服装设计实习工作报告.doc

服装设计实习工作报告 本学期的第十八周我们开场了为期一周的服装构造设计实习，这关于我们来说是一次新的时机，新的尝试，新的体验。尽管本学期我们已上过服装构造设计的课 程，但关于大多数的我们来说，对服装构造设计可能仍停留在懵明白或者说一知半解，尽管我们在课程期间有听教师做过一些母型构造在款式上面的改变设计的要领和 方法上的讲解，或者是构造设计在整个服装制造上的工艺流程的介绍等等，但仅仅是理论上的理解，往往会让我们并不特别明白，光是想象也没方法完全能想象得出 来，因而这次的构造实习课程不仅是一次实习，而是对我们的一次锻炼，更是让我们能真真正正地全新地去理解和认识服装构造设计的契机，而我也暗下决心袄好好 地学习一番。实习都是辛苦的，关于这一认知我早就做好了心理预备，事实也确实如此。整整一周我们都在繁忙着，学习着。我们的实习任务是按照本人的尺寸设计一款女式上装，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上装所需要的尺寸有：身高（号）、胸围（B）、肩宽（S）、领围 （N）、衣长，胸劈门。依需要我们互相量尺寸，期间我们怕量不准，特别重心看教材，细心理解测量要求，带测量完毕之后，便开场了构造纸样设计，我画的是配 有西装领，刀背省及附有腰带的女式上装，比照教师之前课上所交教过的母型上装的制图方法，我开场了在牛皮纸上制图。首先，将给定的制图条件，套入制图过程中所涉及的公式，计算并记录下来。然后，套用教师之前所教的制图方法结合教材建立符合设计的衣身母型变态后的式样，由于制图是制成副抓哏的根底，来不得半点过失，一旦失之毫厘，就势必 差之千里，因而我们画得格外认真。其中值得留意的是胸劈门确实定，胸劈门的主要作用是：1）使衣身更好满足人体胸中央部及乳峰部位球面形态的需要2）能调 节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩胸部位间的外表形态。在一样条件下，胸劈门越大，那么前肩冲量也越大。因而，通过对胸劈门的操纵，能够将前肩冲量调理到 理想的程度。因而考虑到设计女式上装，面料的缝纫皱缩率，上装需装挂面，工艺的归拔处理等诸多要素，按照公式计算得胸劈门取值为1.5。另外需要留意的是 省，在制图过程中，我所需要制的是刀背省，考虑到省所处的部位，衣料特性，合体程度乃至外型要求等诸多要素，我所选择的省的形态是橄榄省型，而在省量比值 上的取法除了与收省部位及其隆起程度有关，还与合体程度、面料特性、工艺方式等有关，在一样情况下，合体程度越强，那么省量比值就越大，反之就越小；棉来哦 伸缩性越强，那么省量比值越大，反之越小；活省偏大，死省相对较小。按照设计纸样，不同地点省值的大小取值也不尽一样。如此一件上装的根本形态就出来了。接着确实是对上装领子的设计，尽管衣领外型绚丽多彩变幻莫测，但从构造上分析根本上可分为以下几品种型：无领（a=0，b=0）、坦领（0 lt;=a，ba）、立领（a0，b=0）、翻驳领（a1，ba）其他领(注：a表示领座，b表示领面)， 而我在设计中所应用到确实实是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3，领面b=5，按照制图条件及教师上课时所指导的制图方法将西装领画好。再者确实是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚强一面的同时，更表达其柔和的一面。整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课教师的一边制图，一边佐以讲解，我理解到在衣袖母型 的建立中，一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，显然，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多；反 之，袖斜线倾角越大（不能超出极限），那么袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。按照实际需要，我们将袖斜线倾角按宽松、一般、合体 三种袖型构造划分成三个取值范围。以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：X反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直 方向的长度X可自由调理。X小意味着袖斜线倾角小，X大意味着袖斜线倾角大。而X的总的变化范围约为3其中，3 lt;=X为适宜宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子；8为适宜一般 袖选择的取值范围，常用于女衬衫，男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子；12+h/2为适宜合体袖选择的 取值范围，常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。而在制图中，由于设计的是女式西装，因而我们所选择的是合体袖，通过教师一步一步耐心的讲解，我们也 按照本人的尺寸：袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米，画好了袖子。到此，整张构造图纸已制图完成，看着这图纸，心中有一丝欣慰，也有一丝成功的喜悦。紧随其后的是打板，这在我们之前的课程中所未接触到的，这关于我们来说是一项全新的体验，刚开场听教师说制造过程的时候感受特别简单，后又听到教师说要 我们花一天的时间来完成简直不敢相信，认为没有这个必要。真到要做的时候才明白，不花上这么久的时间根本打不好板。打板的过程事实上特别容易，但需要有极大的 耐性和细心，才能做好，首先在纸样下铺上一张新的牛皮纸，整个图纸上要打板下来的版块有十五块，分别是后中上片、后侧上片、后中下片、后侧下片、前中上 片、前侧上片、前中下片、前侧下片、后腰节、前腰节、领里、领面、挂面及两块袖面，用点线器将这十三块复刻在新的牛皮纸上，接着按照复刻的点用铅笔复描出 来并划顺，由此得净样板，然后将净样板的边缘线各加宽一厘米，值得留意的是由几块样板的一条边缘线要特别加宽：后中下片、后侧下片、前中下片，前侧下片的 底部边缘线各加宽三厘米，后腰节片与领面的连口不加宽，两块袖面底部加宽二点五厘米，各加宽后的线均划顺后，用剪刀按此线一一顺剪下来。在打板过程中务必 不能不记得丝缕确实定：衣片丝缕是指衣片在衣料中的取向，要确定衣片丝缕的取向，首先应确定基参照线，而参照线不是固定不变的，而是随衣片形状及其所处部位 不同略有变化，一般有以下三种参照线：1）以衣片中跟人体纵向一致的线作为参照线2)以衣片中的对称轴作为对照线3）以衣片中某一条直线形边口作为参照 线，而我们要及时确定丝缕线，以免做打板上的返工，这势必特别苦恼。至此，打板工序也已完成。由于时间的限制，我们并没有做排板，而这也是服装工艺流程中关键一步，打板打下来，按照丝缕以最省空间的方法排板，其中丝缕必须垂直某一下划线，如此的排板在大批量的工艺制造中能节约布料，降低本钱，一定程度上提到消费效益。尽管服装构造实习的课程仅有短短的一周，但关于我来说体会良多。之前关于服装构造设计仅是限于皮毛上的认识，光是想象它的过程，即便期间有制图，但对 于教师所延伸的有些省或者式样的描绘并不能完全的明白，有时心理有些设计上的方法但不明白是否可行，但通过这次的亲身实践，我们深化地理解了服装构造设计 的详细流程，同时也处理了不断困扰着我们的征询题，实习充分地让我们在实践中检验真理和认识真理。同时服装构造设计也是制衣的根底，即便衣服经由设计师之 手，设计得再完满，但假设没有准确的构造制图，再好的衣服也没方法表达，因而服装构造设计在服装工艺流程中有着重要的作用。为一件衣服制一次图，打一次板 需要消耗许多的时间与精力，这期间的辛苦我们在这一周都有体验过了，一整天一整天的时间都一门心思扑在了制图和打板上，有时累到直不起腰来，腿脚生硬得走 不动路，或眼睛酸涩，都仍然无法放下手头的工作，甚至象废寝忘食的拼命三郎，却仍执着地想要把它做得更好更完满。或许你无法想象我心理上对构造设计的方法 的质的飞跃，关于构造设计，我从刚开场制图的不耐，到之后的不忍放弃，再来的满心期待更多的学习，到之后开场喜爱上线线框框所构架的图，到最后的沉醉其 中，我觉察制图是有趣的，尽管它确实特别累。这次的服装构造设计实习对我们生理或心理上都是一种锻炼，既锻炼了我们吃苦耐劳，坚持不懈的精神，还锻炼了我们认真，严谨的学习态度，也使我们对构造设计有了重新的认识，和对本人的重新审视。通过这次的实习，我萌发了一种冲动，或许我应该尝试一下，既然学过了服装工艺，学过了服装设计，又学过了服装构造设计，那么我应该学以致用，尝试着本人设计，本人打板，本人缝纫，做一件属于本人的衣服。