《服装设计原理》讲义.docx

第一章 概论第一节 设计概念简介一、 计划、构思的形成。 二、 视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来。 三、 计划通过传达之后的具体应用。 第二节 服装设计简介 一、服装概念简介 1.广义：就相对广义的服装概念而言，服装是指衣服、鞋帽和装束的总称，是指一切可以用来装身的物品。 2.狭义：就相对狭义的服装概念而言，服装是指用织物等软性材料制成的、穿戴于身的生活用品。 二、服装设计概念简介 服装设计是以服装为对象，根据设计对象的要求进行构思，运用恰当的设计方法和表达方式，完成整个创造性行为的过程。 三、服装设计的特征 1.服装设计是设计要素和服用功能的统一体。 2.服装设计具有比较明显的历史的或民族文化的特征。 3.服装设计是艺术与技术、美学与科学的结合体，既具有艺术性的形象思维，又具有工程性的逻辑思维。 四、服装设计的构成要素 （一）款式设计 1.造型：构成服装的框架和样式，包括外轮廓的结构设计、 内部线条组织和部件设计三方面。 2.色彩：色彩具有强烈的性格特征，具有表达各种感情的作用，经过不同配色的设计能表现出不同的情调。 3.材料 面料：决定服装质地的外观效果。 辅料：反映服装的内在品质和细节处理上的审美诉求。 （二）结构设计：决定服装裁剪的合理性 （三）工艺设计：决定服装成品的加工质量第三节 服装设计原则 一、实用原则 （一）功能性 （二）技术性 二、审美原则 （一）文化性 （二）艺术性 （三）时尚性 三、经济原则第四节 服装设计相关条件 一、服装设计的条件 （一）五W条件 首先是什么人穿（Who） 其次是什么时候穿（When） 第三是什么场合穿(Where) 第四是穿什么服装(What) 第五是为了什么穿(Why) （二）TPO原则 T 即Time（时间） P 即Place （环境场合） O 即Object（着装主体） 二、服装设计师的条件 （一）知识结构 1.理论知识 2.市场经验 （二）设计师的人格素质 思考与练习 1.从服装设计的构成要素看，不同服装的设计关键在哪儿？ 2.在实际服装设计中，如何协调服装设计的实用原则、审美 原则和经济原则？ 3.要成为一名合格的服装设计师，应进行哪些方面的训练？ 4.尝试利用服装设计的多个条件给不同的服装设计进行设计定位训练。 第二章 服装设计过程与表现第一节 服装设计过程 一、 设计目标定位 （一）设计需求定位 （二）产品设计定位 二、 确定设计方案 （一）收集资料 （二）设计方案构思 （三）深化设计方案 三、设计表现 四、规格尺寸 五、结构设计 六、制作坯样 七、样衣制作 （一）样衣试制 1.面辅料预处理 2.工艺流程 3.加工手段 （二）试衣 （三）样衣分析 1.材料 2.造型 3.版型 4.尺寸 5.工艺 第二节 服装设计的表现方法一、平面表现（一）服装设计速写 （二）人体着装效果图 1.人物造型 2.着装效果 3.表现技法 4.背面造型 5.细节表现 6.文字说明 （三）平面款式图 （四）产业用设计稿 二、立体表现 三、虚拟表现 思考与练习 1.完整的设计过程是怎样的？教师拟好设计题目，请 学生根据题目叙述设计过程。以课堂提问或讨论的形式进行。2.自拟一个设计题目进行服装款式设计，设计表现要求如下：以设计速写的形式设计10款服装； 从中挑选出1款并用人体着装效果图表现； 画出其平面款式图； 画出其完整的产业用平面款式图。 第三章 服装设计的美学原理第一节 服装设计的审美角度 一、造型：服装的造型美是指服装由造型因素而产生的美感，是通过形式美来表达，并按照一定的艺术规律进行服装造型构成。 二、色彩：服装的色彩美具体表现在两个方面。一是服装本身所具有的色彩美感，包括服装面料的色彩美和服装由搭配而产生的色彩美感；二是服装与外界因素的协调而产生的色彩美感，包括肤色与饰品、服装色与肤色、服装色与环境等。 三、材料：服装的材料美是指由材料因素而产生的美感。材料美的侧重点主要放在面料上，因为它是服装材料美的外观表现，许多辅料的功用只是服装材料美的内在表现。 四、工艺：服装的工艺美是指由服装的工艺因素而产生的美感。制作工艺是否精良直接影响到服装品质的好坏。 五、综合美：服装整体美是指服装造型、色彩、材料、工艺、流行、功能等因素所综合表现出来的美感，是服装物质内容与精神内容的完美结合。 第二节 服装设计中的形式美原理 一、 节奏与旋律 （一）节奏：是事物在高度、宽度、深度、时间等多维空间内的有规律或无规律的阶段性变化。节奏可以是有规律的，也可以是无规律的，包括反复、交替、渐变等。 （二）旋律：人的视线在随造型要素移动的过程中所感觉到要素的动感和变化就产生了旋律感。旋律在服装中的应用主要有重复旋律、流动旋律、层次旋律、放射旋律、流线旋律、过渡旋律等 。 二、比例与平衡 （一）比例：任何物体，或设计整体与部分，或部分与部分之间，都存在着某种数量关系，这种数量关系叫做比例，是由长短、大小、轻重、质量之差产生的平衡关系。 比例分割：比例分割是将一个整体分成几个小面积的个体，比例分割的对象是同一整体。 比例分配：比例分配是在两个或两个以上物体之间确定某种比例，比例分配的对象不是一个物体。 （二）平衡：在服装设计中，平衡则是指构成服装的各基本因素的大小、轻重、明暗以及质感的均等状态。平衡一般包括对称和均衡两种形式。 三、对比与调和 对比与调和是设计中的两种对立形式。 （一）对比：对比是借两种或多种有差异的元素之间的对照，质和量相反或极不相同的要素排列在一起就会形成对比。 （二）调和：调和是将有对比的造型、材质、色彩等元素进行统一和协调，使整个设计效果和谐。 四、变化与统一 是构成服装形式美诸多法则中最基本、最重要的一条法则 。 （一）变化：服装设计是一个千变万化的设计过程，变化具有多样性和运动感的特征。 （二）统一 ：在服装设计中，任何一件服装都不是一个单独的个体，而是由造型、材料、色调、花样等许多个个体共同组成的统一体 。 五、强调与削弱 （一）强调：强调能够突出重点，使设计更具吸引力和艺术感染力。被强调的部分经常是设计的视觉中心。主要包括强调主题、强调工艺、强调色彩、强调材料、强调配饰等。 （二）削弱：服装设计中的削弱就是对非主要因素进行舍弃或减弱，目的是为了反衬强化的元素。 六、呼应与穿插 （一）呼应：呼应是指在设计中通过对设计元素的添加、删 减或排列等使得两个不同的设计或同一设计的不同部分产生某种关联性。 （二）穿插：穿插是指造型元素的交叉，可以作为呼应的一种手段，穿插可以改变设计中的单调。 七、疏密与虚实 （一）疏密：疏密是指调整设计元素的距离以达到设计意 图，间距大叫“疏”，间距小叫“密”。 （二）虚实：虚实是通过对造型元素的虚化或实化来调整设计，太实的设计往往会显得呆板没有立体感，适当虚化某些部位的设计可以增加设计的层次感和立体感。 八、视错 由于光的折射及物体的反射关系或由于人的视角不同、距离方向不同以及人的视觉器官感受能力的差异等原因会造成视觉上的错误判断，这种现象称为视错。常见的视错包括尺度视错、形状视错、反转视错、色彩视错等。第三节 设计的视觉中心 一、视觉中心的概念及意义 所谓的设计的视觉中心，也叫趣味中心、设计中心或设计焦点，是指在整个设计中引起视觉兴奋、最引人注目的部位。 二、视觉中心的设计要点 （一）取位：总的取位原则是选择最能表现人体美或反映服装构思的部位。 （二）数量：一般情况下，一套服装中以只有一个视觉中心为好，以 一般不超过两个为原则。 （三）题材：题材是表现主题的基本素材。可以是具象形态或抽象形态，也可以是平面形态或立体形态。 （四）造型：视觉中心的造型是设计者需要关注的重点，有时为了突出中心会用比较新颖奇特的造型。 （五）色彩：设计的视觉中心可以使用与整件服装完全相同或不同的色彩。不管使用何种色彩，都可以结合造型或材质创造出不同的形态。 （六）材质：在视觉中心的表达上，可以根据设计需要使用任意材质，不同的材质会产生不同的设计效果。 （七）工艺：视觉中心的制作工艺是表现设计的重要方面，一件服装引人注意的部分经常体现在其工艺特色上而非其他元素。 思考与练习 1.在服装设计中如何安排设计的视觉中心？ 2.在设计中如何利用视错进行具体设计？请结合实例进行分析。 3.寻找多款世界服装设计大师的典型作品，分别从服装的不同审美角度进行评判分析。建议以学生课堂交流讨论、教师补充的形式进行。 4.利用形式美原理，分析服装设计大师的经典作品。并分别或组合利用形式美原理进行服装设计练习。要求以人体着装效果图表现。 第四章 服装设计造型元素的应用第一节 点、线、面、体的关系一、点、线、面、体的概念（一）点：点是零次元的非物质存在。点是服装造型设计的最小元素。（二）线：在几何学上点的移动轨迹构成线。造型设计中的线可以有宽度、面积和厚度，还会有不同的形状、色彩和质感，是立体的线。（三）面：面是线的运动轨迹。造型设计中的面可以有厚度、色彩和质感。 （四）体：体是面的移动轨迹和面的重叠，点、线、面是构成体的基本要素。 二、概念的相对性点、线、面、体的概念都是相对而言的。在服装设计中，应该根据造型元素与周围环境之间或者造型元素相互之间所形成的比例关系来确定其概念。 三、 形式的转换性在造型设计中，不同的组合形式可以完成点、线、面、体之间的相互转化，利用造型元素形式上的可变性进行设计可以创造出千变万化的服装造型。第二节 点、线、面、体在服装中的造型风格 一、点的造型风格 不同的点运用在服装中会有不同的造型风格，带给人不同的心理感受。 二、线的造型风格 不同的线造型结合不同的材质、工艺等也会形成不同的风格。 三、面的造型风格 面在服装中的造型风格也是非常多样化，即使同样的面由于其排列方式不同也会使服装具有截然不同的风格。 四、体的造型风格 体在服装中可以表现出笨重、厚实、温暖、活泼等感觉。 第三节 点元素在服装中的应用 一、点的形状 （一）几何形的点 几何形的点是由直线、弧线这类几何线分别构成或结合构成的。它给人以明快、规范之感，装饰味比较浓。 （二）任意形的点 任意形的点其轮廓是由任意形的弧线或曲线构成的，这种点没有一定的形状，给人以亲切活泼之感，人情味、自然味较浓。 二、点的位置 （一）局部造型的点 局部造型的点在服装中会起到画龙点睛的作用，具有比较跳跃、灵活的特点。 （二）大面积造型的点 大面积造型的点在服装中比较有艺术表现力，通常会是一件服装的设计重点或特色。 三、点的厚度 （一）平面的点 平面的点是指在服装造型中比较平薄的厚度不大的点，这类点看上去比较规整、平贴、秀气。 （二）立体的点 立体的点是指厚度较大、有一定体积感的点，立体的点在制作时通常会使用扭曲、翻折、褶裥、层层粘贴或者加填充物等手法做出很多造型。 四、点的虚实服装设计中点的虚实包括两方面：其一，当许多条线并列放置，每一条线都在中间断开，由此形成虚点的集合。 其二，由于点的材质和制作方式不同形成点的虚实变化。 五、点的大小 在服装设计中，不同大小的点组合会给人千差万别的心理感觉。 六、点的数量 （一）单点 在服装设计中充分利用单点要素的造型作用，能够强调服装的某一部分，起到画龙点睛的作用。 （二）两点 两点出现在同一个图形中，视觉效果会比单点丰富得多，两点间距不同，位置不同，给人的感觉会不同。 （三）多点 多点排列在服装中使用可以强化服装的设计。数量较多或大小不一的点组合在一起，就会给人以活泼感、层次感。 七、点的间距 点的间距指点在服装上排列的远近疏密，点的排列疏密结合、远近适当可以增加服装的形式美感。 八、点的表现形式 （一）辅料表现的点 钮扣、珠片、线迹、绳头等都属于辅料类的点的应用，这类点兼具功能性和装饰性。 （二）饰品表现的点 小手袋、胸花、丝巾扣、人造花等属于饰品类的点。 （三）工艺表现的点 刺绣、图案、花纹等属于工艺点的要素。 第四节 线元素在服装中的应用 一、线的形状 （一）直线 直线具有硬直、单纯的性格。直线有垂直线、水平线和斜线之分。 （二）曲线 一个点作弯曲移动时形成的轨迹就是曲线，曲线在自然界中普遍存在。 （三）虚线 虚线是由点串联而成的线，具有柔和、软弱、不明确的性格。 二、线的位置 （一）局部造型的线 在服装设计中线经常用于服装的边缘设计。局部使用线的位置比较随意。 （二）大面积造型的线 大面积的线造型配合材质特性、色彩、 形状、粗细等方面设计因素，往往比较有设计特色。 三、线的粗细 （一）线的宽窄 线的宽窄对服装也有很明显的影响，宽线条给人比较随意、跳跃、刚硬的感觉，细线条给人隐蔽、柔和、优雅的感觉。 （二）线的厚度 1.平面的线 在服装造型中比较平贴的线，这类线看上去比较规整、大方 。 2.立体的线 指有一定厚度和体积感的线，立体的线通常会使用层叠、堆砌、扭绞、搓捻或者加填充物等手法形成 。 四、线的虚实 线的虚实也有两种表现。 一是线条本身是虚线或实线； 二是线条形式的面料是厚实或不透明的，给人比较“实”的感觉，线条形式的面料是轻薄或透明的，给人“虚”的感觉。 五、线的间距 指线在服装上排列的远近疏密。线的排列一定要合理安排间距，同时结合线条的粗细、形状等因素以增加服装的形式美感。 六、线的长短 不同长短的线条会给人不同的感觉，短线条显得干脆利落，长线条显得柔美飘逸，长短线条搭配使用时可增加服装的空间感。 七、线的表现形式 （一）造型线表现的线 服装中的造型线包括服装的廓形线、基准线、结构线、装饰线和分割线等。还有出于美的需要而运用的各种装饰线条。这类线条可根据设计需要和设计心情自由发挥，而且一般不太会受工艺的限制。 （二）工艺表现的线：运用嵌线、褶裥、镶拼、手绘、绣花、镶 边等工艺手法以线的形式出现在服装上的构成元素。 （三）服饰品表现的线 在服装上能体现线性感觉的服饰品主要有挂饰、腰带、围巾、包袋的带子等。 （四）辅料表现的线 服装上表现线性感觉的辅料主要有拉链、子母扣、绳带等，其兼具服装闭合的实用功能和各种不同的装饰功能。 第五节 面元素在服装中的应用 一、面的形状 （一）直线形的面 通常长方形、正方形和三角形称作直线形的面。直线形的面具有明确、简洁、秩序性的特点，用在服装设计中感觉干脆、利落、现代感强。 （二）曲线形的面 圆形、椭圆形等称作曲线形的面。圆是最单纯的曲线围成的面，在平面形态中极具静止感。 （三）随意形的面 由自由曲线圈出的面就是随意形的面。随意形的面随意、自如、轻松，充满情趣。 二、面的大小 在服装设计中，衣片是组成服装的基本元素，不同大小的衣片组合会增加服装的视觉层次。 三、面的虚实 面的虚实主要是通过不同厚薄的面料或面料的肌理效果来表现，与线的虚实类似。 四、面的表现形式 （一）服装裁片表现的面 服装是由裁片组合而成的，大部分服装裁片都是一个面，服装是由这些面围拢人体形成的体。 （二）图案表现的面 服装上经常会使用大面积装饰图案，而且图案往往会成为一件服装的特色，形成视觉中心。 （三）服饰品表现的面 服装上面感较强的服饰品主要有非长条形的围巾、装饰性的扁平的包袋、披肩等。 （四）工艺表现的面 用工艺手法在服装上形成面的感觉是许多服装经常用的手法。第六节 体元素在服装中的应用 一、体的形状 设计中的体可以是面的合拢或点、线的排列集合等，比如面的卷曲、重叠或合拢形成的体，点线的排列集合、点线构成的内部空间也会形成体。 二、体的大小 大小不同的体在服装中可以表现出笨重、厚实、突兀、活泼等感觉。造型比较夸张的裙身或大的零部件、配件通常会有一种稳重感。 三、体的虚实 体的虚实主要根据形成体的元素和方式而定 。 四、体的表现形式 （一）衣身表现的体 服装衣身的整体经常会使用宽松浑圆有一定体积感的造型。 （二）零部件表现的体 突出于服装整体部位的较大零部件大都具有较强的体积感。 （三）服饰品表现的体 服装上体积较大的三维效果的服饰品如包袋、帽子、手套 等都是体造型。第七节 造型要素的应用方式 一、单一要素的使用 指在整件服装或服装的某一部位只使用一种造型要素。 二、多种要素的结合 使用点、线、面、体多种要素来塑造服装的立体造型，可使服装的造型表现丰富，可以在造型的空间、虚实、量感、节奏、层次等方面进行多种变化设计。 思考与练习 1.如何理解点、线、面、体之间的关系？尝试寻找典型图片分析理解。 2.运用点、线、面、体的单一造型要素各设计一组服装款式。要素表现形式不限，造型特征突出。 3.运用点、线、面、体多种造型要素的结合方式进行服装款式设计练习。要求同时使用的造型元素不少于三种。第五章 服装设计构思途径第一节 设计灵感 一、灵感的概念 灵感是指在人类的潜意识中酝酿的东西在头脑中突然闪现，灵感是偶然产生的，具有突发性、短暂性、增量性和专注性的特点。 二、灵感来源 （一）生活 生活中存在的任何事物都可能成为设计素材。 （二）自然 大自然也是人类创作活动中永远取之不尽用之不竭的源泉。自然界中的任何存在都可能激发人的思维，使人从中捕捉到灵感。 （三）时空 在对过去、现在、未来的思考中所有想到的与时空延续有关的东西都会成为服装设计的灵感来源。 （四）姐妹艺术 绘画、雕塑、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、电影、诗歌、文学等姐妹艺术在很多方面是相通的，不同的艺术形式都可以成为服装设计很好的灵感来源。 （五）科技成果 科技成果激发设计灵感主要表现在两个方面： 其一，利用服装的形式表现科技成果，即以科技成果为题材，反映当代社会的进步。 其二，利用科技成果设计相应的服装，尤其是利用新颖的高科技服装面料和加工技术打开新的设计思路。 （六）社会动态 社会环境中发生的大事件会影响到服装领域， 成为设计师的灵感来源。 （七）民族文化 民族文化使国家之间、地区之间和民族之间产生了特色与个性。对丰富的民族文化的了解可以使设计师的灵感不断。 （八）名人效应 名人具有一定的社会感召力，设计者便可以从他们身上寻找设计灵感。 （九）资料 在设计灵感来源中，资料是最直观的也很容易被运用的。第二节 设计思维 一、常规设计思维 又叫正向思维，是人们习惯的一种思维方式，这种方式是直接发现问题，根据问题的焦点从正面甚至是表面上直接寻找解决问题的办法。 二、逆向设计思维 逆向设计思维又称“反向思维”，就是按照人们习惯的思路走向，进行逆向思考，设想一些出乎人们意料的新方案的思维方式。 三、联想设计思维 联想设计思维是指由一事物联想到另一事物的思维方法，联想能使设计者从更广阔的范围内创造新的艺术形象。 四、无理设计思维 无理思维就是要故意打破思维的合理性而进行一些不太合理的思考，然后在这些不合理的思考中寻找灵感，发现突破口。 五、发散思维 发散思维是指人们在设计过程中，围绕一个问题，从不同方向、多角度、多层次去思考。 六、收敛设计思维 收敛思维又称集中思维或定向思维，其特点是在已知的范围内借助发散思维找出多个设计点，然后深入构思并找到切人点。收敛思维主要用于设计中、后期。 七、创造设计思维 创造性思维是一种打破常规、开拓创新的思维形式。突破是设计创造性思维的核心和实质。 八、灵感设计思维 灵感设计思维是由灵感引发创作冲动而进行设计。灵感设计思维有两种表现形式：从抽象到具象和从具象到抽象。 第三节 设计角度 一、流行角度 流行的角度是指根据流行情报和市场信息进行设计，大部分服装商品都要注意流行感。 二、仿生角度 仿生角度是指以自然界中各种生物为原型，将合理而优美的造型、机能以合理的方式结合到服装设计中去。 三、模仿角度 模仿角度是指以某个典范款式为原型进行设计。模仿是为了汲取典范款式中的优点， 在理解的基础上加以利用。 四、借鉴角度 借鉴角度是指从传统的历史、文化、民族的视角出发进行设计。在此基础上结合现代设计手法，融入现代的流行元素，以独特视角再现传统风貌， 五、题材角度 题材角度是指从命题或主题的角度进行设计。服装设计的题材有广泛和具体之分，也有抽象和具象之分。 六、机能角度机能角度是指注重服装机能性的设计视角。一是保护人体的机能，二是体现着装个性、身份地位的机能。 七、意境感受角度从意境感受角度进行设计构思是指设计时没有具体的事物，没有具体的形状，完全凭设计者对某种感觉或感受的领悟来进行设计。 八、具体事物角度 选择一个具体事物作为设计构思出发点，所有其他设计元素都是从这个具体事物分化、转变而来。第四节 服装设计方法 一、借鉴法 借鉴法是在一定原型的基础上，借鉴某些设计内容或元素运用到自己的设计中，具体方法包括市场调研、变换、增删、移用、派生等。 二、联想法 联想法的具体方式包括拓展设计、象形设计、趣味设计等。 三、夸张法 夸张法是通过把事物的状态和特性夸大或缩小到极限来研究其可能性的设计方法。 四、反常规法 反常规设计是指设计方法突破常规设计所涉及的内容，换一个角度进行设计。包括逆向设计、变向设计、转移设计和结合设计等具体方法。 五、重叠法 重叠法是将某些造型重叠放置而产生新的造型。根据重叠结果的不同，重叠法可分为并置和叠加。并置设计是将某一基本造型并列放置，造型仍清晰地保持原有单一造型的基本特征。叠加设计是指将基本造型做重叠处理。 叠加有投影和透叠两种效果。 六、发射法 发射法是指把基本造型按照发射的特点排列。 包括中心式发射、同心式发射、螺旋式发射三种。 七、肌理法 肌理法是指在通过改变服装材料的表面特征及质地，使材料表面具有一定空间凹凸起伏效果的方法，包括粘贴、卷曲、揉搓、压印、辑缝、抽褶、雕绣、剪切、系扎、分离、镂空、折叠、抽纱、旋转、包缠、植加其他材料等。 八、限定法 限定法是指在某些设计要素被限定的情况下进行设计的方法。设计要素的限定主要包括造型限定、色彩限定、面料限定、辅料限定、结构限定、工艺限定等。 九、撑垫法 撑垫法是指在服装的内部用较硬的材料做支撑或铺垫。 十、悬挂法 悬挂法是指在一个基本造型的表面附着其他造型。其特征是被悬挂物游离于或基本游离于基本造型之上，仅用必不可少的牵引材料相联系。 十一、归拔法 归拔法是指用熨烫原理改变服装原有造型。归拔是利用纤维材料受热后产生收缩或伸张的特性，使平面材料具有曲面效果。 十二、立裁法 立体裁剪是指在模特上用材料直接裁剪。立体裁剪法是常用的专门造型方法之一，尤其适合解决平面裁剪难以解决的问题。 思考与练习 1.不同的设计思维分别有什么联系与区别？在设计中如何具体体现？ 2.设计思维与设计角度有什么联系与区别？ 3.寻找不同的灵感来源进行创意服装设计练习，设计思维和设计角度不限，要求设计尽可能新颖奇特。 4.尝试运用不同的设计方法进行服装款式设计练习。 第六章 服装廓形设计和部件设计第一节 服装廓形设计廓形是服装的外部造型剪影，决定服装造型的整体印象。它是区别和描述服装的重要特征。 一、影响服装廓形的主要因素 （一）色彩 色彩对服装廓形的影响在利用视错效果时特别明显。 （二）面料 服装的廓形往往很大程度上会受面料的影响。相同款式甚至相同尺寸的服装，由于选用面料不同，其廓形效果可能会相差很大。 （三）工艺 工艺手法对服装廓形的影响也会很大这里的工艺包括两方面，一是面料本身的加工工艺，二是服装的加工工艺。 （四）运动 主要是从服装的功能性和实用性角度来考虑服装廓形的设计。 （五）服装风格 廓形应反映出服装的风格。 （六）人体体型 体型的高矮胖瘦、凹凸起伏是廓形设计的重要参数。 （七）流行因素 设计师在设计廓型时，一定要结合当前流行，才能设计出好的服装作品 。 （八）对比要素 包括上下装的长度对比、宽度对比、体积对比、线形对比等。 二、廓形设计关键部位 （一）肩 平肩、溜肩、矗肩等。 （二）腰 高、中、低腰设计（按高低分）。宽腰设计、束腰设计（按围度分）。 （三）臀 自然、夸张、收缩。 （四）摆 宽、窄、直线形、曲线形、对称形、不对称形等。 三、常用服装廓形及其应用 （一）字母形 H形、X形、A形、T形（V形）、O形等。 （二）几何形 长方形及正方形（H形）、重叠梯形（X形）、三角形和梯形（A形或T形）、圆形及椭圆形（O形）等。 （三）流行特征分类 按流行特征可分为紧身形、直身形、宽松形、综合形等。 （四）物象形 埃菲尔铁塔形、花瓶形、美人鱼形、豆荚形等。 H型也称矩形、箱形、筒形或布袋形。其造型特点是平肩、不收紧腰部、筒形下摆，形似大写英文字母H而得名。H形服装具有修长、简约、宽松、舒适的特点。 X形线条是女性化的线条，其造型特点是顺应人体曲线，肩部稍宽、腰部收紧、臀部自然外张。X形线条的服装具有柔和、优美、女人味浓的性格特点，是充分显示女性曲线美的较为性感的廓形。 A形外形是上小下大的造型。具有活泼、可爱、造型生动、流动感强、富于活力的性格特点，是服装中常用的造型样式，女童装和成年女装中最常用。 T形又叫Y形，外形线类似倒梯形或倒三角形，其造型特点是肩部夸张、下摆内收形成上宽下窄的造型效果。T形廓形具有大方、洒脱、较男性化的性格特点。 O形也称气球形、圆筒形，外形线呈椭圆形，其造型特点是肩部、腰部以及下摆处没有明显的棱角，特别是腰部线条松弛，不收腰，整个外形比较饱满、圆润。 服装廓形流行特征分类紧身形 紧身型廓形是服装顺应人体曲线形成的轮廓，其特点是服装贴近人体，外形紧随人体三围尺寸变化。 服装廓形流行特征分类直身形 从外形看，直身形廓形即字母型中的H型和几何型中的长方形，感觉稳重安定、四平八稳。 服装廓形流行特征分类宽松形 从外形看，宽松形廓形的特点是宽大松散，具有肩宽、胸宽、腰肥、摆大、袖肥等特点，宽松形服装具有中性、休闲、放松的感觉。 服装廓形流行特征分类综合形 综合形廓形服装是指一件服装综合了紧身形、直身形、宽松形等服装外形的多种元素和特点 第二节 服装部件设计 一、设计要素 （一）位置 （二）造型 服装部件的造型极具变化，往往会是设计中最精彩的部分。 （三）工艺 许多服装部件设计的巧妙之处在于其工艺手段的精巧，同样的内部造型会因为工艺的不同而影响其效果。 （四）材质 服装部件设计中使用不同的材质是服装装饰设计的常用手法之一。 （五）附件 在服装部件设计中，巧妙运用附件强调细节造型也是一个设计手法。 二、影响部件设计的主要因素 （一）着装者的形体特征 （二）服装风格 （三）部件结构设计特点 （四）部件材料 （五）流行因素 （六）季节因素 三、部件分类设计 （一）衣领设计 1.衣领分类及特点 （1）连身领： 是指与衣身连在一起的领子 A 无领 无领是最简单、最基础的一种领型，其特征是直接以领围线造型作为领型。 包括圆领、方领、V形领、船形领、一字领、 其他无领等。 B 连身出领 连身出领是指从衣身上延伸出来的领子，从外表看像装领设计，但却没有装领设计中领子与衣身的连接线，它是把衣片加长至领部，然后通过收省、捏褶等工艺手法与领部结构相符合的领形。 （2）装领：是指领子与衣身分开单独装上去的衣领。 A 立领 立领是树立在脖子周围的一种领形。立领一般分为直立式和倾斜式，倾斜式分为内倾式和外倾式两种 。 B 翻领 翻领是领面外翻的一种领形，除非有设计要求，翻领的领面一般都从外边看不到横向的接缝，翻领有加领台和不加领台两种形式。 C 驳领 严格地讲，驳领形也是翻折领的一种，但是驳领多了一个与衣片连在一起的驳头，驳领的形状由领座、翻折线和驳头三部分决定。 D平贴领 平贴领是指一种仅有领面而没有领台的领形，整个领子平摊于肩背部或前胸，故又叫趴领或摊领。平贴领比较注重领面的大小宽窄及领口线的形状。 （3）组合领型 不是某一单一领型，而是综合了两种或多种领型的特点进行组合变化设计，这样的领子往往比较有设计特色、富有创意。 2.领型设计要点 （1）领围线的形状 领围线的形状也就是领窝的形状，它对领型设计非常重要，它直接决定了领子是否能够平贴。 （2）领座的高度 领座的高度也会影响到领子的翻折和形状。 （3）翻折线的特点 翻领设计和驳领设计中要特别注意翻折线的形状，翻折线直接决定着领子是否翻得过来以及决定着领子的外观形状。 （4）领子的造型 领子的造型包括领子的高度、宽度、形状、领角的形状以及领尖和领面的装饰等元素的综合。 （二）衣袖设计 衣袖分类及特点 （1）装袖 装袖是衣身与袖片分别裁剪，然后按照袖窿与袖山的对应点在臂根处缝合，袖山位置在肩端点附近上下移动。 （2）连身袖 连身袖是起源最早的袖形，是从衣身上直接延伸下来的没有经过单独裁剪的袖形。 （3）插肩袖 插肩袖是指袖子的袖山延伸到领围线或肩线的袖形。一般把延长至领围线的插肩袖叫作全插肩袖，把延长至肩线的插肩袖叫作半插肩袖。 （4）无袖 无袖也称袖窿袖，指衣身袖窿的各种变化就是袖子的造型变化，特点是袖子的造型表现就是表现袖窿边沿处。 2.袖型设计要点 （1）袖山 从袖山的角度看袖型设计主要指袖山弧线的造型变化。 （2）袖身 袖身一般指袖体中间部分，包括袖长和袖肥。袖身根据肥瘦可分为紧身袖、直筒袖和膨体袖；按衣袖长短可分为长袖、七分袖、中袖、短袖等；按袖片多少可分为一片袖、两片袖、三片袖和多片袖等。 直筒袖 膨体袖 （）袖口 袖口的大小、长短、形状变化丰富，按袖口的形状可以分为收紧式衣袖和开放式衣袖。 （三）口袋设计 1.口袋分类及特点 （1）贴袋 贴袋是贴附于服装主体之上、袋形完全外露的口袋，又叫“明袋”。贴袋可分为平面贴袋、立体贴袋、有盖贴袋和无盖贴袋等。 （）挖袋 挖袋又叫暗袋、嵌线袋，是在服装上根据设计要求将面料挖开一定宽度的开口，再从里面衬以袋布、然后在开口处缝接固定的口袋。 （）插袋 从原理上讲，插袋也是暗袋，不同的是插袋口在服装的接缝处直接留出而不是在衣片上挖出。插袋隐蔽性好，含蓄高雅，制作时要求直顺、平伏。 （4）里袋 里