　如果你用彩色胶卷曝光的话，专业冲印室可对照片进行调整，比如你不喜欢一种色调或影调，你可以根据自己的要求让冲印店给你重新制作一张。 幻灯片摄影师最好使用梯级曝光法进行拍摄，分别用+0.5，+1，+1.5和+2f级进行曝光，在处理好胶卷后，你就可以选择准确曝光的照片了。
　　数码摄影师则可以随时在LCD上检查结果，并根据需要纠正曝光。同时，即使你在后期处理时，不满意图片效果，你仍然可以用软件很轻松地使用你喜欢的色调。一般情况下，你往往需要分别在高亮和阴影处改变亮度和对比度。
拍摄尽可能清晰的主体
　　夜景照片通常需要使用较长时间的曝光，因而一般都要使用三脚架。而且与使用自然有效光照片相比，夜景照片的静态特征会更强些，夜景照片往往给人以一种静籁的感觉。
　　在手持相机进行拍摄时，由于光线很弱，因此你要使用相对来说光圈较大的镜头，而且尽可能使用大光圈，而如果你有三脚架，那么最好是进行长时间的曝光，这时你可使用较小的光圈，这样你就可以获得较大的景深。
　　进行长时间曝光并不一定需要价格昂贵的高速镜头，你也不需要价格昂贵的高速胶卷，而且你也不必进行多么复杂的后期处理，你所要做的只是进行长时间的曝光，你所要的特殊曝光功能或将曝光时间手动调节为几秒钟甚至数小时。
　　在长时间曝光控制上，主要有两种设制，一是"B"门，二是"T"门。
　　"B"门一般要有快门线锁住快门，以让相机一直打开快门，进行曝光。
　　"T"门比"B"门方便一些，需要曝光时按一下快门，相机进行曝光，当需要结束曝光时，再按一次快门，结束曝光。
　　遗憾的是，民用级的数码相机中并没有这两个特殊曝光设置，而单反专业数码相机则具备这两个设置。
　　值得注意的是，对于一些相机而言，长时间曝光会用光电池的电能，因而最好是使用具有利用机械原理进行长时间曝光的相机。如果没有机械长时间曝光，那么你要准备备用的电池。在长时间的夜景拍摄时，相机可能因为电池的用光而不能正常工作，这时你可以换上新电池。同样，在低温情况下，你要将空闲的电池放在身旁，以对电池保温，保证电池能运行相机。
　　为了确保夜间摄影时被摄主体的清晰度，除了需要准确对焦、设置尽可能大的景深时，还要尽可能防止相机的晃动，因此你需要使用三脚架，同时你最好使用快门同步线或遥控装置。这两种装置可使你不接触相机就可进行拍摄，从而减免了人为造成的相机振动。
　　另外还有一个值得大家去尝试的方法也可以用于减免相机的人为振动；使用自拍功能。把相机放稳，然后激活相机的自拍装置，然后把手从相机上移走，相机的自拍功能可以自动完成拍摄任务──当然在自拍功能启动前，你要先设置好所有设置，如光圈、快门、构图等等。
　　如果你想进入更多的特殊摄影领域，那么一个特别稳定的三脚架是必备的。较重的三脚架在强风或地面不平时就可显示其优点。
　　反光板预释放功能可用于减弱因相机内反光板抬起导致的轻微震动。在真实曝光前，一个小型杠杆会将反光镜抬起，使光线进入相机的暗仓，进行曝光，但这一抬起会导致相机的震动──这主要发生在单反相机中。因此，在这方面，傻瓜相机就没有这个麻烦了，因为它们没有反光板设备。不过，反光板自有反光板的好处，就是取景时，所见跟所得并不会相差多少，而且在进行长时间曝光时，你仍然可以通过取景器观察到被摄物体的情况。
弱光往往会造成强对比的光影效果
　　夜景拍摄关键是选择适当的时候进行拍照，如前所述，在晨暮时拍摄这种照片的效果比漆黑的晚上要好。拍摄的最佳方法是在黄昏来临之前设置好相机，然后等待余辉由橘红色变为各种色调，只有在那个时候，景色的照明依然很充足，但光线总亮度已开始慢慢黯淡了下来。
　　这时你就需要决定准确的曝光时间了，在一般情况下，内置测光器的工作情况都不是很让人满意，与周围亮度相比，强调中色调的曝光技术也往往更注重高亮部分，从而导致拍出的照片总是曝光不足。
　　首先，对阴影进行点测光会产生白亮光点，这不是我们想要看到的，最佳方法是选择平均亮度的主体区域，以检测曝光情况，如路灯照明的路面，这种合适的曝光值可以人工设置或启动存储的设置。
　　一些专家认为，在这方面，使用灰阶卡会帮你很多忙，一张标准灰阶卡能通过微距读取的模式被记录在取景器图片中。决定曝光时间的最佳方法是设置固定光圈，然后寻找相应的曝光量，曝光时间超过1秒钟后，必须注意可能会出现失败的效果，快门速度极慢时，它需要一次与相机指示值并不相同的长时间曝光。
　　使不使用自动对焦完全取决于个人习惯，在有效光摄影中，如果对比度非常高的话，自动对焦就会显示它的优点，在这种情况时，由于通过取景器观察的图片非常暗，它可帮助你快速准确地确立主体。如果相机前的物体是静止的，那么使用自动功能的意义就不是很大，而且在使用长时间曝光时，最好是在三脚架上手动对焦。
利用长时间曝光来拍摄烟火
　　拍摄烟火非常简单，几乎每部相机都能进行拍摄，仅仅将"B"或"T"长时间曝光设置作为先决条件即可。该设置可让相机快门持续打开，记录下烟火运行的轨迹，从而形成优美的线条。拥有一个三脚架和电缆释放同样也非常重要。
　　有经验的摄影师会带上一个小手电筒，以便从外部检查相机的设置。中速胶卷（ISO200-400）是易拍性最好的胶卷。在选择镜头时，不妨优先考虑标准或广角镜头，镜头不要太慢（最大光线最好为F2.8）。因为烟火往往很容易吸引人，因而你必须早一点到达拍摄场所，并选择好一个最佳的拍摄位置，记住，要选择不会受建筑物或类似物体照明影响的地方，否则照片会产生令人厌烦的光线。
　　当然，拍摄前的准备是非常重要的。你可以提前做好所有必要的设置，并装好胶卷。装备一张黑纸，用于在烟火短暂停止期间覆盖镜头，避免多余的光线进入相机，影响成像质量。对于同一主题最好连拍几张，大幅度增强图片的整体效果。
　　在设置曝光时，因为亮光处与暗处的对比太厉害了，而且照明情况变得很快，所以即使是最复杂、最好的曝光系统也不能正常工作，为了让所有的光迹都记录在胶卷中，快门需要连续打开几秒钟以上。
　　总之，你应该想到，光圈设置对光迹的影响非常大，并且曝光时间决定光线长度和丰满度。因此建议你使用中速胶卷（ISO200－400），不要将光圈缩得过小，最好为4.5或5.6。快门需打开10~30秒。
　　在拍摄烟火时，你需要连续拍摄多张不同的照片，有经验的摄影师一般都知道，效果最好的拍摄往往发生在焰火结尾时，因此这种拍摄场合下，使用连拍是很有好处的。

　　数码相机使用方便，在拍摄后通过回放就可以立即知道实际拍摄效果，再加上后期可在电脑中调整反差颜色等，因此有不少摄影者在实践中对曝光的准确性不十分注意，其实使用数码相机对曝光要求同样非常高，在拍摄实践中特别要重视对“曝光补偿”的运用，在拍摄一些比较特殊的对象时，更要运用自己在传统摄影中积累的经验，充分利用曝光补偿来满足特定情况下的曝光需要，确保得到曝光准确的照片。
　　1.为什么要作曝光补偿
　　数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，所以在相机的感光系统看，无论对象原来亮度如何，最后都应以中等亮度的影调展示。所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
　　一般便携式数码相机大都有正负2挡曝光补偿，利用它们可以应付大多数复杂情况下的拍摄需要。至于一些高级的单镜头反光数码相机，曝光补偿甚至达到正负5挡，可以满足极其复杂照明环境下的拍摄需要。数码相机的设计和生产商之所以要对相机作如此的设计处理，其行为本身就足以说明曝光补偿对照片质量具有重要意义，是一个不容忽视的技术要点。在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
　　2.被摄对象亮度比较高时需作曝光正补偿
　　比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量，顺光至少增加半挡，侧光加一挡左右。如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加1.5-2挡左右曝光量，太阳越处于画面中心，就越要适当增加曝光量（当然也应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题）。
　　此外，在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情作曝光补偿。一般拍摄雪景最好补偿1挡到1挡半曝光量，不然你最后得到的雪不是白色的，而有可能因曝光不足而成为灰色；拍摄雾景最好补偿半挡到1挡曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，接近夜景一般，显然不理想。
　　还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
　　3.被摄对象亮度较低需作曝光负补偿
　　在处理亮度高的拍摄对象时需要作曝光正补偿，主要是为了防止相机将画面自动处理为曝光不足。同样的道理，拍摄深色调对象，就需要反其道而行之，以免出现曝光过度。
　　比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度主要依靠两个手段，一个是使用点测光来对主要表现对象测光曝光；还有一个方法就是根据实际情况，利用曝光补偿来适当减少曝光量。一般在拍摄的画面中（尤其是画面中间测光敏感部位）占据大面积天空时，往往需要减少2挡甚至更多的曝光量。
　　除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树荫，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。因为数码相机也是通过测量被摄对象反射光来决定曝光量，在处理明显亮度偏低的对象时摄影者如果不作相应的负曝光补偿，最后得到的将是中性灰影调。很显然，将明显为黑色或者深色调的拍摄对象最后转化为中性灰为主调的画面是很难令人接受的。
　　4.被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理
　　这主要有两种情况：A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿。这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，一般要增加1挡左右的曝光补偿，人物的脸部层次就会明显改善。还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高的对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光等形式来改善反差，不然就会影响到主体人物的反映。即使后期通过图像处理软件来提亮人物，也会因噪点明显而影响照片质量。
　　B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿。这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其它背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大，除非表演者恰好位于画面中心位置而你又采用了点测光模式，不然务必作曝光负补偿，否则容易出现曝光过度。