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毛发生理学知识

第一节 毛皮的形成食物经过胃肠消化分解成氨基酸经过血管毛乳头吸收合成蛋白质，蛋白质组成细胞，细胞死亡后蛋白质硬化排列形成头发。 

第二节 毛发的组成头发分为毛根与毛杆。发根：毛囊、毛乳头、油脂腺、汗腺、末梢神经、立毛肌、毛细胞、微细血管；毛杆：毛梢、发中杆、发根.
1.毛囊  弯曲  自然卷 歪斜    波浪发   毛囊的作用：决定头发的粗细与曲直状况。
2．毛乳头：神经末梢与微血管相连。
3．皮脂腺：分必油脂，决定头发的性质（油性、干性、中性）。  毛囊是由1—6条的皮脂腺组成供应油脂的。   毛根部—毛球 毛母细胞（毛发制造工厂）                   

 毛乳头
1、自律神经：专职通讯使氨基酸到达毛乳头时，自律神经对合成酵素下达命令，使其发生作用，将氨基酸转换成角蛋白质，进而形成软的毛母细胞（通讯系）。毛发                   
 2、毛细血管：专职运输使血液中的氨基酸运到毛乳头（输送系）。 
 毛干部   表皮层            皮质层               髓质层     
第三节 头发结构

一、表皮层
1、表皮层是半透明，硬的.扁平的细胞。如鱼鳞片状，由发根处向发梢围着毛发四周约7-9层如瓦片般顺次重叠。所以，若由发梢向发根抚摸的话会有抗拒感。
2、表皮层大约占头发的13%。
3、表皮层把内层头发围绕着。可以反射有害的射线。反射光线时，头发有光泽；但这必须在头发表皮层完全健康的状态下才能达到。
4、表皮层的张开和闭合,是决定头发的好坏.
5、保护头发抗拒外来的伤害，如机械式的破坏。。
6、过多的梳刷会造成表皮层的损伤，尤其是质量低劣的工具和用品。
7、头发湿润时，表皮鳞片掀开、膨胀而易受到伤害，此时头发是5-10倍的敏感。
8、错误或不良的处理会造成表皮层的耗损。

二、皮质层
1、纤维束层，是头发的主要组成部分。含有盐键,氢键,氨基键,二硫化物键.等角蛋白质。它是一束一束的纤维细胞拧绕，并被糊状物质环浸着。我们美发项目中所有化学操作，都是发生在皮质层内，改变其结构和颜色。
网状的间充物质有：链键、麦拉宁粒子、水分、天然的保湿菌子、蛋白质氨基酸。
2、皮质层占头皮的80%。
3、它赋予头发弹性、张力和韧性。头发弹性是指头发能接到最长的程度，而能回復到原点的力量。毛发的张力是毛发拉到极限而不致断裂的力量。毛发张力的话35%左右是毛发表皮层的強度所支撑，65%则以皮质层的強度为主。
4、皮质层内存在有色素细胞，毛发的实际颜色是由色素粒子亦即美拉宁色素体，毛发的实际颜色是由色素粒子显现出来的，有黑色,棕色,红色和黄色四种。灰色的头发是因为只有部份色素或完全没有色素粒子所造成的。头发内存有的色素多少来决定着头发的颜色。
5、它决定着头发的水分（头发的干枯状态下含有大约25%的水分，湿润的头发约含有超过30的水分）。如毛发的多孔性是指毛发能吸收水份的多寡而言。不管染发，烫发或任何化学处理均与头发的多孔性有关，而由头发的表皮层是否闭合或分开来决定头发多孔性的程度。
6、纤维状的皮质细胞扭绕如麻花状，从而给予其弹性、张力和韧性。

三、髓质层
1、髓心层，起到为头发输送营养的作用。
2、不规则的海绵状物体。
3、髓质细胞之间有气泡。
4、有些头发只有部分有髓质，有些甚至完全不存在。通常在粗发中效易发现。
5、在多数动物毛内，都含有髓质层。           

四、 四大链键

硫化物键           键条状最坚韧键

皮质层     氢键

 盐键              水硫键

肽键  

第四节 毛发的生理状况 
一、 头发的生长周期毛发是婴儿在母亲腹中第三个月起开始生成,是表皮的一部分向内部的真皮方向陷落而生成。生长的速度：1，5---2cm./月生长周期：2年-----6年生长周期分为三个期：生长期（2----6年）、停止期（2-----3月）、坏死期。
1、生长期1、大约有85%的头发是处于生长期
2、它可以维持6年左右
3、生长期时毛根通过微血管与自体的循环系统连接着
4、通过微血管毛根获得营养，包括氨基酸的输送
5、在毛乳头里，细胞不断的分裂。
6、毛囊里的细胞不断地往上推进并逐渐硬化，这个过程也称作“胶元化过程”
7、毛囊里的细胞改变其形状，并同时有颜色，由色素胚胞形成的色素粒子赋予头发的自然颜色。
2、停止期
1、只有1%的头发是处于停止期的
2、生长期之后，头发开始进入停止期
3、它可以维持3-4星期
4、此时，头发不再从毛乳头处获取营养
5、胚胞的细胞分裂也终止6、此时，发根开始萎缩成细条化直至发根“平段化”。                                                            
  3、脱落期（更新期）
1、大约有14%的头发处于脱落期
2、它可以维持3-4月
3、萎缩的头发，发根渐渐往上移动至皮脂腺的通口处
4、此时，也可能被同一毛内新生的头发推挤而脱落
5、在脱落期内，毛囊内会有一根新的头发开始具新的生长周期。 二、发量黑种人的发量大约是9万根白种人的发量大约是14万根黄种人的发量大约是10------11万根 三、头发的形状直发：头发的直径为圆形；波浪发：头发的直径为椭圆形；卷发：头发的直径为偏平。（头发的形状是由于毛囊在皮内的摆设位置不同产生的）
1、圆形（直发）发质较硬和直，亚洲人大部份是这类头发。
 2、椭圆形（波纹曲发）发质较软和滑，欧洲人大部分是这类头发
3长形（卷曲发）发质较粗较硬，非洲人大部分是这类头发。

四、发质的分类
1油性发质：油腻洗后出油头屑较多，吹后易变形
2一般健康：光泽度好，柔软有弹性易定形且时间较长。
3干性：表面干燥无光泽没有润滑感，吹后易变形属（受损）与多孔形发质。

 五、毛发的PH值关系
1、毛发平均PH值=PH4.5～PH5.6（健康）；
2、皮肤表层平均PH值PH=5.5~5.63、PH值：（酸值）规格为0~14：0~7酸性；7中性；7以上碱性。 PH值对毛发的影响:
酸性:
1.收缩表皮层.
2.保持毛发的健康
.3.保持毛发最佳状态.
4.增强头发弹性及光泽.
5.在烫染时损伤降到最低.  

碱性:
1.扩张表皮层
.2.表皮层分裂.
3.使头发变成多孔性.
4.破坏头发的双硫键,使头发容易受伤害.
5.使头发变粗糙.

第一章 
 头发结构
头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。
1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层的特点是遇碱和水毛鳞片会张开。
2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。
3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。
第二章  头发的生长周期及自然发色的形成
健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。
头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体--麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。 麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成
1、黑褐色素粒子
2、黄红色素粒子。
所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。
第三章 头发的分类
1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。
2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。
3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。
4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。
5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。
第四章 染发品的分类
1）暂时性染发剂 暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。
2）半永久性染发剂    半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。
3）永久性染发剂永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性
1． 植物永久性：利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。
2． 金属永久性：以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。
3． 氧化永久性：市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。
第五章 氧化永久性染膏的配方组成
氧化永久性染膏由两部分组成，第一部分为染色剂，第二部分为显色剂。
只有两部分混合才能染色。
第一节  为染色剂 主要由下列物质组成。
（一）中间体氧化永久性染发剂所用的主要染料中间体，几乎都是至少两个给电子团（如-OH和-NH2）在对位或邻位取代的苯的衍生物。对位或邻位取代使苯的衍生物具有容易被氧化的性质。染料中间体被氧化后能直接显色。 可作永久性染发剂的中间体有近30种。但市场常用的约有近10种，这类染料中间体最重要的化合物主要有对苯二胺、对氨基苯酚、邻苯二胺、邻氨基苯酚。
（二）偶合剂 偶合剂主要是一些基团（-OH和-NH2）在间位取代的苯的衍生物，由于间位取代的苯的衍生物不容易被双氧水氧化，但可与染料中间体的氧化产物偶合或缩合，生成各种色调的染料。 偶合剂与中间体的区别为：中间体易氧化能直接显色而偶合剂不易氧化不直接显色，而是通过与中间体的氧化产物偶合或缩合后才显色。
（三）胶凝剂和增稠剂 作用为形成凝胶或形成具有一定粘度的膏体。
（四）表面活性剂 具有多种功能可作为清洁剂、发泡剂。
（五）碱化剂 大多数氧化型染发剂都有很大的刺激味这是因为大部份的碱化剂使用的都是氨水，氧化型染发剂它的PH值为8.5-10.5需要较高的碱性，主要原因有两方面：
1、中间体的氧化反应必须有较强碱性条件下进行。
2、只有在碱性条件下才能使头发膨胀和软化，毛鳞片打开使之染料中间体和偶合剂更好的扩散渗透到皮质层。
（六）调理剂 永久性染发剂的染发过程是在较强碱性和双氧水条件下进行的，这对头发的结构有一定的损伤为了减少引起的损伤，通常在染发基质中添加调理剂如水溶性羊毛脂、水解角蛋白等物质。
（七）螯合剂 使原料或生产过程中引入的重金属螯合，因为重金属离子对染料中间体的自动氧化起加速催化作用。
（八）氧化延迟剂 当头发用染料基质和氧化剂基质处理时，头发开始溶胀，同时形成较大的染料分子。这些形成的染料分子直径较大，不会渗透进入头发和使头发染色。只有染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部后，才进行氧化在发干内形成较大的染料分子，被封闭在发干内这样才能使头发染色。因此，如果氧化作用太快，没有足够的染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部，则产生的色调较浅、不均匀、颜色不饱满。
（九）香精 遮盖不愉快的气味。
第二节 为显色剂即氧化剂
主要成份为过氧化氢即双氧水，加入一定的乳化剂制成乳液状使用方面类似奶状，所以又叫双氧奶。，根据需要按过氧化氢浓度分为20度（6%）、30度（9%）、40度（12%）双氧奶。 双氧奶具有两个功能1）氧化显色 2）漂浅自然色素粒子。
第六章 氧化永久性染膏在头发上颜色形成的机理
（一）中间体的显色过程对苯二胺是染发剂中主要中间体，它的优点是使头发染后有良好的光泽，研究和实验证明不含有对苯二胺目前还不能制成良好的染发剂。
（二）偶合剂的显色过程偶合剂只有和中间体的氧化产物合或缩合才能显色。中间体显示的颜色和偶合剂显示的颜色以不同的比例，组合成染膏显示的总颜色。
第七章 头发漂白剂及配方组成
头发漂白剂是一种使头发颜色漂白或变浅的制品。它有两方面的作用：一方面使头发的颜色比天然色调浅，从而直接达到美发作用，另一方面为了改变头发的色调，先使头发色调变淡，然后再染上所需要的色调。
1最成功的头发漂白剂为过氧化氢，因为当它放出氧后留下的除了水以外没有别的物质。头发漂白剂包括水剂、乳液、膏剂-和粉剂1）水剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂
2）乳液、膏剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂、赋形剂。
3）粉剂即漂粉：配方主要组成为过硫酸钾或过硼酸钠、填充剂、增稠剂和表面活性剂。粉剂漂白剂用时必须配合双氧奶，即将双氧奶加入漂粉中搅拌均匀使用。漂白剂对头发的损害是比较大的，除了使色素破坏降解外还使头发的角蛋白链间的键受到破坏造成头发的伤害，头发变的粗糙类似草样。
第八章 染发剂配方组份对染发上色的影响
（一）染料中间体、偶合剂的选择及配比 染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂影响效果，所以染料中间体的质量要有保证即越纯越好。染料中间体、偶合剂的配比也是显示出颜色正确的关键。
（二）染色剂中游离碱的含量在染色剂中碱的含量也是非常重要的，因为碱含量偏高头发易膨胀有利于染料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应进行不完全，因为中间体偶合剂在碱性条件下进行反应。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果减弱不均匀、不饱满。
（三）显色剂中活性物过氧化氢的含量 双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度，如果含量偏低则氧化反应不完全色泽比拟订的偏浅其它介质影响下还有可能继续进行反应导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行完全但过氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏加剧头发的损伤同样达不到理想效果而且上色后容易掉色。
第九章 色板介绍
表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。
（一）色度 色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。1） 深黑 、2） 自然黑 、3） 深棕 、4 ）棕色 、  5） 浅棕
6 ）深金、 7 ）金色、   8 ）浅金 、9 ）浅浅金 10 ）极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头发色度一般为4-6度。（一） 色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。不同厂商色调和数字对应关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
1）灰蓝、 2 ）紫 、3 ）金黄、 4 ）铜、 5）枣红、 6） 红、7）绿
举例一：染膏颜色色码4.6 4-表示颜色的色度是4度即棕色，6-表示颜色的主色调为红色。4.6染膏的颜色就是红棕色。举例二：染膏颜色色码5.36 5表示颜色色度是5度浅棕色，3-表示颜色的主色调为金黄色6-表示颜色的副色调为红色5.36染膏的颜色就是浅红金黄棕色。
（二） 加强色：只有色调没有色度，每一种色调都有自已的加强色。主要有两种作用：
1、当某种颜色不够深时，加入能使某种颜色进行加深加强。
2、用来中和其他色调使之变成近似灰色。第十章 三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1）原色：把红、黄、蓝称为三原色，因为它们不可通过混合其他颜色而获得。
2）次色：橙、绿、紫因为它们都是混合两种原色而得到的，其实任何可想像的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3）色轮图：原色和次色可以组成一色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
4）对冲色：相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。例如：黄色可以抵消紫色、绿色可以抵消红色、蓝色可以抵消橙色，这是颜色特性重要的一面，你可能会在染发后面对不理想的色调或颜色这时你可以用带黄色色调的加强色抵消不被接受的紫色。利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。
如下变化：1    2   3  4   5   6   7   8    9  10
蓝 蓝紫 紫 紫红 红 红橙 橙 橙黄 黄 浅黄
实用染发技术1

美发技术培训-色度与色素 的换算公式
我们都知道头发的色度是1--10度，而它们所含的色素量则正好成反比。也就是说色度是1度的其色素量是10。这也是我们在调配染膏所要用到的一个 个换算公式。 A的色素量 x A的份数 B的色素量xB的份数混合后的色素量= ------A的份数 B的份数 再换算成色度即可。
    举个例来说，A是5/7的染膏，B是8/2的染膏。若它们按2：1混合后其色度是多少呢。那么就要进行换算。 A色度是5其色素量是6，B色度是8其色素量是3。进行换算 AB混合剂的色素量是（ 6x2 3）/3=5因此对应的色度是6度。 混合后则是6/72。色度是6 主色调是7棕色 副色调是2闷青色。
美发技术培训-灰白发的覆盖
灰发的覆盖－特殊状况的特殊配方
 　 处理灰发时，你会发现在某些情况下需要更先进的配方。这些情 况有：
 　 1. 第五级及更深的发色。
     2. 抗水性发质。
     3. 抗水性极高的发质。
 1. 如何覆盖第五级及更深色等级的灰发 对灰发进行加深的染发时，务须先了解顾客习惯看到的是较浅的灰色发。因此，你可以选择使用覆染的方式，或是敷用较自然发色稍 浅的颜色来掩盖灰发。这项决定取决于几种因素。
 　　年龄及肤色。若是你的顾客看来很年轻、肤色良好，那么我们建 议你使用覆染的颜色。相反的，若是顾客看来较老或肤色不适合较深的发色，则建议你使用稍浅一级的颜色来柔化及融合灰色。
 　　所希望的灰发覆盖率百分比。为达成较佳的灰发覆盖效果，大多数的顾客都希望能将灰发100%掩盖。这种状况下，最好使用覆染的方式。若是顾客不想染得太深，那么我们建议你使用稍浅一级的颜色。
 2. 如何覆盖抗水性毛发 抗水性的灰发，可能必须先经过软化的处理方式来协助提高覆盖 的效果。　　配方的用法如下：
a: 使用所需的显色剂，调配染膏配方并加以敷用。
b: 盖上塑料帽套。
c: 在预先加热的热吹风机下进行五分钟。
d: 移开吹风机。
e: 移开塑料帽套。
f: 再进行整个染色过程所需的作用时间。 这套方法只建议使用于抗水性的灰发。
实用染发技术2

3. 如何覆盖抗水性极高的灰发 身为一名造型设计工作者，你可能会遇到一些极端的案例，有些灰发就是不能在单步骤的染发过程中100%受到覆盖。大多数案例中， 抗水性的灰发围绕着脸庞。此种状况下，建议你采用「预先上色」的步骤，也就是利用毛刷与钵的技术，在不使用显色剂的状况 下，由软管中挤出颜料加水后直接敷用。
    使用欲染发色稍浅一级的颜色来调拌预先上色的配方。任何情形下，均以三份的自然色系列，依据想获得的结果加入一份的金色或红 色颜料。 范例：
1.　若想染出的最后结果是第六级的自然色调，则以下列材料预先上 色： 布尺3英吋宽量的7np 布尺1英吋宽量的7sd 10cc的水
2.　若想染出的最后结果是第三级，则以下列材料预先上色：
 　　布尺4英吋宽量的4np 10cc的水 3.　若想染出的最后结果是第三级带红－紫的色调，则以下列材料预先上色：
 　　布尺3英吋宽量的4np 布尺1英吋宽量的4vr 10cc的水
 a. 直接敷抹在头上抗水性的区域。
b. 立即在预先上色的区域施用颜料配方，同时须确定将颜料配方与 预先上色的配方二者相溶合。 2001的混合及测量使用国际通用的米突制为测量单位。这套十进制的系统确为世界上最简便的测量制度。2001云缇佛媚丝亮丽染发膏使用一比二的混合比例，将一份的乳剂颜料加入两份的显色剂中进行 调配。 范例：一次用量 30cc的2001乳剂色料 60cc的显色剂 (须另加10cc) 每管2001中包含60cc或 2盎司的染料。每支管上清楚标示出六格 10cc的刻度，因此你只须挤压所需的量到该指示在线即可。不论你使 用的是单一的基本色或混合两种基本色，多半来说，一次染发所需的染料用量是30cc。具有浓厚植物油乳剂基质的2001染料，可防止气泡 的形成，提供完美的触感、均匀的颜色效果、最高的漂染度、及优异的灰发覆盖度。
 　　以二比一的比例加入染料中的显色剂，也是以米突制测量适当用 量。只要将其倒入量杯的正确刻度上即可完成。为了维持搅拌过程中 2001染料的浓郁乳脂状，可先将颜色置于钵中混合，再将显色剂依三 个阶段加入，每次添加后均彻底拌匀。 上剂欲达成专业级的效果，上剂是最重要的步骤。上剂若是不当，即 使是最好的配方也可能产生斑驳的颜色、不良的灰发覆盖功效及不均匀的漂染效果。
 　　所有产品的设计，均可使用毛刷及钵加以敷用。以毛刷及钵敷用，可使设计师更便于控制染剂的配置，而适当的配置可造成 均匀的颜色、优异的灰发覆盖功效及均匀的漂淡效果。专业级的染发成果须藉由专业化的上色技术来达成。
　　上色的基本类型有三种： 　
a. 原生发染淡色
b. 原生发染深色
c. 补染 上色的种类由欲染成的最终效果来决定。
标准程序－原生发染淡色
1. 进行皮肤接触测验。
2. 取1/4'厚的发束，由离头皮1/2'处起开始上剂，上至出现损伤的发梢处。将染剂涂至发束的两边，小心勿触及头皮。
3. 等待至经过整个作用时间的一半。并不建议在作用期间 加热处理。
4. 取1/4'厚的发束，上剂到发根区域，再到发梢部位。
5. 依显色剂强度决定所需的作用时间，静待整个等候期度过。
6. 等候期过后，以温水彻底冲净。
7. 以云缇亮染洗发乳洗发，然后冲净。
8. 敷上云缇亮染定色剂，停留2-3分钟，冲净。
9. 如须使用护发剂，可使用云缇活化重建发膜。
选用程序－原生发染淡色
1. 将头发分隔为四个部分。
2. 取1/4'厚的发束，由离头皮1/2'处起开始上剂，上至出现损伤的 发梢处。将产品涂至发束的两边，小心勿触及头皮。发身部分施用的显色剂强度应较发根区域高出10个强度。 范例：发根区域使用强度30 发身部分使用强度40
3. 以所需的显色剂调合发根区域欲染的新色，并立即（取1/4'厚的 发束）涂抹于发根区域。
4. 依发根区域所使用的显色剂强度决定所需的作用时间，待整个等 候期度过。并不建议在等候期间加热处理。
5. 等候期过后，以温水彻底冲净。
6. 使用云缇亮染洗发乳洗发。
7. 敷上云缇亮染定色剂，停留2-3分钟，冲净。
8. 若想用护发剂，可使用云缇活化重建发膜。 若使用40，则应施行标准程序上剂。
原生发染深色
1. 进行皮肤接触测验。
2. 将头发分隔为四个部分。
3. 将染剂于区隔的各部分分别涂上，以便于控制。
4. 取1/4'厚的发束，上剂到发根区域，然后立即进行到整个发束。
5. 依显色剂强度决定所需的作用时间，并不建议在作用时 间加热处理。
6. 等候期过后，以温水彻底冲净。
7. 以云缇亮染洗发乳洗发，然后冲净。
8. 敷上云缇亮染定色剂，停留2-3分钟，冲净。
9. 如须使用护发剂，可使用云缇活化重建发膜。
补染时的上剂程序
1. 将头发分隔为四个部分。
2. 将染剂依区隔的各部分分别涂上，以便于控制。
3. 取1/4'厚的发束，上剂到发根区域。
4. 依显色剂强度决定所需的作用时间。并不建议在作用时 间加热处理。欲使已稍为褪色的发梢恢复色泽，可在作用时间的最后5-10分钟将染剂涂布于整个发束。如欲改变或增加发梢的红 色鲜明度，可再使用 5号强度的显色剂与先前调制配方混合再涂布。
5. 等候期过后，以温水彻底冲净。
6. 使用云缇亮染洗发乳洗发，然后冲净。
7. 敷上云缇亮染定色剂，停留2-3分钟，冲净。
8. 如须使用护发剂，可使用云缇活化重建发膜。 染发安定剂 云缇亮染洗发乳这套独特的配方，是专为染发后去除留存于头发上的一切阿摩尼 亚及碱性残留物而设计。点击进入第3页
实用染发技术3

四种类型的复方界面活性剂（清洁剂），这套配方中悉数囊括，这是任何其它的专业洗发精中所找不到的。这套复杂的复合配方，在洗发的过程中巧妙地为脆弱的发质提供无与伦比 的保护。
本产品仅供染发当天专业使用，不提供零售。云缇亮染洗发 乳是创造持久、鲜明发色的一个重要步骤。 云缇亮染洗发乳有两种配方：
a:（黄色），适用于一般发至粗发。
b:（绿色），适用于细发、经化学处理或受损发质。包含更高量的蛋 白质，有助于皮质层组织的重建。 云缇亮染定色剂是一种酸性的染发后定色保护剂，它含有阳离子聚合 物，可提供最高度的保护，并含有一种过氧化物清除剂，可去除过氧化氢残留物，是完美的染发作业最佳的末道程序。
 云缇亮染定色剂也有两种配方：
a:（黄色），适用于一般发至粗发。
b:（绿色），适用于细发、经化学处理或受损发质。 皮肤接触测验的进行 在上剂之前，按美国食品医药管理局的规定，必须先进行一项简单的皮肤接触测验，以判定顾客是否对染料过敏。这项测验应于每次 使用前24-48小时执行。
皮肤接触试验程序：
1. 本套产品中所含的染发用剂，未经初步的皮肤测试，绝不可用于 染发。不论从前是否曾经施行，皮肤测试是每次染发前必须执行的程序。
2. 初步皮肤测试所使用的染料，必须是预定用于染发的材料中的一 部分。
3. 初步皮肤测试中行将使用的染料取样，应确实遵照染发剂本身适 用的用法说明加以调配及制作。
4. 使用适当的涂敷工具（洁净的驼毛刷，棉质尖端的涂敷器或其它 涂敷器），在一耳后方的皮肤及头皮上或手肘的内侧，染上一条至少四分之一英吋宽、二分之一英吋长的测试区。
5. 染色区应维持至少24-48小时的测试状态。测试结果应在24-48小 时内加以判读。测试区上不应覆盖任何种类的遮蔽物，同时应避免与梳子、帽子、眼镜或其它的物体接触。
6. 警告：若最初24－48小时内在接受皮肤测试的整个区域上出现发 红、发热或发痒、小水泡或任何其它类型的出疹现象时，则表示受试者对该染料过敏，在任何情形下皆不应使用该染料进行染发 。当任何疾病存在、或是皮肤或头皮上任何地方有出疹现象，即不应使用染发剂。
 　　不可将2001染料用于眼睫毛或眉毛上。 调配皮肤接触试验材料 依适用的 产品及配方，遵循下列说明来进行皮肤接触试 验的调剂工作。注：5cc的乳剂染料等于敷于染钵中的布尺四英吋宽。
 　　 2001云缇佛媚丝亮丽染发膏 5cc的2001云缇佛媚丝亮丽染发膏 10cc的显色剂发束试验 在任何染发作业的上剂工作进行之前，我们建议先施行发束试验 ，以期：
1. 判断顾客是否使用了任何与染发产品不兼容的化妆品或 染发物质。
2. 藉由作用时间及色彩选择的判定，协助设计师达成精确的效果。 调剂 发束试验的调剂方式，可循皮肤接触试验的说明为之。
 敷用方式
1. 在头发的一小块区域上，将配方由头皮涂抹至发梢。
2. 依据产品说明等候作用时间经过。
3. 清除染剂并使其干燥。
4. 检视最后结果。
美发技术培训-确定发型修剪的结构3D染发
3D染发主要分为三个步骤：
首先，找出适合肤色的底色，根据名款发型造型的特点分成不同的区域，选用片染和挑染自然搭配，体现全头的层次动感。不同的发质与发型，均适合通过3D的染发体现出你的个性。
染发目的：使头发呈现出几种不同的外观变化。 染发效果：可以从不同的角度，体现出阳光照射出的亮度，同暗面的对比效果。
染发步骤提示：
第一步骤：（底色）挑选一种适合顾客皮肤或者顾客喜欢的颜色做全头的颜色。
第二步骤：（片染）片染的主要工作是区分：
1、后面分为七个区，顶发和侧发分为五个区。
2、后发V型分区，侧发T型分区，挑出适当的发量，进行片染。
3、全头可以做W分区进行片染。
第三挑染结合片染和底色自然配。
挑染的手发：
1、跳跃性发片的挑染，打毛挑染。
2、跳跃性三角形挑染，打毛挑染。
美发技术培训-增加层次感染发新概念
染发从开始流行起到现在，在许多消费者眼里已经不是一件新鲜事了，但美发师却不得不一直要学习提高自己，因为潮流染发的技巧、方法一直在变化，以增加发型的层次感及线条的感为主导思想，染发技术不断在推陈出新。美发师可以参考以下流行染发技巧，来充实提高发型师设计时的染发概念。
一、漂染技巧 其实漂染应该是美发工作者最后的选择，因为它会直接伤害头发的组织结构。但在需要达到一定色度时，漂染是最快、最直接的方法。使用漂染时，客户头发的基色（客户的自然发色）与标准色（客户所选的颜色）之间的色差应超过4度（指自然发色比目标色深）。方法是先把自然发色褪至与目标色同一色度或深一度，再染上目标色。但不应无目的地把发色褪至金黄色，这样会令皮质层中的物质大量流失，尤其是盐分的流失对颜色的锁定影响很大，因为染发膏中的人造色素要用头发中的自然色素固定，就象船（人造色素）需要码头（人造色素）来岸一样，不然目标色染上后，也会在短时间内褪去。所以在漂染时所选的双氧水的浓度，应视自然色与目标色之间的色差来决定，最安全的是6%的双氧水。总之在漂染时应尽量保持发质的健康。
二、渐层式挑染技巧渐层式挑染方式很多，有三角式挑染、斜线式挑染、放射式挑染等，每一种都有其各自的特色及表达方式，下面我们逐一进行介绍。
A、三角式以小角形发束形式进行挑染可以让发型的层次表现得更好（适合中长发或长发），因为挑染后的发片在垂落时会呈现尖形，让发型的层次和挑染部分的线条更明显。和以往的编织式挑染相比，三角型的挑染发量和形状都比较突出，但应注意三角形分区之间的距离不可太近，不然会出现挑染部分过多的情况。三角形挑染最适合削刀长发。
B、斜线式斜线式挑染要视发型的需求而定。斜线分区能表达长层次的自然感。在进行长弧形分区时应着重于顶部，如“披头式”发型，刘海是往前垂落时，顶部挑染的长弧形分区就要从前往后进行，这样才能明显呈现挑染部分。总之进行斜线式挑染时应先设计并吹好发型，再逆向挑出发片。斜线式挑染最合适自然感强的发型，如披头式、羽毛剪发等。 C、放射式放射式挑染以顶部为中心点来表现发型的圆弧度，适合多种发型，如齐长（One Length）、BOB、短羽毛剪发等。在进行分区时，应找到顶部毛发生长方向，进行上尖下宽式分区，注意顶部的挑染距离至少要超过1cm。三、对比式染发技巧对比式染发利用色染的深浅度对比来呈现发色的自然感和层次感，因为单发色表达比较平和单调，如果用2色或3色互相搭配则会让发色富有层次感和动感。
A、白手式先将发型吹好，用手（戴上染发手套）以滚动式手法顺着发型方向滚动，注意单向移动，不可逆向（因为单向移动可让内层头发不沾到染发膏）。完成后发型会呈现自然色和染发色的深浅对比，显得自然大方。
B、刷子式将发型吹好，用刷子沾上染发膏后，随意地顺着头发的层次向上刷，但刷子需保持垂直，不可让染发膏沾到太大的分区，当然也可以选择两种以上的染色膏进行轮流操作
四、断层式挑染断层式挑染适合侧分或中分的中长发型。先将发型吹好，将分线旁1cm或1.5cm（视色彩效果明显与否）的发片挑起来夹好不染，再以波浪式的挑区手法，用铝箔纸包好（发片的厚度不可超过1cm），每一层发片之间要保留越1.5cm的距离。这样的手法可以呈现出一种隐隐约约的效果，因为最上层的发片落下时会盖住下层的染发，只当头发摆动时才能看到色彩部分。如果底层颜色较浅，可让整个发色感觉柔和飘逸（染发色和自然色相差5度左右）。
五、底层式挑染操作手法与断层式方法一样，但应把分线尝试2至3cm的发片挑起来夹好不染，再用比自然色浅一度的颜色把余下头发全染。这样头发会呈现明显的深浅度。底层式挑染比较适合自然卷发式或发量过多的顾客，它可让发质显得柔和细软。
美发技术培训_染发教学_基础篇二
 染发教学-----色调ˋ色系〔色调〕每一支染剂均以阿拉伯数字代表深浅度〔色系〕每一只染剂均以英文字母代表染剂色系一般常见染剂色系国际代码 N 自然褐色(基色) NA 冷褐色 A 蓝褐色 P 珍珠色 V 蓝紫色 KN 浅红褐色 BN 浅棕色 VR 红紫色 R 红色 KR 红木色 K 红褐/铜色 KG 红棕色 G 金黄色 GB 金棕色 B 自然棕木色 RB 咖啡红色 RK 艳红色。
问题一：烫发药水停留时间过长
后果：湿头发有卷曲度，干发状态下头发是直的，没有弹性，头发损伤十分严重。
　原因： 头发的弹性范围大约是25%，冷烫精在头发上作用时间越长，冷烫精分解内部结构的幅度越强，超时间的冷烫精作用会使头发的分解幅度越过其弹性范围，定型剂的氧化作用就没有办法使头发还原。 
　问题二：头发本身的阻碍
后果：不易烫卷。
原因：头发表皮层的毛鳞片贴合得很紧，药水不易渗透，如未烫过的头发或白发。头发上附着金属成分的细粉或曾用金属染发剂来染发会妨害到冷烫液的作用。用含有多量钙质的硬水来洗头，钙质石碱的薄膜附着在头皮上，而造成药水不能渗透，包括在烫发前使用护发素。
　   问题三：冷烫剂变质
后果：无法达到预期的效果。
原因：冷烫剂经日晒或变质等原因而使还原力降低。
问题四：操作不当

后果：效果不佳。
　　原因：烫发水停留的时间控制、温度控制，是否使药水充分发挥作用。
问题五：中和定型时间过长
　　后果：烫后头发暗白干燥，产生脱色、脱水现象。
原因：有人认为中和定型剂是酸性的，接近头发的PH值，所以定型时间长不碍事，事实上，中和定型剂是一种氧化还原剂，它具有改进头发的表皮成，重组二硫键，固定卷曲的作用。如果过分氧化作用，就会造成脱色脱水。
问题六：卷发杠操作不恰当
　　后果：烫发
后果：头皮灼伤、刺痛。
原因：冷烫精是碱性一般PH值在7以上，中和剂是过程中出现断发现象，顾客回家以后梳发常有断发情况。
原因：在多数情况下头发的折断不是化学因素造成的，多