女西装型.doc

服装基础样板

服装基础样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的基础纸样。基础纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。通过对基础纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。
基础样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。利用原型再变化出各种服装款式的结构图。
利用基础模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。也是我们要借鉴的原因。
但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量（登丽美原型的 胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm），春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板（原型），则原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法达到融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的基础上力图建立我们自己的基础样板——服装基样或基型。
我们试图建立的基础样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用基础样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的基础样板大致可以分为：
1 衬衣基样 （夏装基样）
2 外衣基样 （春秋装基样）
3 大衣基样 （冬装基样）
这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对基础样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装基础样板，还有待于进一步的研究和完善。

女装基础样板
女衬衣基样
制图数据
选用号型
胸围加放量
胸围规格
制图基数
160/84A
KB=12cm
B*=84+12=96cm
B*/8=12cm

衬衣基样制图说明：
① 腰节位置高低的确定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以达到视角上的协调。所以，腰节的位置不必严格要求符合人体，按号+7计算即可。
②笼门总宽B*－11.划袖笼弧线时前片分配. 后片分配.
立领的横开领、直开领都是结构数据，要求比较严谨。
各部分弧线的画法
前后领圈弧线，袖笼弧线都可以分段按圆弧方法划线，方法见下图。

后领弧线划法
袖笼弧线划法
前领弧线划法

省道等效变位

1． 省道位置与大小设计
省道是处理女性胸部曲面的主要手段，省道的位置通常设在领弧、肩缝、袖笼、腋下、腰节等部位。
女性胸部高点位置因人而异，一般年轻女子位置较高，中老年较低。确定的方法最好是在人体上测量数据。按胸围线确定BP点的方法不尽合理，因为袖笼深度随胸围放松量的大小变化，夏装和冬装的袖笼深最的差值可达5cm左右，而同一个人体的胸高点却是一个相对不变的值，所以在按胸围线定BP点纵向位置时，不同放松量基样要区别对待。

胸部的省量大小是由乳胸隆起的程度确定的，不同的人也有较大的差异。正常情况下女性的胸角度在17°——24° (如图)。转化到平面上的角度约为16°——31°，一般收省总量约为20°左右.如果全部省量从4个方向上处理，那么，前中心部位一般不收省，剩下三个部位收省的总量约为15°，又因为面料的弹性，归拔等因素，收省的总量往往更小一些，实际运用中的收省量在8°——15°即可。并且一个部位的收省量不宜过大，9°左右为宜。
女性胸胸部立体形状近似圆锥体，
平面展开后微微扇形

胸角度平面转化：
把胸部圆锥体表面沿AB线切开圆展平，得
到扇形，锥体的底面周长与扇形弧长相等。
在圆锥体中 OB=AB×cosβ
圆锥底面周长= 2π×OB=2π×AB×cosβ
扇形弧长=2π×AB×
则：2π×AB×cosβ = 2π×AB×
化简得：
α=360°（1-cosβ）

用两直角边确定角度的方法
在实际运用中，因确定角度较难操作，
可以用省道角度的正切值来划线：
tanα= —— (α≈9.5°)
tanα=—— (α≈11.3°)
tanα=—— （α≈14°）
常用正切值对应的角度

宽松的服装省量设计小一点，紧身的服装省量设计大一点。一个部位的收省量不宜太大，以免因省量过大使布纹过斜而影响或破坏服装的整体效果。

2． 省道的等效变位
省道的变位方法有三种: ①旋转法， ②折叠法， ③几何法。
以上三种方法变位后的结果都是相同的，都要遵循等效变位的原则，在平面结构图上，变为后的省道角度保持不变。
※ 旋转法;利用基样旋转进行省道变位。
以BP点为省尖，按腰围的大小画出省道线，腰围的大小可按不同的要求定量。以BP点为中心旋转纸样，将省道转移到领弧、肩缝、袖笼，腋下等部位。
女性中间体腰围68cm ,腰围放松量可以和胸围放松量取相同数据，KW=12 W*=68=12=80 ，这样确的省道量约为22°，制图时可以从几个部位收省。

（c）部分省转移到袖笼

（a）部分省转移到领弧
（b）部分省转移到肩缝

（d）部分省转移到腋下
先确定省道线ABP,然后旋转纸样，使腰节线成水平状态，将省道的一部分转移到领弧（图a）,肩缝（图b）,袖笼（图c）,腋下（图d）等部位。如果衣片上下相连，省道转移时要保持腰节线成水平状态。这时被转移的省量就是前衣片腰节以下增加的2.5cm所形成的省量。
（图e）省道完全闭合后，腰线腰修圆顺

衣长至腰节的短上衣或腰节断开的款式，可以将腰节的的省量全部转移到领弧、肩缝、袖笼腋下等部位，并将要接线修成圆顺的弧线。（如图e）
图f

使收省后胸部的线条柔和，省尖点与BP点要有一定的距离。上省尖距BP点取3—5cm. 下省尖距BP点取1—3cm .具体方法是省道变位后，划出省中心线，再按省中心线移动省尖位置，并修正省道线。（图f）

3 连省成缝
（图g）
（图h）
当分割缝通过BP点附近时，可以在分割缝上直接收省，就叫连省成缝。连省成缝要综合考虑省量的大小，省缝线的位置，形状和分割线的位置等因素进行设计。要把分割线的功能性和造形性融为一体。公主线分割和刀背线分割就是连省成缝的成功范例。（图g）（图h）

女衬衣袖子基础

袖深比=
袖山围基数：当袖深比一定时，一个单位长度的袖宽对应的袖山弧线长度。
袖深比 袖山围基数
0.55 2.4
0.6 2.45
0.65 2.51
0.70 2.58
0.75 2.65
0.8 2.72

作图说明
制图中因袖中线倾斜，成型后的袖山高略大于原计算数据。
袖山弧线可视为以O1，O2，O3为顶点的四条抛物线，这仅是为了研究方便，实际左图中不必死板。
为了使袖子内侧稍短些，袖口线在两袖缝处可稍向上调一点，袖口线修成弧线。

第一步：按图示画出基础线

第二步;按图示划顺袖笼后弧线，
修正袖口线。

短袖制图说明
当袖宽和袖口没有差数的时候，前后山结可按，袖深确定。当袖口和袖宽有差数时，后山结要下移一个量。方法见图。
袖口线调整：两袖缝处缩短一个量x，一是因为独块式袖子成型后，袖缝位于臂内侧，造型中故意使袖缝短些。二是当袖口握边与袖子相连时，袖口弧线弯度不宜过大，否则折转后不服贴现象严重，袖缝缩短一个量x后，袖口线相对可以变直一些。
制图时袖中线倾斜，用料时将袖中线为径向布纹。
泡势较高的造型

短袖造型变化
利用短袖基础样板进行切割，旋转，移位、增删等手段，可以变化出泡泡袖，灯笼袖，波浪袖等不同的造型的袖型。
1 泡泡袖：利用短袖基样切割旋转，将袖山头拉宽，同时自然升高，就形成泡泡袖造型。袖山头收褶量的大小可按要求自由设计。
胖势较大的造型
① 设计泡势较高的泡泡袖时，轴点放在O1、O2点，按预先给定的袖山弧线加褶量转动纸样，使袖山高度自然增大。这样得到的袖子袖肥没有变化，成型后泡势较高，胖势较小。（见右上图）
② 以M1、M2为轴点，按预先给定的袖山弧线收褶量转动纸样，使袖山自然升高，袖肥同时加宽。成型后泡势稍低，胖势增加。（见右下图）

2 灯笼袖
因灯笼袖的造型整体宽松，对和体型的要求不太严格。为了结构处理时操作方便，灯笼袖可用对称短袖基础样板，先按泡泡袖放大袖山头，再按图放大袖口，划顺袖口弧线。

短灯笼袖结构制图

长灯笼袖结构制图

如果面料较薄，袖山头泡不起来，可增加泡势垫布1——3层，同时要适当减小前后衣片的肩宽。

3 波浪袖 ：利用短袖基样将袖口拉开放大，便形成波浪袖造型。
变形方法：给短袖基础样板设置若干条纵向切开割线，按设计的垂波量将袖口拉开，垂波量的位置和大小自行设计。

一片弯袖在衬衫，外衣等款式中均可使用，其造型方法为，通过袖肘处设省使袖子产生一定的向前弯度，省量的大小由袖口向前偏移的量所决定。以下制图中没有给定省量，而是根据袖口前偏移量，有制图方法直接确定省量的大小。
袖肘省的省尖要修正位置，使其不要超出后标准线。尽量将省缝隐藏到视角不明显的位置。

第一步：按数据挂出基本框架图，定出袖肘省的大小。注意，作图时的顺序，要先定出前标准线，再划其他部分。

第二步：按所定的点划顺袖笼弧线，修正袖口线，移动省尖位置。

女衬衣基础样板应用
一：普通女衬衫（用衬衣基样制图）
款式特点：前中心开襟设五粒扣，小尖领，肩部设省，腰部造型宽松，细裥克夫袖，适合中老年妇女穿着。用基样制图时可按体型调整省量。
制图数据
选用好型：160/84A
衣长=号=64
胸围B*=型+12=96
袖长=号+5=53
袖口=+5=14.6
袖克夫=3
翻领宽 a=4.5
底领宽 b=3

仿男式领女衬衫（应用女衬衣基础样板）
造型特点：此款女衬衫仿照男式衬衫的造型风格，领子采用领座和领面相连的独块式结构，前后衣片肩部设覆肩，腋下收省，腰部略收，整体造型整齐大方，适合青年女性穿着。

制图数据
选用好型：160/84A
衣长=号=64
胸围B*=型+12=96
袖长=号+5=53
袖口=+6=15.6
袖克夫=6
翻领宽 a=4
底领宽 b=3.2

领围（L2）=1/4B*+12.5=36.5

2.5=36.5

驳领型女衬衣基础样板

选用号型
胸围加放量
胸围规格
制图基数
160/84A
KB=12cm
B*=84+12=96cm
B*/8=12cm

燕子领女衬衫（应用女衬衣驳领型基础样板）
造型特点：此款衬衫领子造型像飞翔的燕子，故称燕子领，为连驳领结构。连驳领就是领面和驳头连为一体的结构，驳领翻折后领面和驳头之间没有缝子。以身为曲腰式造型，腋下设省，前后一片均收腰省。袖子采用长袖，短袖均可。
选用好型
衣长
胸围（B*）
袖长
袖口
翻领宽
底领宽
160/84A
号=64
型+12=96
号+4=20
+5.8=15.4
a=4
b=3
制图数据

连驳领变化

连衣裙基础样板胸围的放松量设计为8→10cm。腰节比衬衣基样放低1.5cm。其他各部位的制图方法与女衬衫基样基本相同

腰围W*=型+10=78
收腰量94－78=16cm

女装量体（衬衣）
从体前量：由颈肩点向下通过胸部最高点量至虎口上方。
（ 约）
衣长 由体后量：从人体后中心第七颈椎点向下量至所坐凳面向上 0→2cm.
（ 以上两种方法取得的数据不同，制图时使用的位置也不同）
胸围（B*）:在人体胸部最丰满最丰满处水平围量一周，加放12cm。
腰围（W*）:在人体中腰最细处水平围量一周，加放量随款式而定，一般和胸围加放量相同。
臀围（H*）:在人体臀部最丰满处水平围量一周，加放8cm。
前后腰节差：颈肩点至前后中腰的差。
胸宽：从体前左腋窝点量至右腋窝点。
背宽：由后背左腋窝点量至有腋窝点。加放2cm。
袖长：从颈肩点向下量至腕关节突出点。（敞口袖向下2cm）。
袖口：腕部围量一周,加放3cm。
腋围：从肩端点软尺通过腋下围量一周。
领围；在颈中部围量一周，加放2.5→3cm。
测量领围时在颈中部，制图时前后衣片领口弧线长度对应的是颈根围，二者的关系为：L2=L1+1.5cm（L1为颈中围，L2为颈根围）。用胸围推算的方法为：L1=, L2=, 衣片领口计算按图示。

前后腰节差的调节
一 ， 前后腰节差的测量
在人体腰节处束一条松紧带标记腰节位置，由颈肩点向下通过胸部最高点量至腰节位置为前腰节长；由颈肩点通过背部量至腰节位置为后腰节长。后腰节减去前腰节为前后腰节差。正常女性体型前后腰节差基本相等，乳胸偏低的后腰节略长。乳胸过高的也有前长后短的情况。
二 体型分析及纸样调节方法
1 腰节差为正值（后长前短）
⑴ 胸高较小，背部正常。
⑵ 背部厚实或有驼背现象。
2 腰节差为负值（前长后短）
⑴ 胸较高
⑵ 挺胸体
（以腰节差的增减量1cm为例）

胸围、腰围、臀围差数的调节

正常体型女装规格设计时，胸围和腰围的差数一般为:12→14cm.
即 B*－W*=12→14cm
胸围与臀围的差数一般为4→6cm.
即 H*－B*=4→6cm
在结构制图时，胸围和腰围的差数是通过分割缝收进量和省来调节的：胸围和臀围的差数时通过分割的缝放出量来调节的。调节的一般规律为;

胸腰差——前片约占胸腰差 后片约占胸腰差
臀腰差——前片约占臀腰差 后片约占臀腰差

例：胸腰差B*－W*=12cm， 臀腰差H*－B*=5cm
前片收进12×=4.8≈5cm 前片放出×5=3cm
后片收进12×=7.2≈7cm 后片放出×5=2cm

（调节方法见图）

女驳领型外衣基础样板
（有垫肩）

制图说明
1． 女装外衣基样的前后片胸围分配按B*不作调整，应用基样进行款式制图时可按不同的要求来调整前后衣片的大小。
2． 袖笼门的分配的分配前片按笼门宽，后片按笼门宽。这主要是为了划袖笼弧线取得依据，与前后片的分配没有关系。
3． 由于袖笼深度比衬衣基样有所增加，BP点的位置也随之有所改变。并且随年龄的变化，BP点的位置也在变化，在实际工作中应具体分析。
4． 领宽前片比后片大1cm，是因为给前片增加了1cm的撇门量，如果没有撇门时前后片领宽相同。
5． 关门领的领深数据为结构数据，要求比较严谨。而开门领的领深为造型数据可按不同的造型要求变化。
6． 落肩量在没有肩垫的情况下取4.5→5cm，加肩垫时落肩量可减小一个肩垫的厚度（制图时按1cm的肩垫厚度）。考虑到人体肩部向前弯曲的状态，前后落肩可设计一个0.5cm左右的落肩差。
7． 前后冲肩量按号型法取定数，一般要求后坡肩线比前坡肩线长处0.5→1cm的量作为后肩吃势，以满足背部的体型要求，制图中后肩长出了0.8cm左右。要注意的是，在撇门量变化的情况下，前后冲肩量的大小要满足坡肩线的长度配合关系。
8． 前后腰节差为0，袖笼深线以上后背长出了2.5cm。在具体对象的裁制过程中，这些数据都应参照体型，因人而异。

女装外衣两片袖基础样板

女外衣基础样板应用
女平驳头二粒扣西服纸样构成
（用驳领型外衣基样）

袖子制图按基础样板

女平驳头西服单独制图

（接上页）袖子单独制图
平胸女西服制图
（利用驳领型基样）
利用基础样板绘制平胸体女西装结构图时，可将胸省量减小1.5cm。即纵向胸省量取1cm，并以BP点为轴点向左转动纸样，使腰节线至水平位置，将胸省转化为撇门，画出图形。
如遇到跨较大体型，可在腋下侧缝处作相应调整；如遇臀较突的体型，可在背中线下部作调整，调整幅度视体型状况灵活掌握。
袖子按基础样板制图
平胸女西服制图步骤

体型调整
体型调整

第三步：按图示绘制结构图